Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Чем можно заменить транспортир

Угломер из мобильного телефона

С помощью таких датчиков телефон понимает, в каком он положении находится в руке и, при необходимости, адаптирует изображение из портретного режима в альбомный и наоборот.

И смартфон тоже можно использовать как угломер. Его точность будет чуть ниже, нежели у выше рассмотренной самоделки, но если погрешность в 5-8° не играют роли, то сойдет и такой вариант.

Для использования смартфона в качестве угломера потребуется установить соответствующее приложение, умеющее считывать данные из акселерометра и G-Sensor. Бесплатных утилит подобного плана множество как в GooglePlay, так и в AppStore, как пример – SmartTools или Smart Protector. Эти приложения умеют работать как полноценный строительный уровень, капсулы с пузырем при этом изображается графически. В SmartTools также есть функция визуального угломера, когда угол наклона отображается на дисплее, где на заднем фоне проектируется изображение с камеры.

Важно! Далеко не все смартфоны снабжены акселерометром, в некоторых имеется только G-Sensor. С его помощью невозможно установить точный угол наклона, погрешность угломера будет очень большой

Подборка видео по теме, возможно узнаете что-то для себя новое:

https://youtube.com/watch?v=PWSEBxSFUDs

Как пользоваться малкой на примере устройства откосов

Давайте теперь сделанную вами малку испытаем в рабочих условиях, и испытание она будет проходить на устройстве оконных откосов. Наш инструмент поможет провести правильное оштукатуривание на основании существующих стандартов. Как известно, оконные откосы имеют определенный угол, строители называют его «угол рассвета». Но по правилам все углы должны быть одинаковые и симметричные, если не соблюдать эти правила, то разные откосы будет видно невооруженным глазом. Вот инструкция, как пользоваться малкой для получения равномерных углов.

Шаг 1: Подготовка стен и оконного проема

Все стены помещения, в котором вы планируете сделать откосы, должны быть полностью оштукатурены. Как правило, на оконных проемах штукатурка заканчивается. Сами откосы должны быть подготовлены, очищены от пыли и обработаны грунтом. Также, если окно было установлено с помощью монтажной пены, выступающие излишки необходимо предварительно удалить при помощи ножа.

Шаг 2: Выбираем «угол рассвета»

Теперь нам нужно, прежде всего, определиться с углом, под которым будет проводиться штукатурка на откосах. Для этого колодку малки устанавливаем по краю оконной рамы и движением пера определяем угол по краю оконного проема со стороны стены. Фиксируем полученный результат на малке и проверяем соответствие по периметру оконного проема. Если при проверке выбранный угол не совпадает с выбранным значением, необходимо подрубить штукатурку со стороны стены или изменить угол на малке.

Шаг 3: Выравниваем угол откоса

Обычно на оконном проеме штукатурка заканчивается в хаотичном порядке, ровные углы выводят во время работы с откосами. Для того чтобы сделать идеальные углы откосов, нужно просто установить рейку на стену по краю откосов по периметру окна. Для этого малкой определяем, где будет находиться край рейки, и крепим ее саморезами или обычными гвоздями к стене. Не забываем строительным уровнем проверять рейку по вертикали, она должна стоять строго по уровню.

Шаг 4: Наносим раствор, задаем угол

Когда рейки установлены на углы откосов, приступаем к нанесению штукатурной смеси. Для этого мастерком под углом нанесите раствор на откос, желательно с небольшим излишком. После малкой следует удалить излишки штукатурной смеси и предать откосу направление угла. В этом случае установите колодку на оконную раму, точно так же, как мы поступали во время замеров, и проведите колодкой по раме снизу вверх. При этом перо удалит излишки и выровняет рабочую поверхность. Если после проделанных работ на откосе остаются ямы, добавьте раствора и снова снимите излишки малкой.

Шаг 5: Чистовая отделка

Обычно при устройстве откосов слой штукатурки может достигать 5 мм и более. В этом случае не спешите сразу выровнять откос в ноль, от своей тяжести раствор может попросту отвалиться или «поплыть». В этом случае ему лучше отстояться в течение суток. На следующий день, когда раствор застыл, нужно с помощью штукатурной терки заделать смесью все изъяны в виде углублений и перетереть поверхность в ноль.

Благодаря такому способу ваши откосы будут достаточно ровные и эстетичные, плюс ко всему, данный метод не предусматривает дополнительную установку маяков. Применяя такой подход на практике, вы сможете сделать откосы во всем доме с одинаковым «углом рассвета».

На фото — переставная малка, avito.ru

Фото столярной малки, kalpa-vriksa.ru

На фото — малка комбинированная, shuruping.ru

Фото как пользоваться штукатурной малкой, bystrovstroy.ru

На фото — деревянная малка, pinie.cz

Обзор пластикового угломера KWB 0658-00

Упаковка

Упакован угломер KWB в блистер. Такие же угломеры других производителей обычно упакованы аналогично.

Интерес представляет обратная сторона картонного вкладыша. Во-первых, там инструкция, во-вторых информация о производителе – «Designed by kwb, made in R.O.C.» (разработано в kwb, сделано в Китайской Республике). Первая половина, как мы уже выяснили выше – неправда, kwb не имеет отношения к разработке этого угломера.

А вот на счет второй половины я поясню, так как многие (да и я сам когда-то) путаются в этом вопросе.

Меня всегда забавляют попытки производителей замаскировать известное (а скорей пресловутое) всем с детства «Made in China» разными аббревиатурами: то P.R.C. напишут, то R.O.C.. Да, обе аббревиатуры имеют отношение к Китаю, но на самом деле это не одно и то же! P.R.C. – КНР (Китайская Народная Республика), привычный нам Китай с красным коммунистическим флагом. R.O.C. – Китайская Республика или Тайвань (от имени острова составляющего большую часть территории). Разделение это имеет место еще со времен гражданской войны в Китае (1927-1950 гг.).

В общем, лучше бы так и написали «Тайвань» – к нему в наших кругах доверия больше.

Внешний вид и устройство

Конструктивно угломер представляет собой транспортир, являющейся частью параллелограммного механизма. Выполнено все из желтого глянцевого ABS пластика. Качество материала отличное, но все же пластик есть пластик… эх, такой бы из нержавейки!

Собрана данная конструкция на латунные шарниры, Ход плотный, но мягкий, люфтов нет вообще. Есть барашек, позволяющий зафиксировать необходимые показания.

Размеры угломера – 155 мм х 100 мм (в положении, как на фото), весит он совсем немного – 26 грамм.

Параллелограммный механизм позволяет угломеру складываться и трансформироваться в нужную для текущих измерений форму.

Еще фото с разных ракурсов:

Шкала напоминает шкалу обычного транспортира с маркировкой от 0° до 180°. Минимальный угол, который практически можно измерить – примерно 15° (и для наружных и для внутренних углов). Имеет несколько уровней обозначений для различных измерений. В правом верхнем углу логотип компании, владеющей патентом на этот угломер (возможно, они его и производят).

Все линии и обозначения нанесены черной краской, сделано это достаточно четко и ровно

К отшелушиванию краска не склонна, что важно

Инструкция

Обратная часть вкладыша упаковки угломера kwb имеет весьма доходчивые иллюстрации по использованию. Не знаю, есть ли у всех производителей такие, а кому-то вообще может достаться этот угломер без упаковки, поэтому приведу фотографии инструкции, «на всякий случай».

Угломер имеет три шкалы. Основная шкала – B, у нее две нумерации: прямая и обратная.

Измерение наружных и внутренних углов – наиболее простые измерения, которые должен иметь делать любой угломер:

Измерение углов сложной формы и относительные измерения:

Измерение внешних углов малых деталей и величины уклона:

Нониус

Данный угломер имеет нониус с шагом в 10 минут для более точного определения угла. Те, кто умеют пользоваться штангенциркулем, уже знакомы с этой системой, и знают, как она работает. Для остальных поясню. Нониус (или Верньер (Vernier) в честь изобретателя этой шкалы) – вспомогательная шкала для точного определения долей деления основной шкалы.

На фото мы видим две шкалы: верхняя – основная и нижняя вспомогательная – нониус. Принцип следующий:

  1. 0 деление на вспомогательной шкале указывает на базовое значение основной шкалы. В данном случае 75 с лишним градусов.

  2. Для того чтобы узнать точное значение этого «лишнего» нужно найти которая из рисок нониус (нижней шкалы) наиболее точно совпадает с любой риской верхней шкалы. В данном случае это 30 минутная риска, что дает нам полное значение в 75°30′.

Делаем откосы без проблем

Чаще всего малка-угломер применяется при устройстве оконных и дверных откосов. При помощи этого инструмента можно добиться не только ровных углов, но и правильно оштукатурить поверхность.

Важно, чтобы углы имели правильный угол рассвета и были симметричны относительно друг друга. Добиться этого на глаз практически невозможно: разница между откосами сразу же бросается в глаза

Как получить ровные углы откосов? В первую очередь для работы необходимо подготовить стены. Для этого их оштукатуривают, убирая все видимые неровности. Участки будущих откосов очищают от грязи и пыли и грунтуют. Если на окне имеются следы монтажной пены, её выступающие части срезают.

Затем следует выбрать правильный угол рассвета. Для этого необходимо решить, с каким наклоном будет накладываться штукатурка. Это можно сделать, используя малку-угломер. Его колодку необходимо разместить на краю рамы окна. Угол определяется при помощи пера; это делается со стороны стен. После этого результат фиксируется, и остальные углы проверяются малкой. При несовпадении, выбирается другой показатель на приборе, либо подбивается лишняя штукатурка.

Для того чтобы откосы стали одинаковыми, их углы нужно выравнивать. Штукатуры обычно не выравнивают штукатурку возле окон, и она выглядит оборванной. Перед началом работ необходимо выровнять эти углы. Для этого на стену можно установить рейку, поставленную по уровню. Затем задаётся нужный угол и наносится раствор уже под этим углом.

Перед тем как на откосы будет наноситься штукатурка, необходимо закрепить на стенах рейки. Это можно сделать при помощи гвоздей или саморезов в зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. После того как рейки будут сняты, образовавшиеся от креплений отверстия можно будет зашпаклевать.

На откос смесь нужно наносить с излишком. Для того чтобы штукатурка не отваливалась и ложилась ровно, её наносят под углом; действовать нужно от центра к углу. Малка-угломер потребуется для того, чтобы убрать из откосов лишнюю штукатурку. При помощи этого же инструмента углу придают нужное направление: для этого колодку нужно переместить на раму окна. По раме нужно провести колодкой, направляя её сверху вниз. При помощи пера малка-угломер выравнивает поверхность и удаляет с неё лишнюю штукатурку. Иногда в процессе работы появляются ямки. Избавиться от них несложно: достаточно положить на углубление больше смеси. Лишнее количество также можно убрать малкой.

Завершающий этап вывода откосов – это чистовая отделка. Для откосов нормальная толщина слоя штукатурки составляет 5 мм. Если работал неопытный мастер, слой может быть значительно толще. В этой ситуации обычно хочется сразу выровнить откос, но спешить с этим не стоит, так как раствор штукатурки имеет большую массу и при неаккуратном воздействии отваливается . Для того чтобы не пришлось делать всю работу заново и исправлять допущенные ошибки, лучше дать штукатурке возможность немного схватиться в том виде, который уже есть.

Ждать следует примерно сутки. После того как штукатурка встанет, нужно будет использовать специальную тёрку для зачистки. Этот инструмент позволит убрать все крошки и углубления, которые появились на откосах во время работы с ними

При желании поверхность можно сделать идеально ровной, однако работать нужно с осторожностью: некоторые мастера снимают слишком большой слой штукатурки и делают глубокие впадины, которые приходится заделывать заново

Метод ручного ошкуривания достаточно пыльный, поэтому лучше использовать защитную повязку. Пользуясь этим методом, мастеру не придётся прибегать к использованию дополнительных инструментов или материалов, а углы рассвета получатся одинаковыми.

Безусловно, штукатурка откосов – работа, требующая квалификации и опыта. И браться за неё лучше тогда, когда вы изучили основы штукатурки простых поверхностей, стен и потолка.

итак, для тех. кто не боится трудностей, наша статья — штукатурка откосов своими руками.

Транспортир своими руками

22 мая 2011, 23:11

Очень часто при работе с железом, особенно станочным и автомобильным, требуются измерения углов. Когда это в статике то можно воспользоваться угломером, а если в динамике, как например при калибровке регулятора УОЗ? Для таких целей во времена оные были написаны две программы печати транспортира: одна печатает ленточную шкалу для наклейки на вал, вторая — круговую для наклейки на торец. В них есть некие глюки с форматированием после печати, но переписывать лениво, и можно перезапустить Вот эти программы:

транспортир линейный (7,4 KiB, 12 095 hits) транспортир круглый (7,9 KiB, 14 188 hits)

Требуют рантайм Vb6, лицензия — WTFPL версия 2.

Если вам настолько понравилась программа, что вдруг захотелось поддержать автора — это можно легко сделать!

Также можно почитать:

7 комментариев

Отзыв: 0

Огромное спасибо! Если есть карточка банка, обязательно перечислю поддержку!

Мудрость, достойная занесению в скрижали! Отзыв: 4

Мудрость, достойная занесению в скрижали! Отзыв: 28 6

Мне понравился транспортир круг. автору спасибо.

Мудрость, достойная занесению в скрижали! Отзыв: 14 5

Благодарю Вас за труды! Взяла круглый.

Горячий спор. А вы что скажете? 10 11

Транспортир линейный: в окне показаны 5 «разных» шкал, он их все будет печатать?

Мудрость, достойная занесению в скрижали! Отзыв: 22 12

да, это компенсация погрешностей: принтера, измерения, етц — они с чуть разным размером. Какая лучше подойдет. Все равно весь лист портить Я пытался сделать версию с калибровкой принтера (полоска под шкалой — ровно 100мм), но тут еще играет роль и толщина бумаги, поэтому-то и вернулся к нескольким шкалам с малым шагом — получается удобнее.

Мудрость, достойная занесению в скрижали! Отзыв: 27 3

Я конечно понимаю — 95% людей идиоты, но как-то не представлял что НАСТОЛЬКО. Лепить минусы автору проги, которую пришел потырить, да еще и за ответ по логике работы — это ацефалия, господа.

При выполнении различных монтажных или строительных работ без хорошего угломера не обойтись. Но далеко не у всех есть такой инструмент, а покупать его буквально для нескольких использований не хочется. Поэтому можно сделать его самостоятельно из подручных средств. В плане точности он не будет уступать магазинным аналогам, а на его изготовление потребуется буквально 5-10 минут.

Механические часы

Циферблат часов будет отличной альтернативой транспортиру. Возможно, такие замеры будут иметь небольшую погрешность, поэтому его лучше использовать только для домашних целей, а не произведения каких-то серьезных измерений.

Часы имеют 60 одинаковых делений, каждое равно 6 градусам. Соответственно половина деления – это 3 градуса, а 1/3 равна двум.

Найди идеальную альтернативу транспортиру довольно сложно, однако нет ничего невозможного. Поэтому можно воспользоваться простыми рекомендациями, которые помогут определить необходимый угол.

Но нужно учитывать, что каждый метод имеет свои особенности и не всегда поможет узнать точные цифры. Самой простой заменой транспортиру является подготовленный бумажный трафарет, однако его не всегда есть возможность распечатать.

Отделка откосов всегда вызывает некоторые сложности даже у опытных мастеров, не говоря уже о любителях, которые взялись делать ремонт дома самостоятельно. Добиться идеально ровных откосов с одинаковыми углами вполне возможно, если знать некоторые профессиональные хитрости. Для того чтобы определить углы, отличные от 90 градусов, используют специальное устройство, которое называется малка-угломер. Оно значительно ускорит и облегчит работу, помогая добиться отличного результата без лишних усилий. Используя его, вы можете не думать, как измерить угол и как перенести его на заготовку.

Вход в Страну Мастеров

Направляющая для циркулярной пилы – необходимое приспособление, расширяющее возможности инструмента

Самостоятельное изготовление каретки — задача простая. Далее рассмотрено, что понадобится в работе и какова верная последовательность действий, чтобы каретка для циркулярки своими руками стала радовать, а не огорчать.

Наличие в домашнем хозяйстве необходимого минимума инструмента для несложных работ вполне оправдывает необходимость иметь в обиходе небольшой ящик с самыми простыми инструментами. А вот когда возникает необходимость провести простой ремонт или реализовать давнюю мечту о небольшом хобби, вот тогда и возникает необходимость в покупке или самостоятельном изготовлении несложного, но очень нужного столярного инструмента — стационарной циркулярной пилы. Практическое применение подобного рода инструментов у разных мастеров проходит по-разному, в одном все сходятся однозначно, это то, что такой станок просто необходим в парке домашнего инструмента. Вместе с тем в случае если к вопросу оборудования станка подойти творчески и приложить немного больше усилий, то в результате может получиться станок с целым набором универсальных функций:. Как и при изобретении велосипеда, здесь однозначного ответа нет, в каждом отдельном случае это свой непроторенный путь поисков и открытий.

Перед тем, как сделать каретку для циркулярки, которая позволит получать поперечный или угловой распил у мелких деталей с комфортом для пользователя, необходимо запастись следующим инструментарием :. Это — перечень основных материалов и инструментов, которые понадобятся для создания стандартной конструкции, выполняющей прямоугольный пропил. Перед началом работ необходимо прочертить на столе две параллельные прямые на одинаковом расстоянии от режущего диска. В них будут помещены алюминиевые профили.

Переходим к основным шагам. Металлические изделия выполняют роль салазок — по ним скользит каретка во время пиления заготовки. По отмеченным линиям вырезаются пазы при помощи фрезера.

Глубина их равна ширине профиля. После удаления опилок и стружки внутрь паза наносится клей, затем укладывается профиль, предварительно обрезанный по ширине стола станка. Для ускорения процесса рекомендуется зажать профиль с краю от стола струбцинами, предварительно подложив небольшой брусок. Выбор пал на автомобильный винтовой ромбический домкрат. Но, поехав в магазин за болтами, шпильками и гайками, пользователь забыл его там купить.

Далее настал черёд апгрейда циркулярки. С неё пользователь снял подошву, крышку пильного диска, так как она мешала, и защиту диска. Разборка пилы производилась с расчётом, что, при необходимости, её можно будет собрать заново.

Подписка по email

Пилу установил на подъёмник. Наклон пилы осуществляется при помощи самодельного поворотного механизма, сделанного из шпильки и досок. По словам самодельщика, из-за метрической резьбы ручки приходится вращать на большое количество оборотов, но при нечастых перенастройках станка это некритично.

Параллельный упор имеет длину мм. Для исключения сдвига дальнего края заготовки при её распиловке упор оснащён дополнительным фиксатором. Испытания станка показали, что всё работает, как надо. Углы наклона и глубина распила не сбиваются. На этом этапе пользователь взял тайм-аут и подумал, как модернизировать станок для распиливания больших заготовок. Это может быть критично, так как детали обсадных коробок делаются из бруса и имеют размеры 1.

Кроме этого, такой брус немало весит, и толкать его по столу неудобно. Выход — заготовка стоит на месте, а передвигается сама пила. Поразмыслив, я решил сделать тележку с роликами и поправляющими, по которым будет передвигаться пила.

Чтобы не отпилить себе пальцы я сделал из отходов мебельного щита простенький толкатель. Я уже успел поработать с этим столом, пилил и рейки,мебельный щит, фанеру.

Выполнять все эти работы стало гораздо легче, чем я это делал отпиливая ручной циркулярной пилой. В будущем я еще доработаю этот стол: — переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску — поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска — Сделаю пылеотвод с верхней части стола. Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо — Доделаю усовершенствованный толкатель.

Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Инструкция по применению малки угломера

Часто, когда в руки специалиста попадает простой инструмент, возникает вопрос, как ним правильно пользоваться. Одним из таковых инструментов является малка, которая больше известна под названием угломер или рейсмус. В материале описан процесс измерения откосов при помощи рассматриваемого инструмента. Но для чего еще можно применить такой простой и незамысловатый инструмент, изготовить который можно легко и быстро своими руками.

Что такое малка и для чего нужен угломер, подробно выяснили в материале. Остается разобраться с потенциалом инструмента, и узнать, на какие действия способен этот прибор. Возможности инструмента можно без преувеличения назвать безграничными, так как при помощи устройства можно измерить любой угол, и узнать его точные значения. Это может быть не только оконный откос, но еще и арка или конструкция теплицы, изготовлением которой занимается специалист.

Если не знаете, как правильно пользоваться угломером, то настало время разобраться в этом вопросе подробно. Чтобы узнать, как работать малкой, нужно взять пример. Итак, в последнее время актуален вопрос утепления стен дома пенопластом или пенополистиролом. Для чего может понадобиться угломер при работе пенопластом? Все банально просто. Если предстоит наклеить пенопласт на стену дома, которая имеет треугольную или неровную форму, то в таком случае понадобится воспользоваться малкой. Это не обязательно, но позволит существенно упростить работу.

  1. Чтобы не пришлось вымерять угол наклона стены, нужно взять малку, и приложить ее одной частью к ровному углу, а второй к непрямому
  2. После этого нужно зафиксировать подвижную часть в установленном положении, завинтив барашку в центральной части инструмента
  3. Приложить угломер в зафиксированном виде к листу пенопласта, и сделать отметку карандашом или маркером
  4. Радиус угла известен, поэтому остается воспользоваться правилом или уровнем, чтобы приложить его к полученной отметке и провести до края листа пенопласта
  5. Взять в руки режущий инструмент для резки пенопласта, в качестве которого может быть не только строительный нож, но еще и полотно по металлу. Мало кто знает, но резать пенопласт или пенополистирол можно также насадкой на строительный фен. Чем резать лист пенопласта, если его толщина больше длины полотна строительного ножа. Для этого можно взять специальную насадку на фен, и произвести рез по отметке
  6. Теперь пенопласт, в котором вырезан угол, можно приложить к стене, и убедиться, что процедура выполнена правильно и с максимальной точностью

Это пример применения малки, однако сфера строительства эксплуатацией малки не ограничивается. Применяется прибор также в мебелестроении, когда по заказу изготавливается столешница неправильной формы.

Часто такой инструмент надо использовать при проведении сварочных работ, например, когда нужно изготовить металлические столбики для арки или теплицы с одинаковым углом отклонения. Всегда, где есть необходимость вырезать угол соответствующего градуса, понадобится взять в руки угломер.

С этим простым и незамысловатым прибором всегда удобно работать. Причем его не надо покупать, ведь сделать его легко самостоятельно. Если же задались целью купить малку, то для этого не нужно ехать по строительным магазинам. Для этого есть интернет магазины, где можно выбрать подходящий инструмент хорошего качества и по низкой цене. Если еще не знаете, как пользоваться малкой, то пришло время научиться, тем более, что это легко и просто.

В итоге важно подчеркнуть такой фактор, как эффективность малки-угломера. Без такого инструмента сделать точный замер непрямого угла было бы очень сложно

Для этого потребовался бы транспортир, которым бы высчитывался угол, а после переносился на проецируемую плоскость или заготовку. В видеоматериале представлен подробный отчет об изготовлении малки своими руками.

https://youtube.com/watch?v=CEnHzz8c-tk%3F

История изобретения

Происхождение этого математического инструмента восходит к жрецам в Египте и Вавилоне, которые установили меру углов в градусах, минутах и секундах. Однако до времён классической Греции тригонометрия не использовалась в математике.

Во втором веке до нашей эры астроном Гиппарх из Никии изобрёл тригонометрический стол, для измерения треугольников. Затем Птолемей включил в свою великую астрономическую книгу «Альмагест» таблицу, с угловыми приращениями от 0 до 180°, с погрешностью менее 1/3600 единиц. Он также объяснил метод составления этой таблицы, и на протяжении всей книги приводил много примеров того, как вычислять с помощью неё неизвестные элементы фигур.

Птолемей также был автором, так называемой теоремы Менелая для решения сферических треугольников, и на протяжении многих веков его тригонометрия была основным пособием для астрономов.

Возможно, в то же время, учёные Индии также разработали тригонометрическую систему, основанную на функции синуса, которая, в отличие от используемого в настоящее время синуса, была не пропорцией, а длиной стороны, противоположной углу в прямом треугольнике этой гипотенузы. Индийские математики использовали разные значения для этого в своих таблицах.

Томас Бландевиль рассказал о приборе специально созданном, для рисования и измерения фигур в своём «Кратком описании универсальных карт» 1589 года. Как видно из названия, он применял его, чтобы править навигационные карты для использования в высоких широтах.

Другие европейские математики также описывали подобные приборы примерно в то же время. Независимо от того, кто первым придумал этот инструмент, к началу XVII века он вошёл в стандартную практику мореплавателей и геодезистов. К XVIII веку транспортиры начали появляться в учебниках по геодезии и геометрии.

В то время предпочтительными материалами для их изготовления были:

  • дерево;
  • латунь;
  • серебро;
  • медь;
  • слоновая кость.

В первой половине XX века начали применять олово и целлулоид.

Называться транспортиром (рус.) прибор стал в 1610 году. Термин произошёл от средневекового слова protractor, что означает «переносить», который, в свою очередь, произошел от латинского слова protrahere «тянуть вперёд».

Инструкция для изготовления транспортира

Для этого понадобится:

Инструкция

  1. Нужно убедиться, что у принтера имеется разрешение по всем координатам. Открываем графический редактор, рисуем квадрат и распечатываем. Берем линейку и перепроверяем все стороны квадрата, они должны быть равными. Если, вдруг не получилось с первого раза, то, распечатайте в другом разрешении.
  2. Сохраненный рисунок с изображением транспортира масштабируем до нужных нам размеров в графической программе с соблюдением пропорций. Если же у принтера есть такая функция печати на пленке, это только плюс. Так как при работе с ним, вы сможете видеть, то что находиться под ним. Но если нет, то ваш инструмент получиться не прозрачным, что совершенно не страшно, потому, как на точность данных никакого влияния не окажет.
  3. По размеченным линиям вырезаем шаблон. Приложите распечатанный трафарет к орг. стеклу и сведите с него контур.
  4. По получившемуся силуэту вырезаем лобзиком заготовку транспортира. Не отесанные края стоит обработать напильником, чтобы не были острыми. Затем приклеиваем к болванке, подготовленное ранее из пленки или бумаги изображение транспортира. При использовании пленки, лучше применять прозрачный клей.
  5. После того, как клей высох, сверлим небольшое отверстие. Оно располагается строго по центру, диаметр которого равен 2мм. Это отверстие будет для карандаша и, как правило, обозначается окружностью. У инструмента имеется прямая, обратная, и шкалы полукруга разделенного делениями, что и является угломерной шкалой от 0 до 180°. А при использовании цветной печати отмечается градация делений, через каждые 30 градусов, что значительно облегчит работу с ним.

Часто в столярном деле возникает необходимость измерения отличных от 90 градусов углов. Такая потребность возникает также и в строительстве, для чего и был изобретен такой простой инструмент, который называется малка. В строительстве этот инструмент применяется преимущественно при установке подоконников, но не каждый мастер знает, как пользоваться малкой. Угломер также будет незаменимым инструментом для тех исключительных случаев, когда необходимо выровнять плинтуса на полу или потолке.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Уже на первых этапах строительства модели судна начинающий моделист столкнется с рядом терминов и понятий, значения которых не очевидны и требуют разъяснений.

Одна из операций, которую необходимо выполнить при установке шпангоутов на килевую рамку — снятие малки, т.е. снятие скосов на ребрах шпангоутов. Также может называться малковкой, малкованием и т.д.

Морской словарь объясняет понятие: В судостроительной практике малкой называют угол между полками шпангоутного угольника, когда он бывает больше или меньше прямого.

В частности при постройке небольших лодок и яхт необходимые для снятия малки определяют при помощи прикладывания гибкой деревянной рейки и выбирания выступающих частей под контрольной рейкой. После всех замеров плоскость торцовой части шпангоутов обрабатывается рубанком по этим «маячкам», что хорошо описано у С.Ветрова в «Пионерской судоверфи».

В судомоделировании смысл данной операции в том, что, как до установки шпангоутов на клей, так и уже после приклеивания, необходимо таким образом обработать внешнюю поверхность будущего каркаса корпуса — торцевые части шпангоутов, чтобы при дальнейшей черновой и чистовой обшивке судна обработанные планки ложились плотно прилегая к каркасу, с нужным изгибом, без изломов и провалов.

Производители наборов для сборки могут гравировать на деталях контуры для снятия скосов (малки) (в частности российский производитель наборов wooden kits «Мастер Корабел» на модели «Феникс»). Основное снятие малки производится, в данном случае, до установки шпангоутов по линиям лазерной гравировки, нанесённой производителем, а окончательная обработка — уже после посадки на клей.

В общем, для того, чтобы правильно и качественно снять малку, обеспечив в дальнейшем симметрию и правильные ровные обводы корпуса, начинающий моделист столкнется с необходимостью как-то закрепить на рабочей поверхности килевую рамку

Это важно для выравнивания строгой перпендикулярности связки шпангоут — киль, и как следствие, получение в результате обработки правильного гладкого обвода корпуса. В данном случае стапель — это не прихоть, а настоятельная необходимость

Каждый шпангоут, возможно, придется снять и установить несколько раз, проверяя рейкой или тонкой деревянной линейкой, постепенно обрабатывая и подгоняя его кромку и важно не терять впустую время при каждой установке на его выравнивание. Стапельный щиток, установленный в необходимом месте каркаса, под нужным углом к надежно зафиксированному килю будущего корпуса модели, значительно облегчит задачу.

Также стапель окажется полезен, если моделистом будет принято решение снимать малки с уже склеенного каркаса корпуса, что в некоторых случаях имеет смысл.

Черновую обработку шпангоутов, снятие малки каждый моделист выполняет удобным для него способом: при помощи модельного ножа, надфиля или напильника, шкуркой закрепленной в шкурнике и т.д. или по своему механизируя тонкий процесс.

Перед окончательной чистовой обработкой шпангоуты еще раз проверяются на перпендикулярность и устанавливаются на клей. После высыхания, перед зачисткой шкурником рекомендуется установить между шпангоутами в шпации временные распорки — бруски из подходящего нетвердого материала — бальзы или подобной древесины, подойдет даже плотный пенопласт. Укреплённый таким образом каркас корпуса окончательно обрабатывается тонкой шкуркой, закрепленной на достаточно длинном шкурнике. Все эти действия позволяют в дальнейшем иметь удобный для обшивки и не нуждающийся в дополнительной обработке каркас корпуса модели с выдержанной геометрией.

Малка удобный столярный инструмент. Малка служит для измерения, перемещения любых углов.

Ей удобно пользоваться при укладке ламината, паркета, частично плитки и т. д. Малка состоит из двух элементов, соединённых между собой болтом с гайкой. Болт с гайкой немного натягиваются, чтобы малка складывалась и раскладывалась оставаясь в нужном положении.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации