Андрей Смирнов
Время чтения: ~12 мин.
Просмотров: 0

«ум-60»

Конструкция самодельного усилителя

Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты :-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:

Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):

— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.

Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:

Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):

Эта схема усилителя звука была создана всеми любимым британским инженером (электронщик-звуковик) Линсли-Худом. Сам усилитель собран всего на 4-х транзисторах. С виду — обыкновенная схема усилителя НЧ, но это лишь с первого взгляда. Опытный радиолюбитель сразу поймет, что выходной каскад усилителя работает в классе А. Гениально то, что просто и эта схема тому доказательство. Это сверхлинейная схема, где форма выходного сигнала не изменяется, то, есть на выходе мы получаем ту же форму сигнала, что на входе, но уже усиленный. Схема более известна под названием JLH — ультралинейный усилитель класса А, и сегодня я решил представить ее вам, хотя схема далеко не новая. Данный усилитель звука, своими руками собрать может любой рядовой радиолюбитель, благодаря отсутствию в конструкции микросхем, делающей его более доступным.

Еще одна модель из огнетушителя

Этот акваланг своими руками можно сделать из баллона огнетушителя объемом 1,5 л. Агрегат оборудуется системой ручной подачи воздуха на вдох, имеется пневматическая кнопка, редуктор и вентиль. Применяется баллон от огнетушителя (1,5 л).

Редуктор включает в себя трубку, помещенную в штуцер от огнетушителя. В ней размещается обратный клапан из пластика, прижимаемый к своему седлу сжатым воздухом и пружиной. На трубку накручивается корпус с мембраной и шпилькой. Обратная сторона оснащается рычагом, который активируется после нажатия пальцем. Воздух, проходя через дюзу диаметром 2 миллиметра, идет на вдох, а выдох производится через клапан. Грузовой пояс можно сделать из свинцовых или дюралевых трубок. Он оснащается самодельной пряжкой с быстрым замком.

Заправка акваланга от мотора «Москва»

Подводный спорт завоевал широкое признание нашей молодежи. Многие спортсмены-любители уже не довольствуются маской и трубкой, и это понятно: гораздо большие возможности имеют спортсмены с аквалангами. Акваланг является совершенным прибором, который позволяет продолжительное время находиться под водой, тем не менее, многие любители подводного спорта воздерживаются от приобретения аквалангов, в первую очередь потому, что акваланг нужно заряжать воздухом, а для этого необходимо специальное оборудование, стоимость которого много больше стоимости самого аппарата.

В стационарных условиях заправка аквалангов — не проблема. На каждой спасательной станции ДОСААФ имеются компрессоры высокого давления, работающие от электросети, или баллоны со сжатым воздухом. Имеются и специальные зарядные станции, где за небольшую плату можно заправить акваланг и запасные к нему баллоны, но таких станций пока еще мало и они сосредоточены в основном в крупных промышленных городах и отдельных пунктах Черноморского побережья. Это конечно очень удобно, но только тогда, когда вы решили погружаться в районе расположения этих станций. Ну, а если вам захотелось обследовать озеро или реку, где нет таких станций?

Нужно сказать, что подводный спорт — это спорт коллективный. Обычно спортсмены-подводники объединяются в группы и выезжают в намеченные заранее пункты каким-либо транспортом. Чтобы не быть связанным с зарядными станциями, нужно приобрести трехступенчатый компрессор высокого давления АК-150В. Для коллектива спортсменов в 3—5 чел. это уже не составит больших трудностей, а в большинстве случаев спортсмены-подводники объединяются именно в такие группы.

Из этой краткой характеристики видно, что компрессор удовлетворяет основным требованиям аквалангистов: имеет небольшой вес и удовлетворительную производительность (акваланг АВМ-1 емкостью баллонов 2,1 м³ можно зарядить за 40 мин.). Однако вся установка с фильтрами очистки, электроприводом и другими элементами обычно весит очень много (180 кг). Но пусть это вас не пугает! Фильтры очистки воздуха можно сделать очень легкими; решается и вопрос с приводом.

Некоторые спортсмены используют для этого двигатели автомобилей. Компрессор при помощи несложного устройства крепят болтами к переднему бамперу автомобиля. Компрессор работает вполне удовлетворительно, но имеет один серьезный недостаток — плохую систему смазки. Смазка осуществляется от шестеренчатого насоса двигателя, но общая система смазки не позволяет получить в компрессоре нужное давление масла, а применяемый в автомобильных двигателях автол (или «СУ») малопригоден для компрессоров высокого давления. Это вызывает высокий износ поршневой группы, а в отдельных случаях — порчу клапанов. Масла следует применять специальные компрессорные или авиационные марок МС-20 или МК-22, обладающие высокой вязкостью и улучшенные специальными присадками.

В журнале «Техника молодежи» № 7 за 1961 г. было дано описание зарядного агрегата. Эта конструкция имеет целый ряд недостатков и вряд ли будет работать удовлетворительно хотя бы потому, что компрессор не имеет принудительного воздушного охлаждения. Тем, кто желает лучше ознакомиться с конструкциями компрессоров для заправки аквалангов, рекомендуем прочесть сборник «В помощь спортсмену-подводнику» № 1 изд. ДОСААФ (1962 г.).

Для спортсменов-подводников, занимающихся водно-моторным спортом и туризмом, наиболее удобна примененная нами конструкция аппарата для заправки аквалангов, работающего от подвесного лодочного мотора «Москва».

Установка компрессора. Компрессор АК-150В при помощи фланцевого соединения устанавливается на подводную часть мотора (рис. 1, 2) вместо съемной части корпуса редуктора. Корпус редуктора вместе с гребным винтом легко снимается, для чего следует отвернуть три болта.

Таким образом, компрессор полностью находится под водой. Забор воздуха производится через гофрированный шланг длиной 3-4 м (подобный шлангам от аквалангов), который выносится в носовую часть лодки, подальше от работающего мотора.

Смазка компрессора производится под давлением 4-5 атм. от шестеренчатого насоса мотоцикла «М-72».

На съемную часть корпуса редуктора 2 (рис. 3) насаживается и приваривается фланец 1, изготовленный из дуралюмина. Вращение от мотора на компрессор передается через валик 3 с внутренними шлицами. Чтобы гипоидное масло редуктора не смешивалось с компрессорным маслом, в корпусе 2 установлены две резиновые манжеты 4, металлическая обойма которых перед запрессовкой смазывается эпоксидным клеем. Фланец 1 крепится к фланцу компрессора четырьмя болтами М6. В нем имеются каналы для циркуляции масла (7 — штуцер маслопровода). Масляный насос смонтирован на противоположной стороне компрессора.

Задняя крышка компрессора В засверливается строго по центру. Вместо гайки, стягивающей вал компрессора, наворачивается валик 9, передающий вращение на насос и имеющий канал для циркуляции масла.

Корпус насоса крепится к пластине из нержавеющей стали на паронитовой прокладке. Пластина привинчивается болтами с потайной головкой к задней крышке.

Шестерня 6, манжеты 4, съемная часть редуктора и подшипник 5 использованы от мотора «Москва».

Для подгонки компрессора к мотору необходимо оба цилиндра компрессора развернуть на 180°, так как штуцеры и соединительная трубка будут упираться в антикавитационную плиту. Делается это так. Отворачивают четыре гайки, крепящие цилиндр высокого давления, и медленно поворачивают цилиндр ключом за вал компрессора. Вместе с поршнем будет подыматься и открепленный цилиндр. Когда цилиндр освободится от шпилек, его поворачивают на 180° и снова закрепляют. Точно так же поступают и со вторым цилиндром. Не рекомендуется делать наоборот, т. е. приподнимать цилиндр на неподвижном поршне. Это приведет к тому, что многочисленные компрессионные кольца выйдут из цилиндров и их будет очень трудно правильно установить обратно.

Соединительную трубку компрессора разрезают на две равные части и надставляют другой трубкой большего диаметра, а места соединения пропаивают серебром или латунью.

Масляный бачок (емкостью 1 л) соединяют с компрессором резиновыми маслостойкими шлангами (рис. 4). Завинчивающаяся крышка бачка имеет отверстие для сообщения с атмосферой. Контроль за работой насоса осуществляется по манометру, который крепится рядом с бачком.

Фильтры высокого давления. Благодаря тому, что заправка акваланга ведется с лодки, фильтры высокого давления можно сделать предельно простыми, так как воздух над водной поверхностью, как известно, достаточно чист. Хорошее охлаждение компрессора и соединительных трубок способствует незначительному образованию паров масла, что также обусловливает возможность снижения габаритов фильтров.

Оба фильтра изготовляют из однодюймовых оцинкованных труб (рис. 5) и крепят к транцу лодки на струбцинах. Первый фильтр служит для конденсации и отстаивания паров масла и воды, второй — для очистки воздуха от посторонних газов и частиц. В верхней части фильтров установлен манометр высокого давления.

При заправке аквалангов лодку надо ставить на якоря (носовой и кормовой) по ветру, чтобы выхлопные газы не попадали в заборный шланг.

После прогрева двигателя на холостых оборотах включают ручку реверса в положение «передний ход» и плавно доводят число оборотов мотора до среднего. При этом мотор не должен развивать более 3200 об/мин, что соответствует примерно 8 л. с. С увеличением давления в системе увеличивается нагрузка на мотор, поэтому в процессе работы необходимо выравнивать обороты.

После зарядки акваланга нужно закрыть вентили на аппарате и открыть продувочный кран фильтра для удаления из него влаги и масла.

В нерабочем состоянии все штуцеры в компрессоре должны быть плотно закрыты от попадания грязи и вытекания масла, которое в значительных количествах скапливается в картере.

Хорошее охлаждение компрессора, масла и нагнетаемого воздуха, а также легкость запуска (благодаря наличию нейтральной скорости и нужной редукции) делает такой способ заправки аквалангов весьма удобным. Производительность компрессора повышается более чем в два раза.

Акваланг АВМ-1 можно зарядить до 150 атм. за 15 мин.

В течение нескольких лет я и мои товарищи, отправляясь в туристский поход на моторных лодках, берем с собой акваланги и компрессор. Мы не можем назвать себя специалистами-подводниками, но мы любим этот замечательный вид спорта. Подводные прогулки в Финском заливе, на Ладожском и Онежском озерах, а также по рекам (Волга, Свирь, Волхов) доставляют нам большое удовольствие. Благодаря моторным судам мы побывали в таких местах, куда трудно попасть другим видом транспорта, а благодаря использованию описанного устройства для заправки аквалангов наши аппараты были всегда готовы к погружению.

Э. М. Медведев, «Катера и яхты», 1964 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Метки: самодельный усилитель, простой усилитель, усилитель дорофеева.

Комментарии 118

Круто! Подскажи, что за катушки индуктивности стоят слева и справа от трансформатора?

Спасибо. да обычные дроссели. их можно и не ставить. они не дают помехам от преобразователи проникать в борт сеть и наоборот.

Ну есть же еще люди, умеющие сами и травить и паять и настраивать и железки сверлить!

четкий, у меня б терпения не хватило на такую адскую работу, у меня даж не хватает дописать этот комен……а ладно…

отличная работа. А что за процессорное ГУ за 4500?

Сасибо. Kenwood kmm-bt203, вот тут обзорчик делал:www.drive2.ru/l/480826881260651105/

Отличная работа! Да и простота в повторении. Но вот немного критики: Такую конструкцию не нагрузишь в 2 ом, транзисторы TIP35 36 мощные, но довольно низкочастотные, верха нормально не отыграют (но это уже с чем сравнивать, да и слух у каждого разный). Если делать ради того, что бы делать, то вариант вполне приличный и дешевый, хотя на те же 2т.р. можно купить уже готовый 2х канальник на вторичке и не заморачиваться с корпусом (а это не мало затрат труда и времени). Лично сам считаю, что если и делать что то в авто, то нужно сразу делать хорошее по качеству (что бы повыше, чем обычно) и по мощности с запасом. Кстати по поводу нагрева — с хорошим питанием усилитель АБ меньше греется, на низкой громкости так вообще холодный. Вроде у тебя как то была публикация моноблока D класса, это было очень классно и здорово, а к широкополосному усилителю требования все же немного другие, на килогерце что ТДА, что на рассыпухе будут выдавать похожие циферки, а в итоге детальность и напор в нижнем регистре будут иметь разную… и по аудиофайлам сравнивать звук усилителя — полный бред (это мое мнение) т.к. этот звук из аудиофайла обрабатывается сначала твоей аудиокартой, потом еще и твоим усилителем, не говоря уже об акустике… Слушал разные усилители непосредственно в авто и детальность с яркостью была далеко не у всех, хотя бренды известные и не дешевые.

Усилители мощности

С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ)

ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

Обрезка ремонтантной клубники

Многие садоводы считают, что ремонтантная клубника не нуждается в особенном уходе и утеплении на зиму, а зря. Воспользуйтесь советами о том, как обрезать клубнику осенью для мелкоплодных сортов и этого неприхотливого вида ягод. Цветоносы удаляйте обязательно. Не забудьте тщательно накрыть грядку зимним утеплителем, чтобы кусты не замерзли.

Это интересно! На форумах часто обсуждается вопрос о возможности скашивания клубничных кустов перед зимней спячкой. В пользу косьбы приводят следующие аргументы: обработка от вредителей после обрезания листьев проходит эффективнее, лекарства попадают прямо в землю, не задерживаются на стеблях, ботве; скошенную зелень можно использовать как мульчу.

Сроки

Проведение подрезки в оптимально комфортное время для растения повышает эффективность метода ухода. Ориентируйтесь на следующие факторы:

  1. Культура должна закончить плодоношение полностью.
  2. Температура воздуха ночью еще плюсовая.
  3. Молодые листочки еще не успели вырасти.
  4. Погода стоит сухая, теплая. В день обрезки нет дождя, светит неяркое солнце.
  5. Когда осенью обрезать клубнику, а именно в каком месяце зависит от климатической зоны. Для Средней полосы, Урала, Подмосковья и Ленинградской области — это период с конца августа до середины сентября. Для Краснодара — до начала октября, для Сибири — до 10 сентября.

Важно! Подстригать ботву на клубничных кустах нужно утром или вечером. Дневное время не самый лучший вариант

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации