Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Что делать, если сорвали резьбу

Содержание

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

***

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

  • Как избавиться от вибраций при движении, вызванных ненужным зазором между колесом и ступицей, смотрите тут.
  • В каких случаях необходимо повторно отбалансировать колеса, читайте в этой публикации.
  • Как разбортировать колесо, мы рассказывали в этом выпуске «Техсреды».

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Пока не отлетело колесо: две попытки восстановления резьбы

Шпильки в колеса

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Если сама шпилька цела — не обломилась, не треснула, — исправить ситуацию можно, самостоятельно восстановив резьбу. Для этого понадобится нехитрый набор инструментов.

Виды

Переходники отличаются по разъемам. При этом существуют группы, которые используют подходящие форматы передачи сигналов

Важно запомнить, что адаптеры надо подбирать только для одной из групп. Чаще всего для наушников с микрофоном переходник на одном из концов имеет разъем-двойник, который также известен как разветвитель

Разъемы TS, TRS, TRRS по другому еще называют Jack. Как правило, они необходимы, чтобы передавать аналоговый линейный сигнал. Чтобы лучше понимать, что они собой представляют, следует расшифровать их названия. Так, TS произошло от слова Tip, что означает «кончик», и Sleeve, означающего «гильза». TRS отличается по виду наличием кольца, которое переводится на английском Ring, соответственно, TRRS имеет 2 кольца.

Диаметры у данных разъемов могут отличаться. Если данные разъемы передают сигнал одного уровня, то их можно комбинировать в различных вариантах. Чаще всего встречаются переходники от TRS (6,3 мм) к TRS (3,5 мм), от TRRS к 2TRS или от TRS к 2TS.

6,3 миллиметра называется просто jack и подходит для подключения к различным устройствам, производящим звуки.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

  • Совершая экстренное торможение, (резко нажимая на педаль во время движения), издается скрип, скрежет, и другие не нужные звуки. Это указывает на то что, неисправные тормозные колодки задевают тормозной диск, создавая его износ. Возможно, так же, это несоответствие деталей с диском, из-за не качественных тормозных колодок.
  • При убавлении скорости, педаль тормоза ощущается мягче, проваливается или наоборот, происходит ее блокировка. Такой признак указывает на предельную изношенность тормозных колодок.
  • Неисправностью системы также является длинный тормозной путь.
  • Вибрация и визг тормозов свидетельствуют о повышенном износе накладок тормозных колодок, об овальности тормозных барабанов, или задирах на дисках.
  • Современные машины оснащены датчиками износа колодок. Горящий индикатор показывает износ колодок, которые подлежат замене.
  • Изменения момента торможения и биение руля при этом, сигнализирует о деформации дисков.
  • Нажимая на педаль тормоза, на большой скорости, машину заносит в сторону, а возможно и раскручивает на сухой дороге.
  • Отсутствие обратного хода тормозной педали, говорит о пригорании колодок к диску, а значит об отсутствии тормозов. Ездить в таком состоянии на машине категорически запрещено.
  • Если при торможении происходит блокировка одного или нескольких колес, то такой признак указывает на наличие задиров на тормозном диске, и требует его проточки, или замены.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия

Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Когда болт крепежного соединения проворачивается

Изредка случается, когда в резьбовом отверстии проворачивается болт, как открутить его, рассмотрим подробнее.

Сначала нужно поддеть изделие гвоздодером и постараться вытащить его как можно выше. Оставляя соединение в натяжении, медленно ключом выворачиваем его. Если нет в наличие гвоздодера, можно использовать отвертку. Если болт небольших размеров, можно извлечь его пассатижами.

Головка зажимается, и с применением силы тянется вверх. Если болт не представилось возможным извлечь сразу, тогда начинайте вращение зажатой кусачками головки против часовой стрелки, не ослабляя усилия вверх.

Эти смазки предназначены для трущихся деталей. Если ими смазать болт или гайку, со временем смазка затвердеет и открутить будет сложнее, чем ржавый болт. Лучше смазывать болты и гайки, когда их закручиваете, графитовой смазкой.

Ее можно купить в любом автомагазине.

Надеюсь, что статья была полезной и помогла Вам найти выход из сложной ситуации.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСИндивидуальный Предприниматель По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСПушина Вера Александровна

О компании:
ИП ПУШИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 183300059780, ОГРН 304184032300158 зарегистрировано 20.08.2001 в регионе Удмуртская Республика. Статус: Ликвидировано

Основным направлением деятельности является «».

Статус: Деятельность прекращена
Дата регистрации: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
20.08.2001

Дата прекращения деятельности: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
07.08.2006

ОГРНИП 
?
 
304184032300158   
присвоен: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
18.11.2004
ИНН 
?

Отзывы об организации 
?: 0   Написать отзыв

Контактная информация
?

Регион получения ИНН:По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Удмуртская Республика

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
52.62

Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

не числится.

Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 8 По Удмуртской Республике
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
20.08.2001

Регистрация во внебюджетных фондах

ФондРег. номерДата регистрации
ПФР 
?
 
019035009248
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
07.12.2009

В качестве Поставщика:

,

на сумму

В качестве Заказчика:

,

на сумму

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела ИП Пушина Вера Александровна ?

найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

найдено по ФИО (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Проверка Контрагента ИП По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Пушина Вера Александровна
ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
183300059780, ОГРНИП: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
304184032300158

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной
Осмотрительности* рекомендуется получить .

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА с ИП необходимо обратить внимание на зарегистрированные у ИП виды экономической деятельности (согласно ОКВЭД) и сопоставить их с предметом договорных отношений

Следуя указаниям ФНС РФ, необходимо проявлять Должную осмотрительность* в отношении Контрагента и собирать следующий пакет документов:

  1. Паспорт и свидетельство о государственной регистрации предпринимателя (ОГРНИП). Документы удостоверяют личность и подтверждают право индивидуального предпринимателя на подписание договора.
  2. Уведомление ФНС (заявление) о применении спецрежима или копия патента (если предприниматель применяет спецрежим).
  3. Лицензия на право ведения определенной деятельности или документы о членстве в СРО (если это необходимо для ведения деятельности).

Особенности работы с Индивидуальным Предпринимателем

При заключении договора с ИП следует обратить внимание что, Ваша Компания заключила сделку с зарегистрированным ИП, а не с Физическим лицом

Если из договора прямо не следует, что компания заключила его именно с Индивидуальным предпринимателем, при проведении платежа на Физическое лицо у Компании-плательщика возникает обязательства налогового агента. За неуплату НДФЛ ФНС может оштрафовать Компанию- плательщика (ст. 123 НК РФ) и начислить пени.

В договоре с Контрагентом – у ИП должно быть прописано, что документ он заключает именно как Индивидуальный Предприниматель. Для этого в договоре прописывается номер и дата свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, название инспекции, ИНН предпринимателя (письмо Минфина России № 03-04-06/10185).

ВАЖНО! при проведении безналичных платежей

В реквизитах ИП расчетный счет начинается с 40802, если счет открыт на физическое лицо расчетный счет будет начинаться с 40817.

ВАЖНО! при проведении наличных платежей от ИП должен быть получен чек контрольно-кассовой техники (ККТ).
Чек должен быть выдан Индивидуальным Предпринимателем.
В чеке должны быть следующие данные (письмо Минфина России от 07.03.14 № 03-04-06/10185):

  • — ФИО предпринимателя,
  • — ИНН предпринимателя,
  • — Заводской номер ККТ,
  • — Порядковый номер чека,
  • — Дата и время покупки (оказания услуги),
  • — Стоимость покупки (услуги),
  • — Признак фискального режима.

Рекомендуется снять и хранить копию с полученного чека, так как чеки в течение года полностью выцветают, а хранить документы в рамках налогового контроля необходимо в течение 4-х лет.

*Должная осмотрительность — мероприятия, направленные на получение актуальной и достоверной информации о Контрагенте, с которым планируется сотрудничество (Проверка контрагента).

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Больше информации об организации — в Премиум доступе

Диагностика ступичного подшипника задней подвески


Давно ли вы проверяли ходовую часть своего автомобиля? Или ждете, когда там загудит или застучит? Своевременная диагностика своими руками позволяет избежать неприятных неожиданностей на дороге. Ступицы – это один из силовых элементов задней подвески. Что влияет на ресурс ступичных подшипников, как проверить задний ступичный подшипник, какие бывают признаки неисправности заднего ступичного подшипника, а так же как выполняется проверка заднего ступичного подшипника мы рассмотрим ниже.

Ступичные подшипники подвергаются серьезным вертикальным и осевым нагрузкам, а также крутящему моменту. Диагностика ступичного подшипника должны выполняться регулярно, а ремонт, если он необходим, не должен откладываться в долгий ящик. На эти подшипники ложится основной вес авто, поэтому при малейшем дефекте монтажа или износе происходит масса негативных процессов, вплоть до отрыва колеса во время движения.

На скорость износа подшипникового узла также влияет пыль и влага. Абразивная пыль, попадающая в ступицу, начинает активно стачивать ее рабочие поверхности. Со временем смазывающий материал выдавливается через зазоры уплотнительных деталей, и происходит разрушение ступичного подшипника вследствие перегрева. Больше информации о факторах влияющих на продолжительность жизни ступичных подшипников вы найдете в статье «Профилактика ступичного подшипника задней подвески».

Кроме того большинство подшипников раньше времени приходят в негодность по причине некачественной смазки или неправильного монтажа. Даже идеальная подшипниковая сталь не способна компенсировать проблемы смазки и деформации валов.

Признаки износа ступичного подшипника

При поломке или износе заднего ступичного подшипника машины можно услышать звуки следующего характера:

  • хруст и глухой стук в районе заднего колеса;
  • гул в оси при подруливании автомобиля;
  • постоянный шум при движении машины.

Диагностика ступичного подшипника задней подвески

Появление шума в заднем колесе наиболее различимо при движении по неровной дороге, что является свидетельством износа подшипника в автомобиле. Для самостоятельной проверки состояния заднего ступичного подшипника в Ладе следует проделать следующие действия:

Спасибо за подписку!

  • поддомкратить заднюю ось колеса;
  • раскрутить руками колесо, сначала в одну, затем в другую сторону;
  • раскачать колесо от себя и обратно.

Стуки при раскачивании колеса свидетельствуют о наличии люфта. При обнаружении признаков люфта подшипник можно самостоятельно отрегулировать. Для этого достаточно подтянуть ступичную гайку. Однако если после этого стук не исчез, значит, ступичный подшипник нужно менять.

Те, кто практикует ремонт Лады Калины (Ваз 1118) своими руками, согласятся, что процедура замены заднего ступичного подшипника в сравнении с передним несколько проще. Это объясняется тем, что на задней оси отсутствует поворотный кулак. Кроме того, на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней – барабанные.

Что можно сделать из бумаги: игрушечный пистолет, автомат, пулемет

Игрушечный пистолет из бумаги

Моделирование из бумаги – техника не новая. Но она стала непопулярной, когда в магазинах появился доступ к большому количеству игрушек. Каждый советский мальчишка ходил на кружок авиастроения и там ему показывали азы в формировании отдельных деталей из бумаги. Современные дети утратили интерес к такой технике, хотя очень зря. Она помогает развивать мышление, мышечную память, очень хорошо влияет на речь. Что можно сделать из бумаги? Ответ — игрушечный пистолет.

Он состоит из нескольких деталей:

  • Рукоятка
  • Ствол
  • Механизм для выстрела
  • Пуля

Все эти детали можно сделать из бумаги. И процесс не очень сложный. Мы подобрали несколько идей по созданию бумажного пистолета разных размеров и марок.

Для чего используют навесное оборудование

Существует различное навесное оборудование для мотоблока, способное значительно расширить его функционал. Это делает его наиболее востребованной техникой, ведь он быстро и многократно покрывает свою стоимость и делает работу в поле, огороде и дворе намного проще.

По функциональным возможностям мотоблок можно сравнить с мини-трактором, то есть это нечто среднее между трактором и мотокультиватором.

Навесное оборудование мотоблока справляется с хозяйственными задачами за счёт колесной тяги, а человеку нужно только управлять техникой

. Конечно, разные мотоблоки имеют разные возможности, поэтому при выборе агрегата необходимо изучить его конструкцию.

Строение мотоблока должно позволять установить всё оборудование, необходимое для выполнения поставленных задач.

Видео: Пистолет Макарова: Часть 3

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Доработки мотоблока «Нева»

Нева-2МБ с двигателем Subaru EX17 (6л.с.)

В целом агрегат вполне достойный…но легкий.

Первые постигнувшие аппарат изменения видны невооруженным взглядом.

При первой же вспашке на песчаной почве на агрегат облокотился один из наблюдавших его работу. Разница ощутилась сразу…как и то, сколько веса надо бы аппарату добавить.
В результате на переднюю часть был приспособлен имеющийся груз 25кг. После чего мотоблок приобрел не только больший вес, но и его центр тяжести переместился на ось колес, что облегчило его управление

 

В результате подбора необходимой ширины обработки (важно при нарезании борозд при для посадки картофеля, о чем позже) удлинитель оси был установлен только на одну ось. В результате ширина между колесами стала близка к 60см

А второй удлинитель был успешно пристроен на передний кронштейн для крепления утяжелителя.

Мощности 6л.с. вполне хватает для вспашки даже на минимальном ходу агрегата. Единственное, где замечен недостаток, это когда фрезами пытаешься превратить в «пух» землю на бешеной 2-й скорости. Моторчик при этом быстро (через несколько минут) перегревается. Что логично, вторая скорость достаточно быстра (на минимальном ходу приходится бежать за агрегатом) и не предназначена для силовых работ.
Должен сказать, что работа на первой скорости никогда не приводила к существенному перегреву агрегата, не могу сказать то же про себя :). Калилка не появлялась ни разу, перегревался лишь глушитель, стреляя при резком выключении зажигания. 

Пластмассовая ручка сцепления успешно выдержала 3 года эксплуатации без проблем. В прочих вариантах исполнения мотоблока видел железную ручку, направленную вверх, что, считаю, достаточно неудобно, так как иногда при поворотах использую проскальзывание сцепления, чтобы не бегать за уносящимся от меня в повороте агрегатом.

Также на резиновые ручки были установлены хомуты, препятствующие их сползанию.

Для более легкого переключения шток выбора передач был удлинен способом, изображенным на фотографии с помощью шпильки М10. Несмотря на то, что в оригинале на штоке и ручке нарезана мелкая резьба, нарезанные поверх мелкая в удлинительной гайке и стандартная в ручке резьбы прекрасно справляются с требуемой нагрузкой.
Должен предупредить, что шпильки от китайских товарищей сделаны наверное из чугуния, так как согнуть показанные углы в тисках без оправки невозможно — шпилька ломается.

Ну и не забудьте смазать фиксатор-щелкунчик. Переключения становятся намного приятнее. Хотя без синхронизатора, конечно, не мерседес…

Единственная серьезная проблема это слабое натяжение ремня (в оригинале ремень А1180). Для его натяжки была увеличена длина троса с помощью фигурной гайки (см. фото)…

…и экспресс метода наматывания алюминиевой проволоки спиралью на трос.

Приобретенный впоследствии «буржуйский» секторный(шашечками) 1171×11,4мм качественно прослужил не долго, также начал проскальзывать. Планируется покупка длиной еще на 10мм меньше и с большей шириной клина (до 14-15мм).

В результате удлинения троса была успешно растянута пружина ролика натяжения, т.о. проблему надо решать кардинально — заменой ремня.

Для уменьшения полосы захвата при вспашке и возможности передвижения вправо-влево присоединяемых инструментов (см.фото) на одном из штифтов было просверлено отверстие, позволяющее закрепить штифт проволокой при установке снизу. Сверху установить его в центральное отверстие невозможно, т.к. этому препятствует ручка агрегата.

Вот ссылка1 и ссылка2 для просмотра видео работы этого агрегата.
На одном видео специально останавливаюсь и показываю, что на холостых оборотах аппарат прекрасно пашет.

В дальнейшем планируется рассказать о методе изготовления утяжелителей, устанавливаемых в арки колес.

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Ситуации из жизни

В ежедневной работе случаи восстановления резьбы далеко не редкость. Взять к примеру отработанную до автоматизма процедуру замены ремня ГРМ на Додж Джорни/Додж Калибр. Приехал как-то раз дизельный Джорни, пригнанный из Америки на замену всего комплекта ГРМ. Диагностика показала основательно скрученный пробег, а разбор – следы вмешательства: неоригинальные запчасти, резьба под шпильку ролика натяжителя в алюминиевом блоке слизана почти в ноль. Место узкое, неудобное толком подлезть нет возможности, пришлось зажимать сверло в цангу от старого станка и аккуратно подготавливать отверстие.


Сверло из установочного набора в цанговом зажиме

Привычными движениями нарезаем резьбу, уделяя особое внимание центрированию метчика: в тонком механизме ГРМ с его нагрузками несоблюдение соосности грозит Сталинградом под капотом. Проходим метчиком резьбу ролика натяжителя ГРМ


Проходим метчиком резьбу ролика натяжителя ГРМ

Резьба готова, шпилька на месте, можно всё собирать, не беспокоясь о судьбе автомобиля.


Шпилька на месте, можно смело ставить ролик натяжителя

Не единичны случаи у Додж Калибр, когда сильный фронтальный удар при ДТП доставал до двигателя, в результат чего кронштейн задней опоры ДВС обламывал болты прямо в корпусе вариатора.


Кроштейн крепления задней опоры ДВС на одном болте Пришлось работать в несколько этапов: аккуратно высверливать остатки старых болтов, а потом уже работать по приведённому выше алгоритму, причём всё это осложнялось крайне неудобным доступом к кронштейну даже со снятым приводом.


Из трёх болтов два сломаны внутри корпуса вариатора Применять вставки приходится по многим поводам, но при работе с Додж Калибр и Додж Джорни они чаще всего необходимы для восстановления резьб поддонов: при замене масла в вариаторе и при снятии-установке поддона ДВС.

Видео: Как сделать пистолет из бумаги без клея? Оружие из бумаги

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

В шиномонтаже сорвали резьбу на ступице, че делать?

А болт в ступице остался? Если да, то берешь дрель, сверло 3мм, в центре болта свелишь дырочку, не глубоко, 5мм.

Покупаешь набор для сорванных винтов (набор из 3-5штук с левой резьбой), вставляешь в дырочку, закручиваешь в обратную сторону- выкручивая болт из ступицы.

ну а потом действуешь как написал Smilodon

Сочувствую, НО, это место очень ответственное, для того чтобы колхозить, единственный выход менять деталь. Тряси криворуких.

Караван 18 АТ Бохум 2005

Ну это будет бесмысленный поступок. Поступок быдла (без обид).

то весь ремонт ляжет на твой кошелёк.

Так что, придется менять за свой счет. А на будущее совет – колеса самому менять. Самому – это спокойнее, хоть ручонки и испачкаются. Как раз недавно резину перекидывал, на одном колесе 4 болта нормально пошли, а один – с усилием. ТОлько с третьего раза на нужную нитку попал. Но это я рукой почувствовал – а еслиб был здоровенный гайковерт?

Технические характеристики смазок – сходства и различия

Чтобы понять, чем отличается масло 5W40 от 10W40, придется познакомиться не только с тем, в каких условиях может эксплуатироваться продукт, но и выяснить, в чем отличие одного продукта от другого на тех.уровне. Синтетики обеспечивают надежную защиту агрегатов, работающих под особой нагрузкой. По моему опыту, лучше заливать смазку 5W40 в агрегаты со средним пробегом.

Полусинтетики 10w40 подойдут для агрегатов, которые имеют больший срок эксплуатации. Если задать вопрос, какое масло гуще, то именно полусинтетик будет охарактеризован, как вещество большей вязкости. Такое свойство позволяет смазке максимально заполнить зазоры между отдельными деталями и элементами, а значит, обеспечивает неплохую защиту

Обращая внимание на рабочие характеристики смазок, можно указать такие моменты:

Тех.параметры5W4010w40
Основа маслаСинтетическая массаПолусинтетика
Рабочий температурный диапазон-30 — +40℃-25 — +40℃
Проворачиваемость/прокачиваемость при минусовом пределе6600/60000 мПА-с6600/60000 мПА-с
Кинематическая вязкость при +100°С12.5 — 16.3 мм2/с14 — 16.3 мм2/с
Вязкость при 150°С и скорость сдвигаот 2,9 мПА-сот 2,9 мПА-с
Для какого типа мотора подходитНовые агрегаты с небольшим пробегом. Можно заливать в регионах, где бывает морозная зима.Все виды ДВС со средним и небольшим пробегом.
Температура вспышки/застывания229/ — 39℃205/ — 33℃
Сульфатная зольность1.1%1.2%
Щелочное число7.3 мг KOH/г9.6 — 11.4 мг КОН/г

В какую сторону откручиваются ступичные гайки

При ремонте у автовладельцев без опыта возникает вопрос «В какую сторону деталь откручивается наиболее легким способом?». Конечно, всё зависит от марки авто, у Китайских например, конструкция и направление резьбы может отличатся, но существует два основных правила:

  1. На старых моделях машин, там, где фиксация шплинтом и пазом не предусмотрена, пробуем на левом колесе против, а на правом – по часовой стрелке.
  2. На современных машинах такой проблемы не существует, прикладывать рычаг, независимо от места работы, необходимо против часовой стрелки. Давление будет большим, поэтому необходимо предусмотреть использование стопора.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Если гайка прикипела к валу — откручиваем с применением химических средств

Достаточно эффективным, действенным методом является прикладывание химических препаратов для нейтрализации образовавшейся ржавчины. Специалисты советуют сделать смесь керосина, уайт-спирита. Затем требуется смочить в растворе ватный или марлевый материал и плотно приложить к месту неразъемного соединения.

Желательно укрыть пакетом или закрепить при помощи пластилина, чтобы раствор не выветривался. Подождать нужно минимум час. Если есть время – оставить на ночь. Затем, используя обычный метод, пробуем раскрутить крепеж. Допускается легкое постукивание по основанию (следим, чтобы не сорвать резьбу).

Более эффектный раствор для удаления ржавчины – это смесь серной кислоты, воды и цинка.

Примечание:

Специализированные средства так же продаются в автомагазинах. Так же можно использовать WD-40, с продолжительной выдержкой (более 4 часов), и периодическим дополнительным смачиванием этой же смазкой.

Шпильки в колеса

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Если сама шпилька цела — не обломилась, не треснула, — исправить ситуацию можно, самостоятельно восстановив резьбу. Для этого понадобится нехитрый набор инструментов.

Описание технологии

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях

  1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
  2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий. Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
  3. Промыть полученную резьбу керосином.
  4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок.

Примечание: При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации