Андрей Смирнов
Время чтения: ~6 мин.
Просмотров: 0

Деревянные заглушки: виды и изготовление в домашних условиях

Как сделать самостоятельно?

Если нет возможности купить пробкорез, то его можно изготовить своими руками. Для этого используется старое перьевое сверло.

Из инструментов потребуются циркулярная пила, токарный станок, струбцина и электронный штангенциркуль.

Для изготовления пробкореза желаемого диаметра стоит использовать перьевое сверло, имеющее аналогичный требуемому параметр. В нашем случае взяли ширину лопатки 4,1 см.

Сначала берем деревянный брусок и делаем в нем шуруповертом отверстие, подходящее под хвостовик. Вставляем туда оснастку, которую будем менять.

Расстояние между резцами должно быть 3 см, его отмеряем и делаем засечку. Вставляем брусок с перьевым сверлом в струбцину

Очень важно хорошо закрепить деталь, поскольку от этого зависит безопасность мастера

На точильном станке срезаем сначала острие, за счет которого производится центровка. Оно не нужно пробкорезу. По прочерченной заранее разметке делают две прорези

Важно обрабатывать сверло перевернутым

Центральная часть удаляется полностью. Таким образом получается нечто похожее на вилку с двумя зубьями. При работе такая оснастка легко высверливает в дереве пробку заданного диаметра.

Описание

Сверло-пробочник, или пробкорез, применяется не только для изготовления деревянных пробок. Такая насадка на дрель крайне необходимо тем, кому приходится работать по дереву.

Суть работы инструмента проста. В материале высверливается насквозь отверстие, а пробка остается внутри. Если нужно (обычно это применяется в мебельной промышленности), то фреза погружается в древесину не до конца, кусок пробки выковыривают, и остается необходимое по диаметру углубление.

Пробки, которые получаются в результате использования описываемого инструментария, используют в качестве декоративной заделки отверстий или болтов, утопленных в древесину.

Если говорить о применении в профессиональной сфере, то нередко можно увидеть, как мастер легко и непринужденно высверливает сучки и другие дефекты в дереве при помощи подобного сверла.

Несмотря на свою универсальность, не всем описываемые сверла нравятся. Многие мастера утверждают, что пользоваться ими не всегда безопасно, гораздо удобнее применять в работе сверла Форстнера.

Есть модели, которые можно использовать в ручном фрезере, они отличаются от обычных наличием хвостовика. Также стоит сказать, что такие оснастки поставляются в продажу в двух вариантах исполнения:

  • конические;
  • цилиндрические.

Если и пользоваться пробкорезом, то лучше не использовать для этого ручную дрель. Причина проста. В этом конкретном случае нельзя произвести центровку, а это значит, что сверло просто в любой момент может уйти в сторону. Добиться ровной пробки таким образом не получится.

Более того, при использовании ручной дрели пользователю придется прилагать дополнительное усилие, но при этом соблюдать прямой угол между инструментом и материалом. Удобнее в данном случае было бы использовать фрезер, можно сверлильный станок.

Заглушки

Некоторые виды

Тип заглушкиАртикулОписание

№1

ДЗР/1Т 35.8Розетка. D – 35 мм, d – 30 мм, H – 8 мм. Шип – 4 мм
ДЗР/1Т 45.9Розетка. D – 45 мм, d – 40 мм, H – 9 мм. Шип – 4 мм

№3

ДЗ/3Т.D5Для винтов с резьбой. D – 5 мм
ДЗ/3Т.D6Для винтов с резьбой. D – 6 мм
ДЗ/3Т.D7Для винтов с резьбой. D – 7 мм

№4

ДЗ.11.002D – 14 мм, d – 10 мм, H – 5 мм
ДЗ.11.004D – 19 мм, d – 15 мм, H – 6 мм
ДЗ.11.005D – 24 мм, d – 20 мм, H – 8 мм
ДЗ.11.006D – 29 мм, d – 25 мм, H – 8 мм
ДЗ.11.007D – 34 мм, d – 30 мм, H – 10 мм

№5

Д3.11.001D – 12 мм, d – 8 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.002D – 13 мм, d – 10 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.003D – 17 мм, d – 12 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.004D – 19 мм, d – 15 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.005D – 28 мм, d – 20 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.006D – 32 мм, d – 25 мм, H – 7 мм, h – 3 мм
Д3.11.007D – 38 мм, d – 30 мм, H – 4 мм, h – 3 мм

№6

Д3.11.011D – 12 мм, d – 8 мм, H – 2 мм
Д3.11.021D – 14 мм, d – 10 мм, H – 2,5 мм
Д3.11.041D – 19 мм, d – 15 мм, H – 3 мм
Д3.11.051D – 24 мм, d – 20 мм, H – 3,5 мм
Д3.11.061D – 29 мм, d – 25 мм, H – 4 мм
Д3.11.071D – 34 мм, d – 30 мм, H – 5 мм

№7

Д3/7Т 45.6 COVERD – 45 мм, d – 40 мм, dвн – 35 мм
Д3/7Т 55.6 COVERD – 55 мм, d – 50 мм, dвн – 45 мм

№8

ДК/8Т 56.20D – 56 мм, d – 40 мм, dвн – 25 мм, H – 20 мм
ДК/8Т 64.23D – 64 мм, d – 47 мм, dвн – 30 мм, H – 23 мм

Таблица: мебельные заглушки из дерева с разными параметрами

Как их сделать в домашних условиях

Набор высечек

Проще всего сделать мебельные заглушки своими руками из меламиновой кромки, которая используется для сокрытия торцевого среза в ламинированном ДСП (как правило, это столешницы).

Тем не менее, такая кромка нужна при изготовлении любой мебели из ЛДСП и она подбирается, как можно тщательнее, чтобы её цвет и оттенок был, как можно ближе к панели, а ещё лучше – не отличался вообще.

Если вы угадали с оттенком, то при помощи высечки нужного диаметра выбиваете кружочек и получаете заглушку, которую с нескольких метров даже не будет заметно на поверхности (фиксируются такие элементы на обычный клей ПВА или же строительным феном или даже утюгом).

Зажимаем заготовку в патроне

Для того чтобы сделать деревянную заглушку, нам понадобится токарный деревообрабатывающий станок с упором для стамесок и заготовка – в данном случае мы использовали кусок дубового черенка, оставшегося от прежних работ. Зажимаем его в патроне и по возможности выравниваем по оси передней бабки, но если заготовка не ровная сама по себе, то это не проблема – лишнее снимется стамеской для дерева.

Убираем лишнюю толщину с заготовки

Теперь инструкция рекомендует довести заготовку до нужной толщины, соответствующей диаметру верхней, более широкой части заглушки. Делаем это с помощью широкой стамески, после каждого прохода проверяя деталь штангенциркулем.

Шлифуем заготовку

После достижения нужного диаметра деревянную заготовку шлифуют наждачной бумагой и для этого используют несколько кусков, постепенно уменьшая её зернистость. Последним этапом будет полировка, где вообще можно использовать кусок войлока или сукна – тогда деталь получится гладкой и даже блестящей.

Делаем закруглённую верхнюю часть

Головка у заглушки из дерева, как правило, куполообразная, поэтому той же стамеской закругляем конец болванки на определённую величину. Теперь шлифуем и полируем заготовку ещё раз, только уже её закругленную часть.

Вырезаем нижнюю часть

Более узкой стамеской уменьшаем диаметр заготовки для нижней части заглушки, при этом постоянно пользуясь штангенциркулем, чтобы соблюсти нужный нам размер. На какое расстояние вы сейчас отступите от края полусферы, такой высоты над поверхностью и получится шляпка.

На фото: отрезаем готовую деталь

Теперь берём более широкую стамеску, которой мы пользовались с самого начала и отрезаем готовую деталь от болванки. Прежде чем это сделать, проверьте, не нужно ли где-либо отполировать её верхнюю часть.

Размеры

Одно из преимуществ пробочных сверл в том, что они обладают большим разнообразием диаметров. В таблице производителей можно встретить варианты и на 15 мм, и на 35 мм, и даже на 44 мм. На самом деле этот параметр может варьироваться от 8 до 100 мм.

Но стоит понимать, что оснастка, которая обладает диаметром более 5 сантиметров, применяется исключительно при машинном сверлении. Это в первую очередь обеспечивает безопасность пользователю.

На рынке современных приспособлений можно встретить комплекты из нескольких сверл, различных по диаметру, а можно приобрести товар поштучно. Обычно направление вращения RH.

Одними из наиболее востребованных считаются диаметры 15 мм и меньше. Это сверла на 8, 10, 12 мм.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации