Андрей Смирнов
Время чтения: ~24 мин.
Просмотров: 2

Лёгкий способ, как удалить сломанное сверло из глухого отверстия

Содержание

Как поменять сверло в дрели – обходимся самостоятельно!

Далеко не всегда сверло можно достать из патрона обычным способом – в результате сильной нагрузки либо неправильной фиксации оно может заклинить патрон. Как же достать сверло из дрели, не повредив сам крепеж и инструмент? Прежде всего, попробуйте хорошенько охладить патрон. Иногда уже этого бывает достаточно, чтобы кулачки немного отпустили сверло, и вы смогли его вытащить.

Самым проверенным способом для извлечения застрявшего инструмента является постукивание по кулачкам. Для этого свободный конец сверла фиксируется в тисках, к патрону прикладывается деревянная планка, через которую и осуществляется постукивание. От такой вибрации патрон может ослабить хватку и освободить инструмент. Этот способ пригодится как владельцам классического крепежа, так и владельцам быстрозажимного. Иногда извлечение становится возможным после смазки сверла машинным маслом или популярной смазкой WD-40.

Последний способ лучше, поскольку за счет распылителя вещество быстрее достанет до нужных точек соприкосновения сверла и патрона. В любом случае, после смазки нужно будет немного подождать, чтобы вещество проникло глубже. Иногда, в особо сложных случаях, проблема решается только после окунания всего патрона в машинное или растительное масло. Если ни того, ни другого под рукой нет, можно сделать «ванну» вашей дрели и из бензина. Продержать патрон в жидкости нужно не меньше часа. При комбинировании способов вы еще быстрее достанете заклинившее сверло.

Как вытащить бур

Иногда при сверлении случается, что бур намертво застревает в стене. Чаше всего это происходит, если просверливается отверстие, расположенное под определенным, даже незначительным углом вниз, на глубину от 6 см и более. Существует множество «народных» способов решить эту проблему. Если перфоратор имеет обратный ход, попробуйте включить его в этом режиме работы и на обратном вращении инструмента попытайтесь раскачать бур и вытащить его из стены. Вторым инструментом, небольшого диаметра, просверлите дополнительное отверстие рядом с застрявшим и путем расшатывания достаньте первый бур. Зажмите бур газовым ключом (если размер ключа слишком велик — подложите под него стальную пластинку). Далее бейте от стены молотком по ключу, выбивая застрявший инструмент назад. Поможет в процессе вытаскивания бура и обратный молоток, который есть в любом автосервисе. А если такого нет — можно пристегнуть перфоратор к SDS-разъему бура и дергать в обратную сторону. Этот способ довольно действенный на глубинах до 10 см. Если стену нужно просверлить насквозь, и до конца бурения осталось небольшое расстояние, пробейте застрявший инструмент кувалдой в направлении сверления. Нужно только помнить, что бить нужно не по самому буру, а по доске или другому предмету, прижатому к его концу, т.е. наносить удары через что-либо. Чтобы предотвратить застревание, нужно при сверлении почаще вытаскивать инструмент из стены и очищать от загрязнений. Также часто бур застревает, когда на перфоратор оказывают излишнее давление — поэтому не стоит давить на него слишком сильно. Если в стене проходит арматура — существует вероятность, что сверло застрянет именно в ней — поэтому перед началом подобных работ можно проверить ее нахождение специальным аппаратом. Бывает, случается и такое, что бур застревает непосредственно в перфораторе. Это чаще всего означает, что инструмент был куплен некачественный, и в нем стерлись крепления. Тогда его можно зажать в тиски или просто гаечным ключом и вручную покрутить перфоратор в обратную сторону, доставая инструмент. Либо можно разобрать патрон. Проще всего это сделать, сняв верхнюю резиновую деталь и находящееся под ней стопорное кольцо.

Извлечение обломка плоскогубцами или пинцетом

Самый простой вариант, когда сверло ломается непосредственно у поверхности детали или даже над ней, и остаётся хотя бы небольшой торчащий кончик, за который можно ухватиться. В этом случае, извлечь обломок можно плоскогубцами.

«Удобнее всего ухватить кончик сверла не обычными плоскогубцами, а так называемыми длинногубцами или тонкогубцами. Их зажимная часть с насечками достаточно узкая, чтобы губки могли пройти между витками сверла и надёжно их зафиксировать».

Юрий Колчин, домашний мастер

Если сверло очень тонкое, то же самое можно проделать с помощью пинцета. Лучше всего годятся для этой цели рифлёные пинцеты для электромонтажных работ.

Какие бывают виды специализированных дрелей

Несмотря на универсальность данного инструмента, разные модификации дрелей могут конструкционно отличаться друг от друга. Это сделано для большего удобства при выполнении работ определенного типа. Выбирая дрель, надо хорошо подумать, для каких именно целей она может понадобиться. Далее перечислим типы дрелей по их назначению.

Дрель ударного типа

Этот прибор можно посоветовать для работы с достаточно прочными материалами. Им можно и бетонную стену пробить, и металлическую поверхность просверлить. Такая возможность создается благодаря тому, что ось прибора не только вращается, но и совершает толчки вперед и назад. Это и есть ударная функция, которая при необходимости отключается и тогда можно производить обычное сверление. Хотя возможность отключения есть не у всех моделей.

Ни элементов пневматического типа, ни подшипника, называемого «пьяным» — всех этих особенностей перфоратора – ударная дрель не имеет. Принцип ее работы совсем иной. У нее внутри имеется несколько зубчатых муфт, в соединенном виде образующих трещотку. При усилии муфты соскальзывают друг с друга и разъединяются, высвобождая ось вращения, которая начинает двигаться вперед. Пытаться пробить такой дрелью что-то тяжелее кирпича или бетона не стоит – не выдержит она.

Так что приспособлено подобное устройство лишь для нечастых работ по пробиванию отверстий в бетоне. Это отнюдь не перфоратор, и при постоянных подобных нагрузках дрель долго не прослужит. Кроме того, ударная функция влечет за собой увеличение массы и люфтов шпинделя, уменьшение точности обычного сверления. Так что универсальность – это не всегда плюс, как можно заметить.

Ударная дрель с ключным патрном.

Дрель-шуруповерт

Это устройство способно не только сверлить отверстия, но и закручивать и выкручивать винты, шурупы и саморезы. Если вам нужно собрать мебель, такая дрель отлично подойдет. И картину на стену вы с ее помощью легко повесите. Но если предстоит задача посерьезнее – например, проделывание отверстий в очень прочном материале – то мощности такого инструмента может не хватить.

Дрели-шуруповерты имеют следующие возможности:

  • Регулировка скорости;
  • режим импульсного типа;
  • изменение силы закручивания;
  • реверс.

На фото: простая дрель-шуруповерт.

Дрель углового типа

Все знают, как тяжело бывает просверлить отверстие в труднодоступных, узких местах. Для таких случаев предназначена угловая дрель. У нее имеется угловой редуктор, в результате чего вращающийся вал располагается перпендикулярно корпусу. В таких устройствах ударную функцию встроить невозможно, да и мощность их не очень большая.

Поэтому иногда предпочтительнее вместо такой дрели приобрести специальную насадку углового типа. Она при необходимости надевается на обычную прямую дрель. Поэтому, задумываясь, о том как выбирать дрели для сверления угловых отверстий, не всегда надо искать сложные и дорогостоящие варианты.

Дрель миксер

Некоторые универсальные дрели снабжены специальной насадкой для перемешивания жидких и полужидких масс, объемом до 10 литров. По бокам дрели-миксера имеются ручки, а в комплекте обычно идет несколько насадок. Мощность таких приборов небольшая, зато они могут долго работать, не перегреваясь.

Более мощные устройства подобного типа имеют несколько степеней защиты, что позволяет вставлять в них и использовать коронки и большие сверла. Муфта разрывного типа служит для повышения безопасности прибора – при заклинивании и с дрелью, и с человеком ничего не случится.

Аккумуляторная дрель

Применяется, как правило, в тех местах где подключиться к источнику электрической сети не представляется возможным

Главное на что здесь необходимо обратить внимание это тип аккумуляторной батареи. Никель кадмиевые батареи не очень долговечны и требуют постоянной эксплуатации, поэтому точно не подойдут для домашнего применения, где дрель может месяцами лежать на полке пока она пригодится

Литий-ионные и метало-гидридные  батареи служат дольше. Как правило мощность такие дрелей не высока и годятся они для работы только с мягкими материалами.

Сверло

Инструмент для таких целей состоит из трёх участков:

  1. Керна (его высоту выбирают так, чтобы она была не менее толщины металла детали, обычно достаточно 2…3 мм).
  2. Основной режущей части. Она может быть обычной или с напылением нитридом титана, в этом случае долговечность сверла заметно увеличивается, а размеры режущей части не будут зависеть от температуры нагрева.
  3. Посадочной части под патрон электродрели.

Технология высверливания в этом случае несколько упрощается: вначале керн внедряется в металл изделия, а затем боковыми гранями сверла выполняется требуемая операция. В данном случае основная проблема – необходимость выдерживать инструмент строго перпендикулярно поверхности кузовной детали.

При выборе в пользу сверла для точечной сварки необходимо предварительно оценить точность расположения керна, для чего подойдёт штангенциркуль с ценой деления нониуса не 0,1 мм, а 0,01 мм. Несоосность приводит к тому, что часть сверла работает по незакалённому металлу, а потому нагрузка на инструмент распределяется неравномерно. Также придётся затрачивать больше времени на периодическую заточку сверла и собственно керна, тщательно выдерживая его угол при вершине и высоту.

Используя сверло для высверливания точечной сварки, также потребуется изменять число оборотов дрели: вначале оно должно быть небольшим, до 700…800 мин-1. Тем не менее, суммарная трудоёмкость операции всё равно меньше, чем в предыдущем варианте, а для высверливания достаточно использовать только один электроинструмент – дрель.

Сварочный осциллятор. Стабилизация горения сварочной дуги

Лучковая пила. Сочетание надёжности и универсальности

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

  1. Снимите гайку.
  2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
  3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.
  1. Выкрутите болт.
  2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
  3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
  4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Из какого дерева делают разделочные доски

Пожалуй, сегодня не найти хозяек, которые бы не пользовались разделочными досками. Эти приспособления являются неотъемлемым атрибутом любой кухни и отличными помощниками кухарей.

На них делают множество полезных действий: измельчают овощи и фрукты, рубят мясо, режут сыр и колбасы, шинкуют капусту, мельчат лук и морковь. Они, прежде всего — гарант того, что стол или иная разделочная поверхность, которые стоят большие деньги, останутся целыми и невредимыми.

Только качественная и хорошая разделочная доска может сделать легким и быстрым приготовление пищи. Любая торговая точка вам предложит на выбор сотни вариантов досок, и зачастую сделать правильный выбор достаточно сложно.

Необходимо, прежде всего, обращать внимание на такие характеристики, как гигиеничность, безопасность, практичность. Материал для изготовления играет также важную роль

Бур / сверло застряло в стене — как быть

На форумах и во влогах предлагают массу способов извлечь застрявшее сверло. Попав на камень, обычно удаётся освободить оснастку, просто включив реверс. Но чаще всего бур застревает, влетев в арматурный прут большого сечения. Его заклинивает так, что инструмент не справляется и не прокручивает его, тянуть также бесполезно.

Чтобы не сгубить патрон, насадку лучше освободить и оставить «голой». Далее приступать к попыткам освобождения:

Если бур застрял в потолке — намотать на него цепочку и подвесить тяжёлый груз, приподнять на уровень груди и резко отпустить (важно успеть отскочить в сторону, чтобы не получить травму от бура и / или груза). Способ достаточно рискованный.
Зажать наконечник в тисках, приложить рычаг и тянуть, раскачивая и пытаясь провернуть

С этим методом лучше управляться вдвоём.

Лучший вариант — наткнувшись на арматуру, не пытаться её взять с нахрапа. Встретив преграду, сразу извлеките бур и пройдите отверстие магнитной отвёрткой. Если на ней останется стружка, у вас случай с арматурой. Слегка наклоните перфоратор, чтобы обойти прут по диагонали вверх или вниз. Небольшой уклон не ослабит крепёж анкера, который чаще всего и используется в бетоне.

Другой вариант — пробить арматуру, но делать это допустимо только с тонкими прутьями, иначе высок риск получить трещину и ослабить бетонное перекрытие.

Чтобы просверлить арматуру:

Отложить перфоратор и взять дрель со сверлом по металлу (важно высокое качество стали).
Постепенно просверливать арматуру сначала более тонким (4 мм) жалом, затем большим и закончить 8-м номером.

Безвыходных ситуаций нет, если есть смекалка и желание. Действуйте уверенно, но аккуратно, и сверло или бур выйдет из патрона, и ремонт продолжится без проблем.

Заточка сверла для точечной процедуры


Станок для заточки сверла.

У любого сверла для высверливания точечной сварки есть основное назначение, но кроме этого необходимо регулярно затачивать деталь. Предметы, которые используют для заточки сверла также необходимо постоянно чистить.

Прежде чем затачивать для контактной сварки сверло нужно начинать процесс с подготовки – затупление. В этой процедуре лучше всего применить обычную с жесткой поверхностью наждачную бумагу.

Затем необходимо ею пройтись по боковым граням

Стоит обратить внимание, что режущую кромку нельзя затрагивать. Вместо бумаги иногда используют специальный камень

Им также обрабатываются и грани, чтобы подровнять края до качественного и ровного уровня.

Под конец затачивается стержень на середину длины. Главное, чтобы просверливать было удобно и легко, а для этого необходимо контролировать центровку.

Что делать, если сверло застряло в стене

Наверняка каждому мужчине приходилось в своей жизни сверлить стену. Ни один ремонт не обойдется без этого, да и не только ремонт. Даже для того, чтобы повесть обычный крючок для полотенец может потребоваться взяться за дрель.

Ведь далеко не в каждую стену возможно вбить обычный гвоздь. Стены все разные: какие-то легко поддаются, а некоторые заставляют помучаться. И порой случается досадная ситуация – когда сверло застревает в стене намертво.

Что же делать в такой ситуации, если оно застряло?

Наиболее распространенная причина застревания — это попадание сверла между арматурой и камушком в стене. Довольно распространенное явление при глубоком погружении в стену.

Для начала требуется аккуратно отсоединить сверло от инструмента, стараясь его не повредить. После чего нужно взять другое сверло диаметром поменьше и установить на инструмент. Затем не спеша и аккуратно высверливать пространство вокруг застрявшего пленника

Спешка тут совершенно ни к чему, важна осторожность и точные движения

Важно стараться не задевать застрявшее сверло, иначе сломается и второе

Как вытащить сломанное сверло из бетонной стены, не нанеся урона

А как же быть в случае, если сверло всё-таки сломалось? Задачка не из простых, и лучше такой ситуации просто не допускать. Но если уж беда постигла, деваться некуда.

Как вытащить обломок, который глубоко застрял в стене

Для этого его необходимо как-то расшатать. Вокруг можно высверлить бетон и попытаться зацепить его край плоскогубцами. После чего стараться максимально расшевелить его, но оно может сидеть очень крепко.

Потребуется:

  • соляная кислота;
  • азотная кислота;
  • пипетка.

Готовится это жидкость так — 3 части соляной кислоты к одной части азотной кислоты.

При помощи пипетки требуется залить в отверстие немного этой смеси. После чего потребуется какое-то время подождать. Эта смесь кислот растворяет любой металл. Ждать полного растворения, конечно, долго, да и не нужно. Достаточно подождать, когда обломок немного похудеет. После чего его вытащить не составит никакого труда.

При помощи смекалки и богатой фантазии можно справиться с любой нестандартной ситуации и найти решение любой проблемы. Но лучше всего стараться предотвратить возникающие трудности. Для этого нужно лишь соблюдать правильную технологию во время сверления.

Как заменить патрон у дрели своими руками?

Для крепления патрона на приводном валу дрели используется резьбовое соединение или конус Морзе. Визуальный осмотр электродрели далеко не всегда поможет подсказать о способе закрепления сверлильного патрона. Об этом может проинформировать маркировочная надпись на патроне: она выбивается на его поверхности.

Замена конусного вида детали

Типоразмер конуса Морзе (согласно ГОСТ 9953–82) состоит из 9 значений: от В7 до В45. Чем больше цифра после буквы B, тем диаметр конуса больше.

Маркировка на патроне указывает тип крепления

Таким образом, найдя на поверхности патрона маркировку «В», можно сделать вывод — это устройство с конусной основой крепления. При таком способе насадки патрон снимается легко. Достаточно использовать выколотку и слесарный молоток.

Видео: как снять патрон с конусом у электродрели?

Замена реверсного резьбового патрона

Для закрепления сверлильного зажимного устройства на электрической бытовой дрели с помощью резьбового сочленения используются два вида резьбы:

  • дюймовая (у зарубежных моделей);
  • метрическая (у российских производителей).

На электрической бытовой дрели с помощью резьбового сочленения используются два вида резьбы

На поверхность корпуса зажимного резьбового патрона наносится маркировка такого вида: 1,5–13 1/2 – 20UNF или 1,5–13 М12х1,25.

Реверсный резьбовой патрон для фиксации имеет винт с левой резьбой. Этот нюанс нужно знать, снимая разбитый патрон. Для того чтобы добраться до головки винта, необходимо до отказа утопить кулачки в цанге. Как только головка винта будет видна, нужно закалённой крестовой отвёрткой выкрутить его вправо по часовой стрелке. Затем в кулачки зажать ключ шестигранник и резко по нему ударить в направлении против часовой стрелки. После того как патрон будет сорван с места, он легко открутится.

Видео: как снять патрон с реверсной дрели или шуруповёрта?

На остальных моделях существуют другие варианты крепления патрона на резьбе. В одних случаях патрон скручивается целиком с резьбового конца вала. В других случаях винт можно зафиксировать специальным тонким ключом с помощью узкого паза. Основная трудность заключается в том, чтобы при отворачивании стронуть патрон с места. Иногда это сделать очень нелегко. В любом случае для снятия патрона нужны: слесарный инструмент, необходимый навык и терпение.

Лёгкий способ №1: извлечение обломка с помощью электрода

Если под рукой имеется сварочный аппарат и тонкие электроды, для извлечения глубоко засевшего обломка сверла можно использовать эффект сварочного залипания.

Сварочное залипание – это явление прилипания электрода к металлу в процессе сварочных работ. Обычно оно доставляет сварщикам массу неприятностей, однако в данном случае может сослужить добрую службу.

Электроды начинают липнуть к металлу, когда их поверхность имеет повышенную влажность. Следовательно, чтобы получить нужный эффект, необходимо протереть электрод чуть влажной тряпочкой. Но поскольку в этом случае он может прилипнуть не только к обломку сверла, но и к стенкам отверстия, необходимо обмотать электрод изолентой почти на всю глубину отверстия. Свободным должен остаться только самый кончик.

Далее действовать нужно так:

  • погрузить электрод в отверстие так, чтобы его кончик упёрся в обломок сверла;
  • включить сварочный аппарат.

После того, как эффект залипания будет достигнут, аппарат выключают, и освобождают электрод из зажима. Теперь, потянув за него, можно извлечь сверло из детали.

Разделочная доска с маркировкой масштаба

Уход за деревянными досками

Независимо от выбранного материала, за дощечкой нужно ухаживать, чтобы она прослужила как можно дольше. После покупки желательно смазать ее минеральным либо льняным маслом. Повторить эту процедуру несколько раз в течение суток. Потом нужно промыть и высушить. Для дезинфекции их можно обтирать лимонным соком или уксусом раз в неделю. И еще: деревянные доски лучше хранить на воздухе, а не в закрытом ящике.

Требования к клею для изделий, используемых в приготовлении пищи

Устранение неполадок

В ситуациях, когда дрель используется только в узконаправленных целях и от случая к случаю, пользователи склонны при первых возникших проблемах отправлять ее на ремонт. Однако в большинстве случаев достаточно уметь обходить возникшие нестандартные ситуации. Чтобы устранить мелкие неполадки, нужно знать, как менять сверло, можно ли сделать это без ключа и как действовать в случае, когда оно застряло.

Замена сверла

Для осуществления этой процедуры сначала необходимо достать старое сверло по схеме, описанной выше, а затем поставить новое. У электродрелей с быстрозажимными патронами часто возникают проблемы из-за того, что сверло жестко засело и не получается открутить муфту. В этом случае можно задействовать кусок ткани, которая даст большее сцепление с муфтой, и постараться открутить. Если этот способ не помог, то нужно плотно зафиксировать рукой дрель и по касательной в сторону раскручивания ударить по патрону ладонью другой руки, продолжая фиксировать инструмент.

Удаление сверла без ключа

В ключевых патронах есть определенное преимущество – фиксация сверла очень мощная, но есть и недостаток – необходимо, чтобы под рукой был ключ. Если ключа не оказалось на месте, этот недостаток довольно легко восполнить. Потребуется найти предмет, который сможет зафиксировать патрон с одной стороны. Это может быть гвоздь, крестовая отвертка, шуруп, шестигранник подходящего размера. Ко второй половине нужно приложить усилие руками и постараться раскрутить – таким образом есть возможность вытащить сверло без ключа. Но если руками справиться не получилось, можно воспользоваться тисками или большим газовым ключом подходящего размера.

Сверло застряло

Бывают ситуации, когда по завершении работ не удается вынуть сверло. Не помогает ни раскручивание муфт руками, если патрон быстрозажимный, ни ключ, если патрон ключевой. Вы попробовали включить дрель и, используя реверс, попытались достать объект, но не вышло. Зафиксировали крепко дрель и пробовали касательными ударами расшатать патрон, но и это не принесло желаемого результата. Значит, самое время обратиться к более массивному оборудованию.

Способов изъятия сверла из дрели не так много:

  • Тиски и газовый ключ. Метод подразумевает использование двух газовых ключей или одного ключа и тисков. Необходимо одну половину крепко зафиксировать, а вторую – пытаться сместить ключом.
  • Тиски и молоток. Одна половина фиксируется в тисках, а вторая – касательными ударами молотка сдвигается с мертвой точки. С помощью образующихся вибраций и резких точечных воздействий есть возможность решить проблему.

Если методы, приведенные выше, не сработали, то можно полностью открутить патрон вместе со сверлом, закрепить его в тисках и, подобрав отвертку или какой-то металлический стержень нужного диаметра, выбить сверло из патрона.

О том, как правильно закрепить сверло в дрели, смотрите в следующем видео.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Технология извлечения болта

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия

Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Смотрите также

Как выкрутить сломанный болт своими руками при помощи специального инструмента или подручных средств

Выкрутить сломанный болт своими руками можно при помощи различных по сложности способов. Выбирайте наиболее подходящий в вашем случае по наличию нужных инструментов.

Важно! Во многих случаях вам придется просверливать в центре обломков отверстия. Чтобы при этом не повредить резьбу отверстия под сам болт, сверло должно располагаться точно по направлению центральной оси

Для центрирования подойдут специальные втулки и центровочные сверла.

Как выкрутить сломанный болт при помощи экстрактора

Это специализированный инструмент, предназначенный для извлечения поврежденного крепежа из отверстий. Поэтому на вопрос, как выкрутить сломанный болт экстрактором ответим в первую очередь.

Фотография №6: набор экстракторов

Чтобы выкрутить сломанный болт при помощи экстрактора, действуйте по следующей схеме.

  1. Просверлите в обломке отверстие необходимого диаметра.

  2. Вставьте в него экстрактор.

  3. Вращая инструмент против часовой стрелки, выкрутите сломанный болт.

Как выкрутить сломанный болт при помощи отвертки

Этот способ подойдет для того, чтобы выкрутить болт, который сломался заподлицо с поверхностью или на небольшой глубине. Действуйте так.

  1. Возьмите дрель и тонкое сверло.

  2. Просверлите несколько отверстий и соедините их. Получится углубление для отвертки.

  3. Вставьте в него инструмент и выкрутите обломок болта.

Как выкрутить сломанный болт при помощи другого болта

Этим способом выкручивают большие по диаметру болты. Риск повредить резьбу отсутствует.

  1. Просверлите в центре обломка отверстие под резьбу.

  2. Нарежьте ее левым метчиком.

  3. Вкрутите подходящий болт.

  4. При затягивании он будет выкручивать обломок.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки

Выкрутить сломанный болт при помощи сварки можно четырьмя способами. Выбор подходящего зависит от характера поломки.

  1. Если часть метиза торчит снаружи, приварите к ней гайку. Выкрутите обломок при помощи гаечного ключа.

  2. Если болт сломался заподлицо с поверхностью, приварите к обломку шайбу (с отверстием меньшим, чем диаметр болта, изнутри отверстия), а к шайбе – гайку. Выкрутите метиз при помощи гаечного ключа.

  3. Чтобы выкрутить сломанный на небольшой глубине болт, можно удлинить обломок непосредственно сваркой. Затем к ней приваривается гайка или полоска металла. Чтобы извлечь обломок, используется гаечный ключ или пассатижи.

  4. Если на большой глубине сломан тонкий болт, выкрутить его при помощи сварки не получится. Если же разрушился толстый метиз, можно приварить к нему металлическую трубку (электрод вставляется в имеющееся в ней отверстие).

Как выкрутить сломанный болт при помощи имеющихся в наличии подручных средств

В их список входят:

  1. трехгранные напильники;

  2. шестигранники;

  3. развертки;

  4. отвертки с металлическими ручками.

Чтобы выкрутить сломанный болт одним из этих инструментов, действуйте так.

  1. Просверлите в обломке отверстие диаметром, немного меньшим, чем габариты подручного средства.

  2. Забейте инструмент в отверстие при помощи молотка. В результате оно расклинится.

  3. Попытайтесь выкрутить болт.

Как высверлить сломанный болт

Этот способ выкручивания сломанных болтов используется только в крайних случаях (велик риск повредить резьбу) или тогда, когда можно или нужно нарезать новую.

Для высверливания вам понадобятся левые сверла по металлу.

  1. Наметьте центр отверстия.

  2. Просверлите отверстие тонким левым сверлом.

  3. Постепенно увеличивая диаметры инструментов, высверлите болт.

Чтобы не повредить резьбу, тщательно контролируйте направление сверления на всех этапах.

Фотография №7: высверливание сломанного болта

Механическое разрушение обломка сверла

К сожалению, кислоту можно применять только при извлечении обломков из алюминиевых поверхностей. Если деталь сделана из другого металла, она будет точно так же уничтожена коррозией, как и сверло. Однако если металл достаточно прочен, можно разрушить обломок внутри отверстия не химическим, а механическим путём.

Сплавы, из которых делают свёрла, обычно легко ломаются и крошатся при приложении значительного физического усилия. Механическое разрушение застрявшего обломка можно выполнить так:

  • подобрать прочный металлический стержень, по диаметру совпадающий с диаметром отверстия;
  • вставить стержень в отверстие так, чтобы его конец упёрся в обломок сверла;
  • надеть перчатки и очки для защиты глаз от металлических крошек;
  • молотком несколько раз с силой ударить по противоположному концу стержня.

Во многих случаях этого хватает для того, чтобы сверло внутри отверстия раскрошилось. Эти крошки либо просто вытряхиваются, либо извлекаются пинцетом или двумя отвёртками.

Видео

Также рекомендуем ознакомиться с видеороликом по замене пластикового дюбеля на деревянный чопик. Однако следует отметить, что при самостоятельном изготовлении деревянного дюбеля следует брать высушенную древесину, иначе с течением времени дюбель может усохнуть, уменьшиться в размерах и вылететь из отверстия. Считается, что лучшим вариантом всё же использовать нейлоновые дюбеля.

Как вытянуть дюбель из стены. Необходимые инструменты и возможные варианты извлечения торчащего предмета, даже если он поломан или нет шляпки. Молоток, пассатижи – главные помощники в извлечении дюбеля.

Делая ремонт в доме или квартире, зачастую появляется надобность менять покрытие на стенах. Их выравнивают, меняют обои, перекрашивают, наносят декоративную штукатурку. Чтобы сделать монтажные работы или в других случаях необходима ровная поверхность. Тогда возникает вопрос, как вытащить дюбель из стены. Есть несколько вариантов удалить мешающий предмет. Все они не требуют много сил и времени. При минимальном наборе инструментов поверхность будет ровной, без торчащих элементов.

Пластиковые дюбели

Самые популярные на сегодня дюбели — это пластиковые, нейлоновые или из иного мягкого эластичного материала. Они выпускаются с разным профилем, разной глубиной «шипов», у лучших вариантов есть «усы», которые фиксируют гильзу в стене.

Такие дюбели достаточно просто убираются крепким штопором:

  1. Выкрутите саморез или шуруп, который был вмонтирован в дюбель.
  2. Поверните штопор по часовой стрелке, давая острию на конце надёжно войти в пластиковый дюбель.
  3. Продолжая поворачивать, тяните на себя (иногда приходится дополнительно раскачивать инструмент и дюбель).
  4. Втулка выйдет из стены, не развалив её.

Пластиковые для газобетона

Для этого капризного и хрупкого материала категорически не подходят обычные дюбели — нужны те, которые имеют бо́льшую площадь соприкосновения. Обычно это достигается за счёт «лопастей», которые идут по спирали вдоль гильзы. Демонтировать дюбель типа Fischer для газобетона нужно так же, как обычный: выкручивать, тянуть и аккуратно расшатывать.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации