Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Способы изготовления треноги для казана своими руками

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Пошаговая инструкция по изготовлению домика для колодца

  1. Измерить диаметр или ширину оголовка колодца. На основании этих размеров будет рассчитываться периметр деревянной основы конструкции.

    Каркасная основа

  2. Из бруса сечением 50х100 мм изготовить деревянную раму. Удобней делать её на ровной поверхности, проверяя конструкцию при помощи строительного уровня.
  3. К раме, перпендикулярно её основанию, прикрепить 2 бруса (вертикальные стойки) сечением 50х100 мм длиной 72 см. Вверху соединить их брусом сечением 50х50 мм, который будет играть роль конька.

    Конструкция готова для установки на колодезное кольцо

  4. Вертикальные стойки соединить с основанием каркаса (в его углах) при помощи стропил. Для того чтобы стропила плотно прилегали, необходимо верхние концы стоек с обеих сторон обрезать под углами в 45 градусов.

    Верхние концы вертикальных стоек подпилены с двух сторон под углом 45 градусов

  5. К основанию одной из сторон каркаса (в том месте, где будет дверь), прикрепить широкую доску. На неё в дальнейшем будут ставиться вёдра с водой из колодца. Её ширина не должна быть менее 30 см. 
  6. На оставшиеся стороны набить доски меньшей ширины. Это нужно для прочности конструкции и удержания её на кольце колодца.

    Закрепление конструкции на бетонном кольце

  7. Готовый каркас прикрепить на бетонное кольцо колодца при помощи болтов. Для этого необходимо совместить отверстия стоек и бетонного кольца, в которые вставить болты и закрутить гайки.

    Вертикальные балки закрепляются к бетонному кольцу на болты

  8. Установить ворот с рукояткой на вертикальные стойки. Закрепить его в конструкции.

    Ворот закреплён металлическими пластинами к вертикальным стойкам

  9. Прикрепить к каркасу дверь с ручкой и шпингалетом.

    Поверхность скатов готова к покрытию кровельным материалом

  10. Обшить фронтоны и скаты каркаса досками. Крайние доски скатов должны выходить за пределы конструкции. Это сыграет роль козырька и защитит фронтоны от намокания.
  11. Закрепить кровельный материал на скатах крыши.

Каркас должен иметь правильную геометрическую форму, так как смещения и перекосы в будущем негативно скажутся на целостности конструкции. Места соединений деревянных элементов каркаса можно дополнительно укрепить металлическими уголками. Для этого подойдут саморезы с редким шагом резьбы диаметром от 3,0 до 4,0 мм и длиной от 20 до 30 мм.

Когда конструкция установлена на кольцо колодца, можно приступить к изготовлению ворота. Это приспособление необходимо для подъёма и спуска ведра.

Ворот для колодца

Круглое бревно длиной 90 см и диаметром от 20 см и более. Длина ворота должна быть на 4–5 см меньше, чем расстояние между вертикальными стойками. Это даёт возможность не задевать стойку краем ворота.

Размеры металлических элементов должны точно подходить к отверстиям ворота

  • Предварительно его нужно очистить от коры, выровнять рубанком и отшлифовать.
  • Для сохранения цилиндрической формы, края бревна обмотать проволокой или обтянуть металлическим хомутом.
  • В торцах бревна, по центру, просверлить отверстия диаметром 2 см и глубиной 5 см.

Перед изготовлением ворота бревно должно быть сухим и без трещин

  • Сверху закрепить металлические шайбы с аналогичными отверстиями. Это необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания древесины во время эксплуатации.
  • Такие же отверстия просверлить на одинаковой высоте в вертикальных стойках. Потом туда вставить металлические втулки.
  • В готовые отверстия бревна вбить металлические пруты: слева — 20 см, справа — Г-образная рукоятка ворота.

Металлические детали для ручного ворота

  • Подвесить ворот с металлическими деталями на вертикальные стойки.
  • Прикрепить к вороту цепь и подвесить к ней ёмкость для воды.

Дверца на домик своими руками

К одной из сторон каркаса закрепить 3 бруска (предназначенные для каркаса двери) сечением 50х50 мм;

Брусы крепятся к стропилам и основанию всей конструкции

В соответствии с размерами каркаса собрать дверь из одинаковых досок. Сверху, снизу и по диагонали подогнанные доски скрепляются брусками;

  • Прикрепить металлические петли к дверце;
  • Затем установить дверцу на каркас и закрепить петли на саморезы или гвозди;

Дверные петли закреплены гвоздями

  • Закрепить на внешней стороне двери ручку и шпингалет;
  • Проверить дверь. Она не должна зацепляться при открытии и закрытии.

Установка кровельного материала

Последним этапом постройки домика для колодца будет установка гидроизоляционного слоя на крышу. Это сохранит древесину и продлит срок эксплуатации конструкции. В качестве защиты от воды используют рубероид или, как в нашем случае, мягкую черепицу.

В качестве кровли выбрана мягкая черепица

Настроение праздника

Почему частные камеры поощряются государством

Как я упомянул выше, законопроект о взаимовыгодном сотрудничестве государства и предпринимателей был принято ещё в 2014 году. Если в Южных регионах страны сразу начали появляться треноги, то центральный Московский регион лишь в последний год (2018 — 2019) стал наполняться любителями быстрой наживы.

Схема работы очень простая. Предприниматель получается разрешение на приобретение автоматического комплекса и на его установку на определенном участке дороге. Формальным поводом для такого разрешения служит заявление о высокой аварийности участка.

Получив разрешение предприниматель покупает довольно дорогой комплекс. Цена от 1,5 до 3 млн рублей в зависимости от функциональных возможностей. После чего комплекс начинают размещать вдоль «аварийного участка», периодически перемещая, для более плодотворной фиксации нарушений. С каждого оплаченного штрафа владелец камеры получает от 250 до 300 рублей — фиксированная цена, которая прописывается в договоре

В итоге, администрация получает сотни новых штрафов в день, не тратясь на фиксацию правонарушений. Главный плюс, что эти деньги остаются в регионе, а не уходят в федеральный бюджет. Предприниматель получает стабильный ежедневный доход. Как показывает статистика, подобные комплексы фиксации нарушений ПДД практически не способствуют снижению количества правонарушений. В выигрыше все, кроме невнимательных автолюбителей

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Способ №1

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым.  Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Способ №2

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Работу можно прекращать, когда на дне появится не менее трех ключей

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» — спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто — берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться  на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

19.

Раскладные диванчики-трансформеры в действии

Как устроен колодец шахтного типа?

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

  • водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
  • ствол– вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
  • оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Как бороться со штрафами с треног

Ни в коем случае не призываю сбивать, повреждать или иным образом оказывать физическое воздействие на камеры — как бы вам этого не хотелось. Не забывайте — это частная собственность высокой стоимостью (повторюсь от 1,5 млн рублей), отчего повреждение или порча такой камеры будет караться по всей строгости закона.

Даже не смотря на обилие роликов в сети, где с камерами всячески расправляются люди в капюшонах, масках и просто с закрытыми лицами, я все же рекомендую законный способ борьбы. Иногда помогает игнорирование штрафов. Повторюсь, мне только недавно пришел штраф почти двухлетней давности и то, бумажного уведомления я не получал, поэтому очень сильно сомневаюсь, что штраф вообще существует, а не является ошибкой сайта госуслуг, от которых имеет смысл и вовсе отказаться (об этом в другой раз)

Если вы уверены, что нарушения не было и штраф пришел неправомерно, такое вероятнее всего произойдет при установке камеры не в положенном месте, то имеет смысл обратиться в суд, предоставив доказательства нарушения установки:

  • отсутствие на участке дороги знака «ведется фото и видео фиксация»
  • расположение камеры во вне действия знаком скоростного ограничения
  • расположение камеры за городской чертой (это можно увидеть по координатам камеры и запросив карту знаков и разметки)
  • привести неоспоримые доказательства отсутствия вас за рулем — это старый метод, когда в день окончания срока давности привлечения к ответственности по АПН, появляется свидетель, берущий вину на себя. Дело против вас закрывается, а новое не успеваю начать в связи с истекшим сроком привлечения по АПН

К сожалению, мы все знаем работу российских судов — как минимум мировой судья (суд первой инстанции) встанет на сторону государства, даже при полном отсутствии доказательств. Но тут мы сами выбирали бесправную жизнь — обвинят некого.

Головка

Существует несколько основных типов головок для штативов. Основная цель головки штатива; обеспечить крепеж камеры к штативу, позволить перемесить камеру в нужном для съемки направлении и затем, во время съемки, удерживать камеру в зафиксированном положении. Ниже следует краткое изложение различных вариантов головки трипода.

3D головка.

Наиболее традиционным типом устанавливаемой на штатив головки,  является 3D головка. Она отличается наличием трех рычагов для управления, исходящими от тела головки. Эти рычаги используются для регулировки положения головки на одной оси по вертикали, горизонтали и для панорамирования. Движение головы по каждой из осей осуществляется путем «ослабления» одного из плеч с помощью раскручивания, изменения положения головки и последующего затягивания рычага.

Преимуществами 3D головки являются: точные движения вокруг одной оси и простота использования. Недостатком является размер – из-за рычагов, эти головки, как правило, громоздкие. Это делает их несколько непривлекательными для путешествий.

3D головы обычно используются для пейзажной фотографии, для съемки натюрморта и макросъемки. Однако они могут быть использованы для всех видов съемки.

Шаровая головка

По сравнению с некоторыми другими типами головок, шаровая головка представляет собой относительно недавнее изобретение. Конструкция состоит из шарика, заключенного в корпус с зажимной ручкой. Когда ручка ослаблена, шар можно перемещать. Когда камера находится в нужном положении, ручка затягивается, а шарик (и камера) остаются неподвижными.

Есть также шаровые головки с вторичным и третичным управлением. У некоторых есть панели панорамирования с отдельной ручкой, чтобы зафиксировать голову на оси панорамирования. У других есть регулируемые регуляторы трения и органы управления, которые позволяют регулировать трение главной ручки для более точного управления.

Для позиционирования камеры на 90 градусов по горизонтали многие шаровые головки имеют один или несколько вырезов в корпусе, которые позволяют стержню шара поворачиваться и располагаться под прямым углом к ​​вертикали.

Преимуществами шаровой головки являются ее компактные размеры (по сравнению с трехсторонними головками) и простота использования. Простейшие шаровые головки имеют только одну регулировочную ручку для перемещения камеры почти под любым углом. Кроме того, из-за их простоты, репозиционирование головы часто бывает очень быстрым делом. Благодаря своей универсальности шаровая головка может использоваться для любого типа фотографического применения.

Когда отменят треноги – закон

Пока нет оснований считать, что законодатели и правоприменители намерены поступить настолько радикально. От идеи использования треног полностью не отказываются, но практика их применения в ближайшее время будет серьезно пересмотрена, это можно сказать совершенно точно.

Существует проект закона о треногах 2019 года (№743069-7), который в настоящее время только внесен в Госдуму и пока не принят даже в первом чтении (документ проходит предварительное рассмотрение профильными комитетами).

Основные идеи данного законопроекта вполне согласуются с мнением общественности:

  • необходимо передать все средства фото и видеофиксации в ведение Российской Федерации или субъектов РФ;
  • следует установить единые требования к треногам на уровне Правительства РФ;
  • Правительство должно разработать порядок размещения треног на дорогах, в том числе порядок выбора мест установки.

Судя по скорости продвижения проекта в Государственной Думе, закон о камерах видеофиксации на дорогах в 2019 году принят не будет, однако есть основания полагать, что это произойдет в 2020 году, так как против треног вступил Президент РФ. На одном из заседаний госсовета он резко высказался против передачи камер в руки частников, но этим не ограничился. В июле В.В. Путин направил порядка 40 поручений Правительству в сфере регулирования дорожного движения. Треноги также были упомянуты. Президент поручил Правительству в срок до 1 февраля 2020 года:

  • начать информировать водителей о местах их установки;
  • разработать правила, по которым отменяются штрафы, наложенные вследствие использования неправильно установленных треног.

Таким образом, есть основания полагать, что следующий год станет знаковым в вопросе применения автоматических камер на российских дорогах.

Какие бывают камеры и что из нарушений они фиксируют

В России применяется несколько видов камер слежения за автомобилистами. Объединяет их одно – они могут не только зафиксировать нарушение, на которое настроены, но также сохранить сопутствующие данные – госномер автомобиля, время, дату и местонахождение самого комплекса.

По своей форме камеры могут быть стационарные – их устанавливают на столбах или специальных конструкциях над полосами движения, или мобильные – «треноги», которые можно оперативно перебрасывать с места на место.

Но моделей камер гораздо больше:

  • «Стрелка» – это самый распространенный комплекс, он фиксирует нарушения скоростного режима, пересечение сплошной линии разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя камера выявляет за километр, границы скорости – от 5 до 180 км/ч.

    Стоит комплекс с установкой до 2 миллионов рублей, что и сделало его самым популярным на российских дорогах (и даже в военной авиации).

  • «Крис» – кроме скорости контролирует выезд на выделенную полосу для автобусов и езду по встречной полосе. Ниже погрешность, чем у «Стрелки», а лимиты скорости – до 250 км/ч. Комплекс умеет самостоятельно искать номера нарушителя в базе. Минус – его нужно ставить над каждой полосой движения;
  • «Автоураган» – выявляет максимум видов нарушений ПДД. Это нее только скорость и проезд на красный сигнал светофора, но даже езда по обочине (исконно русская проблема), непропуск пешехода, не включенный ближний свет и даже езда в непристегнутом виде. Минусы – нужны на не только на каждую полосу, но и по одному на каждое направление («смотреть» назад комплекс не умеет);
  • «Арена» – может контролировать сразу до 3 полос движения, работает на контроль скорости и может вести съемку даже ночью;
  • «Визир» – работает одновременно как цветная видеокамера и радар. Записанные видеоматериалы затем расшифровывают в ГИБДД;
  • парконы – мобильные камеры, которые располагаются в патрульных автомобилях ДПС и призваны бороться с нарушениями правил парковки.

Это далеко не все виды комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на российских дорогах. Постоянно ведется разработка новых моделей, ведь это в конечном счете оказывается выгодно всем сторонам (кроме водителей).

Например, недавно в Москве запустили принципиально новую систему, которая отслеживает движение автомобилей, на которые не оформлен полис ОСАГО

Система достаточно сложная: сначала камера снимает все проезжающие автомобили, система исключает повторные проезды (чтобы не проверять несколько миллионов номеров по базе каждый день), затем данные передаются в ГИБДД, где их проверяют по базе Российского союза автостраховщиков.

Это стало возможным благодаря тотальной «интернетизации» всей системы ОСАГО – данные по диагностическим картам и оформленным полисам всегда хранятся в базе РСА.

Система учитывает, что водитель имеет право в течение 10 дней не оформлять полис ОСАГО, и присылает «письмо счастья» только если автомобиль был замечен через этот период времени.

Пока новая система столкнулась со множеством технических сложностей. Фактически вся работа проводится вручную

, так как процент ошибок при обработке информации быль большой.

Когда система заработает полноценно, любителям езды без страховки будет сложно – за отсутствие полиса ОСАГО штраф составляет 800 рублей, а в скором времени будут штрафовать за отсутствие диагностической карты на 2000 рублей.

Дальше в Москве, а может быть и в других городах, будет введена еще система слежения за экологическим классом автомобилей

. В отдельные районы будет разрешен въезд ТС с экологическим классом не ниже определенного значения. Если туда въедет менее «чистый» автомобиль, его владелец получит штраф автоматически.

Критерии выбора штатива

Далее будет рассмотрено, какие характеристики наиболее важны при покупке штатива.

Штативная головка

На нее крепится фотоаппарат или видеокамера, поэтому головка для штатива сильно определяет его функциональность. Распространены следующие ее виды:

  1. Шаровая. Самый простой по конструкции вариант. Базируется на шарнире, который вращается по всем осям. После установки подходящего положения головка фиксируется. Данный способ блокировки сильно влияет на удобство использования. В самых бюджетных моделях для этого используется один винт, что уменьшает точность фиксации. В более дорогостоящих решениях применяется несколько фиксаторов. К примеру, один фиксатор для блокировки по вертикали, а другой – по горизонтали.
  2. 3D. Технически более сложный вариант. Камера поворачивается в трех направлениях. Но, что гораздо важнее, для настройки каждой оси используется собственный фиксатор. В результате положение выставляется точнее, при этом ножки штатива стоят на том же месте. Это оптимальное решение для любительской фото- и видеосъемки.
  3. Видеоголовка. Конструкция создана для плавного перемещения камеры, как минимум, по двум осям. Это достигается наличием демпфирующего механизма, который устраняет колебания. В результате обеспечивается плавное панорамирование, что всегда отличает профессиональную видеосъемку от любительской.

Тренога или монопод?

Тренога – это более универсальный вариант. В сравнении с моноподом он хуже лишь увеличенными размерами и весом. Последний идеален для скорострельного репортажного фотографирования и видеосъемки в толпе (например, на концерте из зала). Конечно, к моноподу можно купить ремень для фиксации положения, но такой вариант все равно не обеспечит той же стабильности камеры, что и самая дешевая тренога.

Материал изготовления

В первую очередь, важен материал, из которого изготовлены ножки штатива. Это могут быть:

  • Композитные материалы (углепластик) – лучше металлов (алюминий) гасят мелкие колебания, что повышает устойчивость камеры.
  • Алюминий – лучший вариант для любительской съемки, поскольку он легкий и достаточно прочный.
  • Магний, титан, карбон – эти материалы наиболее распространены в профессиональном сегменте благодаря рекордно низкому весу и высокой прочности.
  • Комбинированные – становятся все более распространенным решением.

В отношении зажимов, штативной головки, ручек и подобных дополнений пластмасса оказывается вне конкуренции. Конечно, в более дорогостоящих моделях используется пластик высшего класса, который долговечен и легок.

Высота

Имеется в виду максимально возможное расстояние от поверхности, на которой установлен штатив, до камеры. Чем выше конструкция, тем она менее стабильная. Это станет особенно заметным при съемке на сильном ветру. Большой высоты не достигнуть без увеличения количества секций в ножках. Чем их меньше, тем устойчивей конструкция и меньше ее размер в сложенном виде. В любом высоком штативе желательно наличие распорок, которые фиксируются на необходимом уровне.

Важно обращать внимание на зажимы для ног. Если они изготовлены из пластика, то при активном использовании могут со временем разбалтываться. Цанговым зажимам это не присуще – они лишь постепенно будут закручиваться чуть дольше обычного

Для любого механизма обязательно применение качественного материала. Самый простой пластик здесь не уместен

Цанговым зажимам это не присуще – они лишь постепенно будут закручиваться чуть дольше обычного. Для любого механизма обязательно применение качественного материала. Самый простой пластик здесь не уместен.

Выдерживаемый вес

Прямо зависит от материала, из которого изготовлен штатив, и применяемой системы закрепления ножек. Углепластиковая модель выдержит больше алюминиевой

Важно соблюдать баланс прочности и потребности. Для использования беззеркального аппарата ни к чему сверхпрочный штатив

В этом случае камера окажется значительно легче максимального веса, на который рассчитана тренога.

Наличие дополнительного функционала

Полезными окажутся следующие возможности:

  1. Замена штативной головки. Профессионалам это нужно в целях использования штатива с разными камерами. Любителям такая замена позволит применять более совершенную штативную головку, если прежней функциональности будет недостаточно.
  2. Крюк в верхней части треноги. Разумеется, на него можно повесить рюкзак или курточку, но изначально он размещен для крепления груза. Последний придаст штативу стабильности на неровных основаниях.
  3. Пульт дистанционного управления. С его помощью можно управлять съемкой со штатива, не дотрагиваясь непосредственно до камеры.

Автомобилистам на заметку

Для того, чтобы не попасться на один из радаров, водителям желательно придерживаться простых правил:

  • соблюдайте ПДД независимо от того, по какой дороге вы едете;
  • приобретите собственный видеорегистратор, который позволит вам отстоять свою позицию при возникновении проблем;
  • не отвечайте на провокации инспектора, если он начинает вас шантажировать и не соглашайтесь на взятку. Если вы все-таки нарушили ПДД, то нужно оплатить штраф в официальном порядке;
  • воспользуйтесь радар-детекторами. Эти устройства позволяют отслеживать камеры видеофиксации. К сожалению, многие современные камеры научились обходить эти детекторы.

Проблему с камерами видеофиксации сложного назвать решенной. Водители, вынужденные отстаивать свои права, обращаются в суд и нередко проигрывают его. Однако разработка ГОСТов и попытки государства бороться с вседозволенностью частников и инспекторов побуждают верить в грядущие перемены.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации