Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Как сделать уличный прожектор своими руками

Необходимые материалы и детали

Необходимые детали для сборки светодиодного прожектора можно взять от старого компьютера или ноутбука. Если нет подходящего корпуса, его можно собрать самостоятельно из металлического профиля.

Материал корпуса

Дешевые фонари делают с пластиковым корпусом. Их преимущество в небольшом весе и невысокой стоимости. Но пластик проигрывает металлу в долговечности, его нельзя эксплуатировать круглый год. Если планируется повесить прожектор над входом в гараж или дом, лучше сделать металлический корпус. В зависимости от условий эксплуатации можно предусмотреть ручку-переноску и защиту от ударов.

Главное в корпусе – это отверстия сверху и снизу для вентиляции. От долгой работы светодиоды нагреваются, их нужно эффективно охлаждать. Через верхние отверстия воздух входит, обдувает все детали и забирает у них тепло. Через нижние отверстия вентиляторы выдувают отработанный воздух. Такая конструкция прожектора не подходит для улицы.

Источники света

Главный плюс LED-ламп в долговечности службы. Они работают 50000 часов, в 10 раз дольше, чем галогеновые светильники. При грамотном расположении отражателей яркость светодиодов в прожекторе будет намного выше, чем у других ламп.

Если требуется яркий источник света, лучше взять несколько маленьких светодиодов по 1 или 3 Вт. Для устройства среднего размера понадобится 20 штук. Уличный фонарь должен иметь мощность минимум 30 Вт.

Источник питания

Светодиодный прожектор своими руками можно сделать на 12 или 220 Вольт. Подобрать источник питания можно в магазине запчастей для компьютеров. Например, для прожектора с 20 светодиодами по 1 Вт подойдет блок питания от ноутбука на 19 В. Источники тока лучше сразу купить во влагостойком корпусе, тогда не понадобится придумывать собственную защиту.

Как самостоятельно сделать светодиодный прожектор

Если вы уверенно держите в руках инструмент, у вас есть ненужный или сломанный прожектор, и вы не хотите покупать «кота в мешке», отдав небольшую, но существенную сумму за дешевый китайский фонарь, а тратить много денег на дорогой не согласны – соберите светодиодный прожектор своими руками. Вы можете даже полностью спаять все необходимые платы, благо в интернете более чем достаточно схем и инструкций. Но если вы не готовы прибегнуть еще и к паяльнику, то следующий вариант как раз для вас.

Итак, что нам понадобиться, чтобы сделать мощные светодиодные прожекторы:

Этап 1 – Начало сборки

Начинаем процедуру сборки, прикрепляя все элементы к радиатору охлаждения, который нужен для отвода тепла от очень мощного светодиода. Первым делом надо будет закрепить модуль диода с помощью болтиков, используя отверстия в нем. Плотно прижмите диод на равномерный слой термопасты.

Затем крепите вентиляторы, которые будут использованы для дополнительного активного охлаждения, что позволит снизить рабочую температуру еще на 10-20 градусов и продлит и без того долгую жизнь светодиода.

Этап 2 – Предварительная проверка работоспособности и замер температуры

После присоедините все оставшиеся детали, присоедините проводами диод к источнику тока (преобразователю). Подайте ток на диод через преобразователь напряжения, чтобы проверить его работоспособность. Проверьте работу вентиляторов и промерьте напряжение на плате питания для аккумуляторов и самих вентиляторах, оно должно быть одинаковым. Чтобы убедиться в правильной работе системы охлаждения, желательно точно промерить температуру, используя точный термометр – например, инфракрасный температурный пистолет. Температура не должна быть выше 50-60 градусов.

Этап 3 – Помещаем внутренности в корпус

После проверки всех составляющих на работоспособность, нужно всю конструкцию поместить непосредственно в подготовленный корпус. Не забудьте оставить приличное отверстие снизу конструкции – чтобы вентиляторы выдували нагретый воздух, а также сверху – для забора воздуха.

Плату, контролирующую работу вентиляторов (напоминаю, качественную, возможно, позаимствованную из адаптера зарядки) установите и выполните подключение проводов от вентиляторов.

Этап 4 – Окончательная проверка работоспособности

Останется последний раз проверить работоспособность всех элементов, вырезать по размеру корпуса из блестящего металла (либо покрытого плотной фольгой) отражатель и собрать все элементы корпуса воедино. Прочно закрутив все болты, соединяющие элементы корпуса воедино, можете приступать к использованию прожектора на диодном модуле, который вы смогли сделать самостоятельно. Естественно, нужно обладать некоторым опытом по работе с электроникой, схемами и платами, а также желанием – ведь многим будет проще купить готовое устройство. Но собранный своими руками прожектор, помимо вызываемой гордости за себя, будет обладать уникальными техническими характеристиками. Если использовать мощный 100 ваттный модуль, он заменит вам 600-800 ваттный галогеновый фонарь, который был бы гораздо больше размером, перегревался бы и был весьма опасен. Дальность освещения таким прожектором, в зависимости от выбранного угла отражателя, будет варьироваться от очень большой до огромной.

Монтажные платы и радиаторы, устанавливаемые в корпус прожекторов

Последнее, что нам предстоит рассмотреть на сегодня — теплоотвод.

КПД любого источника света на LEDs на порядок больше, чем у ламп накаливания. Температурный режим ЛН составляет порядка 200 градусов Цельсия. В светодиодах — не более 100-150, в зависимости от типа. Температура осветительной арматуры не должна превышать 80 градусов, что позволить свести к минимуму процесс деградации кристаллов светодиода.

Для снижения рабочей температуры светодиодов устройство прожекторов имеет монтажную плату и радиатор. Раньше платы изготавливали из алюминия. В настоящий момент развивается технология производства плат на основе керамо-алюминиевых материалов. Это позволяет получить не только хорошее электрическое соединение, но и достаточно эффективный теплоотвод. При монтаже диодов на плату необходимо обильно смазывать место соединение чипов с платой термопроводящей пастой.

Бытует ошибочное мнение, что монтажная плата, выполненная из алюминия может самостоятельно справиться с теплом. Это не верно. Дополнительный теплоотвод в любом светодиодном источнике света просто необходим. Для прожекторов и ламп — это радиатор.  У каждого производителя свои наработки. Радиаторы имеют форму кругов, шаров, прямоугольников и т.д. и т.п. Есть хорошие экземпляры прожекторов — с дополнительным искусственным охлаждением — вентилятором. К таким можно отнести источники мощностью от 100 Вт. В таких конструкциях кулеры более чем желательны.

Вообще — радиаторы — достаточно щекотливая тема. И как-нибудь я обязательно посвящу этому большую статью. А пока раскланиваюсь…)

Подключаем к электросети

Подготавливается инвентарь и материалы:

  • шуруповёрт;
  • пассатижи;
  • острый нож;
  • изолента;
  • паяльник;
  • провода.

Провод для светодиода подойдёт и тонкий (на 0,5 – 1,5 мм2).

Кроме того, лучше подбирать провод того же металла, что и на приборе.

Если приобретён недорогой, прибор, лучше до начала эксплуатации раскрутить его и осмотреть. Зачастую в них могут быть не подключены провода (заземление, например), или недостаточно термопасты (она может быть пересохшей, промазана неравномерно и не обеспечивать надёжного контакта платы с радиатором).


Схема подключения сенсорного прожектора с фотореле к датчику освещения

Провод разбирается на жилы. По цвету подбираются соответствующие контакты.

Цветная оболочка на обоих контактах зачищается ножом примерно на 2 – 3 см.

Если соединяются провода подобного металла (медь с медью, например), они немного скручиваются и пропаиваются. Если же по каким-то причинам приходится использовать провод из другого металла (медь с алюминием, например), то соединять их нужно посредством специальных завинчивающихся клемм.

Места соединения проводов тщательно обматываются изолентой.

Если вы решили отдать предпочтение современным лампочкам дневного освещения, необходимо знать, как подключить лампу дневного света самостоятельно. Об этом подробно описано в статье.

Виды ламп освещения и их характеристики смотрите в этом обзоре.

Заключение

Светодиоды рано или поздно вытеснят с рынка малоэффективные аналоги. Они освещают лучше, чем галоген или люминесцентный вариант, а энергии при этом потребляют гораздо меньше. Прожектор с фотоэлементом и датчиком движения – отличное приобретение, для частного дома, освещения организации и даже для уличных фонарей!

Причина перегорания светодиодной матрицы в прожекторе

Существую 2 вида светодиодов для прожекторов:

  • СОД матрицы, в состав которых может входить несколько сотен одноваттных кристаллов, залитых люминофором;
  • кластеры из сверхярких SMD с мощностью 0,5

Цена СОД модулей на 30-40% ниже, чем кластеров с SMD, а срок эксплуатации короче на 3-4 года. Элементы СОД матрицы соединяются в линейки при помощи тонких проводков, которые при перегреве рвутся. SMD обладают одинаковыми параметрами, впаиваются отдельно, обеспечивают более ровное и мощное освещение.

Матрица (кластер) может выйти из строя по различным причинам:

  • некачественные соединения от входа до блока питания или от драйвера до светодиодного модуля, вызывающие короткое замыкание;
  • в мощном фонаре нарушается тепловой баланс, люминофор деградирует, соединительные проводки рвутся, кристаллы выгорают;
  • в СОД кластере плохо пропаяны контактные площадки, при разрыве контакта одним кристаллом перестает работать вся цепь;
  • низкое качество корпуса или отсутствие под матрицей состава, отводящего избыток тепла.

Хуже всего, если соединительный провод не перегорел полностью. LED светильник 50 W начинает моргать, из-за повышенного тока на работающих линейках начинают разрушаться исправные кристаллы. Теоретически так может продолжаться до выхода из строя последней линейки. На практике срабатывает защита от повышенного напряжения.

Некачественные корпусы встречаются в основном в изделиях китайских производителей. На производстве используется сплав алюминия, часть корпуса у радиатора не шлифуется, теплопроводная паста не наносится на всю площадь матрицы. Диодный модуль к корпусу прижимается не плотно, кристаллы выгорают из-за слишком высокой температуры.

Линзы для светодиодов в прожекторах

Большинство линз выпускают из прочного стекла наивысшего качества. По большей части их устанавливают в прожекторы или светильники уличного освещения, промышленные источники света.

Основа любой линзы — боросиликатный материал, способный по своему составу придавать прочностные характеристики и придавать изделию высокий показатель прозрачности. В магазинах большой популярностью пользуются линзы с круговой и косинусной диаграммой.

Любой светодиод имеет первоначальную оптику с углом излучения 120 градусов. Нам не всегда нужен такой угол. Как правило, диодные прожекторы освещают только определенный участок помещения. Для изменения угла рассеивания производители используют в устройстве прожекторов  коллиматорные и фокусирующие линзы, френелевские преломители и т.п.

Используя колиматоры мы получаем разнообразные пучки света. Наиболее распространенные линзы на 15, 30, 45, 60, 90 градусов. Менее распространены линзы на 126 градусов, позволяющие расширить угол излучения светодиода. Еще раз повторюсь… Коллиматорная вторичная оптика нашла широкое применение в прожекторах с мощными светодиодами.

Широкое применение получили фокусирующих линз в устройствах на COB светодиодах.

Принцип работы фокусирующих линз

1 из 2

Схема и печатная плата простого светодиодного прожектора

Существует большое количество схем источников питания различной степени сложности. Проще всего (и надежнее) использовать классический вариант схемы с гасящим конденсатором:

Этот вариант является бестрансформаторным типом источника питания, позволяющим получить очень компактное устройство, собранное из недорогих и доступных деталей, не требующее сложной настройки. Входной неполярный конденсатор емкостью 1 мкф запараллелен с резистором на1 мОм, который можно заменить на любой другой образец емкостью от 240 до 1 мОм и мощностью 0,25 Вт. Они подключаются на одно плечо диодного моста, который собран на 4 диодах 1N4007. Выпрямленное напряжение дополнительно сглаживает полярный конденсатор на 10 мкф 400 В. Светодиоды разделены на 2 группы, соединенные параллельно. В каждой группе последовательно соединены 50 единиц. В каждой ветви проходит ток 19 мА, что соответствует номиналу.

Печатная плата не требует высокой точности и может быть изготовлена на лазерном принтере.

Для эффективного отвода тепловой энергии обратную сторону оставляют нелуженой. Расположение монтажных отверстий выбирается таким, чтобы обеспечивался максимально плотный контакт с теплоотводящей пластиной или радиатором.

Удлинитель на стойке для прожектора

Стойка должна быть мобильной, она должна перемещаться по гаражу без каких либо ограничений, поэтому ей обязательно нужен длинный провод, для него на ножках я приварил специальные крючки гвозди и загнул их, что бы сматывать, получилось вот так как на фото ниже.

На фото стойка уже покрашена, для этого можно использовать баллончик с краской, ложится ровно, сохнет быстро. Общий вид стойки с прикрепленным прожектором, поднят на максимальную высоту.

Получился удобный переносной светильник для дополнительной подсветки рабочего места, быстро регулируется высота, очень легкий компактный.

Схема подключения светодиодного прожектора

Как подключить датчик движения к прожектору светодиодному? Через датчик движения, прожектор подключается следующим образом:

На обратной стороне прожектора располагается клеммная коробка. Снимаются четыре фиксирующих винта.

Внутри тройная колодка, с клеммами, соединенными со светодиодом, внутри устройства.

Через отверстия в корпусе заводятся провода. Если отверстие герметичное, на нём будет резиновая шайба и гайка, которая затягивается после того, как проведен кабель:

  1. Соединяются соответственно плюс с плюсом (это обычно красный или коричневый провод, фаза, обозначается «L»).
  2. Минус с минусом (нейтраль, обозначается литерой «N» и обычно холодных тонов – голубой, синий, чёрный).
  3. Обязательно нужно сделать заземление (полосатый провод, чаще всего, жёлто-зелёный, обозначается «RE»).

На датчик подводят два провода – плюс и минус (если есть земля, то и он). Минусовой идёт на прожектор напрямую, он всегда включен.

Датчик играет роль привычного нам выключателя (только замыкается не вручную, а автоматически, срабатывая на тепло, звук, движение). Поэтому плюс подаётся на прожектор только тогда, когда срабатывает датчик (клемма на прожектор обозначается литерой «A»).

Если датчик идёт с прожектором в одном корпусе, то в клеммной коробке будет располагаться колодка из трех или четырёх контактов – обозначения те же.


Схема подключения прожектора СДУ-RGB

Есть датчики с регулировками:

  • Чувствительность. Её можно уменьшить, если участились ложные срабатывания.
  • Светочувствительность. Подключив фотоэлемент (а некоторые датчики идут со встроенным фотоэлементом), достигается то, что днём искусственное освещение не включается.
  • Таймер некоторые приборы работают по выставленному пользователем времени. То есть после загорания (срабатывания), прожектор будет работать определённое время от 20 сек. – до 15 мин.

Некоторые модели прожекторов поставляются с выведенным отрезком провода, в таком случае можно не разбирая прибора подключить и проверить его работоспособность. В этом случае контакты зачищаются и припаиваются к длинным проводам. Все стыки тщательно изолируются.

Сфера использования

Светодиодные прожекторы используются, если нужно организовать подсветку большой площади. Светильники бывают промышленные, уличные и декоративные.

Промышленные используются на крупных предприятиях, складских помещениях, базах оборудования. Уличные светильники могут подсвечивать стадионы и дворы, детские площадки, трассы. Для художественной подсветки архитектурных сооружений, мостов, памятников применяются декоративные прожекторы.

Прожекторы можно разделить и по дальности свечения. Приборы дальнего действия дают узконаправленный пучок света, они используются для подсветки с большого расстояния. Широкий пучок формируют заливающие приборы, которые используются для освещения дворов, стадионов. Подсветку фасадов и памятников осуществляют акцентные устройства.

Современные осветительные ЛЕД приборы могут содержать в своем составе контроллеры, регулирующие яркость подсветки, ритм смен оттенков, время работы. Приборы с диодами могут давать разноцветное освещение.

Главным преимуществом диодных прожекторов является долгий срок службы. Он может достигать 15 лет.

Такие приборы экономичны, так как являются энергосберегающими, экологичны благодаря отсутствию вредных веществ в составе. Прожекторы просты в установке и настройке, у них отсутствуют вредные пульсации и стробоскопический эффект.

Недостатком светодиодной продукции является их высокая стоимость. К окончанию своей работы уменьшается освещенность, поэтому производители на упаковке указывают эффективный срок службы.

Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов

Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.

Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.

Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону

Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения

Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.

Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Подключаем к электросети

Подготавливается инвентарь и материалы:

  • шуруповёрт;
  • пассатижи;
  • острый нож;
  • изолента;
  • паяльник;
  • провода.

Провод для светодиода подойдёт и тонкий (на 0,5 – 1,5 мм2).

Кроме того, лучше подбирать провод того же металла, что и на приборе.

Если приобретён недорогой, прибор, лучше до начала эксплуатации раскрутить его и осмотреть. Зачастую в них могут быть не подключены провода (заземление, например), или недостаточно термопасты (она может быть пересохшей, промазана неравномерно и не обеспечивать надёжного контакта платы с радиатором).

Схема подключения сенсорного прожектора с фотореле к датчику освещения

Провод разбирается на жилы. По цвету подбираются соответствующие контакты.

Цветная оболочка на обоих контактах зачищается ножом примерно на 2 – 3 см.

Если соединяются провода подобного металла (медь с медью, например), они немного скручиваются и пропаиваются. Если же по каким-то причинам приходится использовать провод из другого металла (медь с алюминием, например), то соединять их нужно посредством специальных завинчивающихся клемм.

Места соединения проводов тщательно обматываются изолентой.

Если вы решили отдать предпочтение современным лампочкам дневного освещения, необходимо знать, как подключить лампу дневного света самостоятельно. Об этом подробно описано в статье.

Виды ламп освещения и их характеристики смотрите в этом обзоре.

Заключение

Светодиоды рано или поздно вытеснят с рынка малоэффективные аналоги. Они освещают лучше, чем галоген или люминесцентный вариант, а энергии при этом потребляют гораздо меньше. Прожектор с фотоэлементом и датчиком движения – отличное приобретение, для частного дома, освещения организации и даже для уличных фонарей!

Сфера использования

Светодиодные прожекторы используются, если нужно организовать подсветку большой площади. Светильники бывают промышленные, уличные и декоративные.

Промышленные используются на крупных предприятиях, складских помещениях, базах оборудования. Уличные светильники могут подсвечивать стадионы и дворы, детские площадки, трассы. Для художественной подсветки архитектурных сооружений, мостов, памятников применяются декоративные прожекторы.

Прожекторы можно разделить и по дальности свечения. Приборы дальнего действия дают узконаправленный пучок света, они используются для подсветки с большого расстояния. Широкий пучок формируют заливающие приборы, которые используются для освещения дворов, стадионов. Подсветку фасадов и памятников осуществляют акцентные устройства.

Современные осветительные ЛЕД приборы могут содержать в своем составе контроллеры, регулирующие яркость подсветки, ритм смен оттенков, время работы. Приборы с диодами могут давать разноцветное освещение.

Главным преимуществом диодных прожекторов является долгий срок службы. Он может достигать 15 лет.

Такие приборы экономичны, так как являются энергосберегающими, экологичны благодаря отсутствию вредных веществ в составе. Прожекторы просты в установке и настройке, у них отсутствуют вредные пульсации и стробоскопический эффект.

Недостатком светодиодной продукции является их высокая стоимость. К окончанию своей работы уменьшается освещенность, поэтому производители на упаковке указывают эффективный срок службы.

Устройство

Конструкция светодиодного прожектора проста. Основными элементами устройства являются:

  1. Драйвер.
  2. Светодиод.

Драйвер — это блок или источник питания, который получает стандартные 220 В и преобразует их в питание, необходимое для работы светодиодного фонаря. Особенностью драйверов, отличающей его от адаптеров, является акцент не на напряжение или мощность, а на стабильную силу тока (у адаптеров главный параметр — напряжение).

Светодиод в данном случае представляет собой не отдельный элемент, а сборку из нескольких единиц, обладающих одинаковыми характеристиками. Они изготавливаются по специальной технологии, позволяющей получать идентичные кристаллы. Набор кристаллов, подключенных последовательно-параллельно, составляет светодиодную матрицу или LED-cheap. Отличительной особенностью матрицы является большое выделение тепла, разрушающего кристаллы и требующего охлаждения или отвода при помощи радиаторов.

Помимо основных узлов, прожектор состоит из следующих элементов:

  1. Корпус.
  2. Отражатель.
  3. Линза.

Назначение корпуса понятно без объяснений. Фокусирующая линза создает компактный и направленный световой поток, более концентрированный и плотный. Роль отражателя несколько иная, чем в обычных прожекторах. Первоначальная оптика светодиода выдает пучок света с углом раскрытия 120°. Поэтому функцией отражателя является не столько отражение разнонаправленных лучей, сколько уплотнение потока.

Собираем самодельный прожектор

Чтобы сделать себе качественный светодиодный прожектор, необходимо подходить к процессу сборки максимально серьёзно. Собрав все необходимые детали заранее вы проделали лишь малую часть работы.

Давайте подробно рассмотрим этапы сборки светодиодного прожектора на 220 вольт.

  1. Если вы используете старый корпус, необходимо удалить из него все сторонние детали. У вас должен получиться полностью пустой корпус без лишних патронов, внутренних крепёжных элементов и прочего. Если будете устанавливать радиатор и кулер, тогда необходимо проделать отверстия в боковых стенках для создания вентиляции.
  2. Следующим этапом будет сборка светодиодов на 220 вольт в единую конструкцию, и закрепление всего механизма на едином основании. Подключите к контактам провода необходимой длины, чтобы была возможность легко вывести их на наружную часть корпуса.
  3. Устанавливаем получившуюся конструкцию в корпусе и закрепляем с помощью клея. Таким образом, можно сделать качественное крепление не повреждая корпус и значительно экономя время.
  4. Выводим провода в соответствующее отверстие и закрепляем их в отверстии с помощью силиконового герметика. Герметик необходим чтобы сделать герметичную конструкцию, для предотвращения попадания влаги и возможности повредить механизм.

Подключаем светильник в сеть

Чтобы подключить наш прожектор к сети 220 вольт, необходимо произвести предварительную подготовку. Заранее продумайте место, куда будет устанавливаться прожектор и подведите туда провода передачи электричества.

Не жалейте и сделайте их с запасом, возможно, вы заходите немного передвинуть или подрегулировать высоту установки устройства, со временем.

Вам понадобится блок питания, который будет стабилизировать напряжение, и подавать не 220 вольт, а 12 или 24, в зависимости от используемых вами светодиодов.

При соединении проводов подачи электричества и выходящих контактов из устройства, не перепутайте полярность. Светодиоды не будут работать при неправильном подключении. В худшем случае, они вообще могут выйти из строя, и вся работу будет произведена напрасно. Тщательно заизолируйте место соединения и желательно закройте весь провод специальной гофрой или пластиковым чехлом. Лучше всего когда есть возможность спрятать место соединения в корпус устройства.

Если устанавливаете прожектор на улице, побеспокойтесь о качестве его закрепления. Необходимо закреплять прибор максимально качественно и крепко, чтобы место крепления могло выдержать порывы ветра, смену погодных условий, налипший снег и прочие.

Принцип работы и схема

ЛЕД-прожектор (LED) имеет в своем составе такие компоненты:

  • светодиоды (обеспечивают свечение);
  • драйверы (управляют работой устройства);
  • корпус;
  • рассеиватель света (позволяет повысить коэффициент полезного действия светильника);
  • линзы (контролируют форму, цвет и некоторые другие характеристики потока света).

Прожектор функционирует благодаря слаженным действиям нескольких его компонентов, в том числе оптики, источника электропитания, драйверов и теплоотводящих устройств. Во внутренней части корпуса расположены световые диоды, а также небольшие по размеру электронные компоненты. Источник электропитания подает напряжение на светодиоды, где происходит трансформация тока в световой поток. Благодаря указанным действиям обеспечивается свечение прибора.

На рисунке ниже представлена стандартная электрическая схема для драйвера электронного прожектора.

Что касается принципа работы драйвера, то он не отличается на разных прожекторах. Питание от электросети поступает на вход драйвера, минуя предохранитель F1. Далее происходит фильтрация при помощи LC-элементов и выпрямление за счет диодного моста. Сглаживание осуществляется электролитическим конденсатором (С13). Постоянное напряжение (280 В) образуется на конденсаторных выводах.

От электролитического конденсатора напряжение направляется по токоограничивающим резисторам к стабилитрону (D12) и выводу № 6 описываемой микросхемы. Стабилитрон отвечает за 9-вольтное электропитание микросхемы, что является основным фактором, обеспечивающим функционирование драйвера. От конденсатора C13 ток идет через трансформаторную обмотку (T1.1) через выводную часть полевого транзистора (Q1).

Обратите внимание! Величина тока, идущего через световые диоды, зависит от параметров сопротивления резисторов, стоящих на микросхеме

Вероятные причины поломки и способы их устранения

Токоограничивающий конденсатор

Итак, прежде всего, необходимо определить причину неисправности вашего устройства. Если прожектор включается, но во включенном состоянии не горит равномерно, а мерцает и мигает – вероятно вышел из строя токоограничивающий конденсатор С1. Многие китайские производители грешат тем, что пытаясь добиться максимальной яркости от не самого мощного прожектора, используют токоограничивающий конденсатор, не подходящий по параметрам к драйверу. Токоограничивающий конденсатор на 400 Вольт номинального рабочего напряжения вполне подойдет.

Блок питания

Еще одной распространённой причиной может быть выход из строя блока питания. Вариантов выхода из ситуации два – обратиться в магазин электроники, где вам помогут подобрать подходящий блок питания (его характеристики указаны на нём, потому, желательно разобрать прожектор и прихватить блок с собой), либо подобрать блок питания (может подойти от сканера или принтера).

Второй вариант возможен, конечно, только если у вас вдруг завалялась ненужная и нерабочая оргтехника, которая может послужить донором блока питания. Сверьте блоки питания, чтобы они были схожи по параметрам. Точное совпадение не обязательно, но параметры не должны сильно расходиться. Как и говорилось ранее, при наличии навыков использования инструментов и понимания в вопросах электроники – вы легко сможете поменять блок питания самостоятельно.

Драйвер

Если в ремонте нуждается маломощный прожектор, вполне вероятно, что он может не иметь своего блока питания, а функцию изменения токов в нем выполняет светодиодный драйвер. Поскольку светодиод не может питаться напрямую от сети, нуждаясь в переменном токе, отличающемся от того, что может предложить ему сеть, в устройстве прожектора задействуется драйвер, учитывающий разброс характеристик светодиода в зависимости от рабочей температуры и времени, корректируя на выходе ток, подающийся на светодиод. Именно этот драйвер может выйти из строя.

Для его замены необходимо будет разобрать светодиодный прожектор и выяснить маркировку драйвера, чтобы купить или заказать замену. Если вы уверенный пользователь электроинструмента – можно найти вышедший из строя элемент драйвера и выпаять его и заменить. Если вы ремонтируете светодиодный прожектор, собранный своими руками, скорее всего вам будет достаточно легко найти проблему в драйвере или же найти аналогичный драйвер и произвести замену. Это будет однозначно дешевле, чем покупать или собирать новый прожектор с нуля.

Выгорание матрицы

Еще одним вариантом выхода из строя конструкции вашего светодиодного прожектора, помимо неисправности драйвера, блока питания или других мелких элементов, участвующих в процессе преобразования тока, может быть выгорание самой светодиодной матрицы. В случае выхода из строя самого светодиода, необходимо найти и приобрести аналогичный по характеристикам диод. После разбора прожектора, нужно будет аккуратно деинсталлировать сгоревшую матрицу, открутив четыре винтика крепления и отпаяв токопроводящие элементы. Затем нужно будет равномерно и аккуратно нанести слой термопасты на новый диод, припаять токоподводящие элементы и аккуратно прикрутить матрицу. Нужно учесть, что форма матрицы должна оставаться нетронутой, то есть желательно использовать те же винтики, что были использованы изначально. Они не должны иметь головки конической формы, так как при использовании таковых, если вы закрутите их с чуть большим усилием, они могут повредить матрицу, и вся ваша работа будет насмарку.

Фабричные штативы для прожектора

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации