Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 0

Способы снять кору с древесины: окорочный станок и разные инструменты для окорки

Обжиг дубовой бочки

Основная цель обжига готовой бочки – исключить приобретение привкуса древесины в хранящихся продуктах. К примеру, вино, хранящееся в таких бочках не отдает опилками, а наоборот, приобретает изысканные нотки вкуса.

Процесс обжига выглядит таким образом:

  • Бочка укладывается набок и в нее помещаются стружки или опилки любого плодового дерева.
  • Опилки поджигаются.
  • После того, как отмечается небольшое горение, бочку перекатывают с одного бока на другой, контролируя степень обжигания.
  • Раздувать большой огонь внутри бочки запрещено, иначе вместо обжига вы ее сожжете.
  • Средства для быстрого разгорания тоже использовать нельзя. Все должно быть максимально экологично и натурально.

Еще один пример изготовления деревянной бочки своими руками:

Как видите, процесс изготовления под силу каждому. Деревянная бочка своими руками – это не просто увлекательный процесс создания, но и возможность обеспечить семью экологически чистой емкостью для хранения разных продуктов питания или жидкостей.

Подписка на новости

Подписаться

Что такое скобель?

Скобель плотницкий – это старинный ручной инструмент, предназначенный для обработки древесины. Изделия отличаются, прежде всего, формой ножей – прямой, изогнутой. С двух сторон металлических лезвий находятся деревянные ручки. Они необходимы, чтобы стругом было удобно пользоваться. Мастер, в процессе работы скоблит бревно, то есть сдирает тонкий слой стружки.

Чтобы работать скобелем, необходимо обладать значительной физической силой, потому что в процессе скобления древесины задействуется большая группа мышц всего тела. Обработка при помощи инструмента считается черновой, но выполнять требуемые действия нужно бережно

Здесь важно снять кору, частично луб и оставить полезный слой древесины, чтобы предотвратить гниение, распространение грибка, плесени

Движения струга осуществляется:

  • плавно и на себя;
  • двумя руками с характерным усилием;
  • к вершине, по ходу роста волокон;
  • скоблится мягкий и рыхлый слой кабмия.

Нельзя, чтобы инструмент, в процессе работы резал материал, застревал или создавал расщелины. После правильного строгания поверхность древесины начинает блестеть.

Немного экзотики

В процессе постижения ремесла у каждого мастера время от времени возникают различные задачи, для решения которых потребуется выдумывать специальный инструмент или приспособление. Существует, помимо основных, великое множество различных узкоспецифических бондарных скобелей. В качестве примера можно рассмотреть уникальный инструмент, выдуманный и изготовленный одним моим знакомым мастером.

У этого скобеля нет ни одной поверхности, которую можно было бы назвать базовой. Ручки расходятся в разные стороны, к тому же в плоскостях чуть ли не перпендикулярных друг другу. Полотно имеет плавно меняющийся радиус закругления, да ещё и столь же плавно заворачивается «Мёбиусом». Никто из моих знакомых не взялся бы начертить этот скобель, но даже если бы и начертили, то вряд ли кто-либо смог бы чертёж прочитать. Поэтому здесь я просто показываю внешний вид в различных ракурсах.

инструментальной стали 9ХС
и закалено до 55…58 HRC. Радиус изгиба лезвия — 200мм, заточка — прямая фаска вниз. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части — 170мм или 270мм, ширина 36 мм

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара

от
3600
p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N3, 170мм (полукруглый, R60)

Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9XC
и закалено до 55…58 HRC. Радиус изгиба лезвия — 60мм, заточка — линзообразная

. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части — 170мм, ширина 36 мм
. Толщина лезвия — 6мм, угол заточки — 30град. Производство Петроград (Россия).

3500
p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N5, 270мм (шведский тип)

Кованный скобель изогнутый в двух направлениях имеет преимущество
перед другими нелинейными скобелями, в удобстве и управлении. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали У8А
и закалено до 55…58 HRC. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части — 270мм, ширина 36 мм
. Толщина лезвия — 6мм, угол заточки — 30град. Полная длина скобеля 650 мм. Производство Петроград (Россия).

5200
p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv)

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv). Полный аналог норвежского скобеля Meddragskniv. Толщина полотна — 6 мм, радиус выбираемого паза — 35 мм, расстояние между ручками 400 мм, угол заточки 30 градусов. Кованое закаленное полотно из стали 65Г, твердость режущей кромки — 55-58HRС. Общая масса — ~1.1кг. Длина ручек — 140мм.
Ручки выполнены из бука. Предназначен для чистовой обработки лунного паза после тесла (убирает эффект чешуйчатости). Форма плеч скобеля позволяет поворачивать его при работе для шлифовки всей поверхности паза. Выкован вручную.

Производство — фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ.
Сделано в России.

8400
p

Как сделать скобель из торсиона

Скобель — это полезный плотницкий инструмент, который представляет собой нож прямой или изогнутой формы с деревянными ручками на концах. Основное назначение этого приспособления — обстругивание толстых бревен от коры. Но можно найти ему применение и в столярной мастерской.

В конструктивном плане классический скобель — очень простой инструмент, поэтому сделать его под силу каждому. И удовольствие от работы получите, и деньги сэкономите. Нож лучше всего делать из прочного металла с большим пределом текучести, который хорошо пружинит. Для данной самоделки отлично подойдет пластинчатый торсион.

Основные этапы работ

Берем в руки болгарку и отрезаем от стальной пластины отрезок длиной примерно 25 см. При желании размер ножа можно изменить по собственному усмотрению — сделать меньше или, наоборот, больше. По краям заготовки привариваем два болта под углом 40–45 градусов.

Затем на заточном станке или же при помощи шлифовального диска для УШМ формируем режущую кромку ножа скобеля. Теперь нужно сделать ручки. Для этого сгодится любой брусок из твердых пород дерева. Отрезаем две ручки, придаем им нужную форму. В торцах сверлим отверстия под болты.

Накручиваем ручки на болты (желательно предварительно их смазать клеем, чтобы не разбалтывались в процессе работы), после чего самодельный скобель из торсиона можно использовать для обдирки бревен. Также вместо деревянных ручек можно использовать стальные трубы диаметром ½ дюйма со скошенным с под углом 45 градусов срезом.

Оцените запись

Подготовка к «бочковой» работе

До изучения вопроса о том, как сделать бочку из дерева, надо решить другие задачи. Первая — знакомство с элементами будущего изделия и определение его формы, вторая — покупка материала и поиски всех инструментов.

Любая бочка имеет дно и крышку, клепки (их называют ладами), и обручи для фиксации изделия. С «идентификацией» первых элементов проблем не возникает, но в емкостях для спиртных напитков их называют одинаково — доньями (днищами).

Клепки — это дощечки, из которых состоит деревянная посуда. Для обычных бочек, лады которых приходится гнуть, элементы имеют довольно сложную форму: в средней части они не только шире, но и тоньше, чем у торцов. Эта особенность дает возможность упростить сборку остова деревянной посуды, чьи стенки приходится гнуть.

Обручи — металлические обода, стягивающие клепки. Их задача — предотвращение потенциальных протечек во время использования хранилища для продуктов. Нержавеющая сталь — идеальный материал для самостоятельного изготовления обручей бочки. Такое изделие будет максимально прочным, долговечным.

Какую форму можно придать бочке?

Красота в этом случае не единственный важный критерий, ток как в любой посуде главное — ее удобство, функциональность. Будущему бондарю придется сделать выбор из трех вариантов.

  1. Обычное, стандартное «пузатое» изделие. Процесс ее изготовления достаточно сложен, однако именно такая форма считается самой лучшей, практичной. Поэтому она более популярна, востребована.
  2. Цилиндрическая бочка — второй непростой вариант, так как мастеру предстоит строго выдерживать диаметр во время соединения клепок. Еще один большой минус — ослабление обручей при усыхании лад.
  3. Конусная конструкция — кадушка. Это самая простая форма. Если выбрана эта претендентка, то особых трудностей у создателя не предвидится.

После того как был выбран предпочтительный вариант, приступают к сбору всего необходимого. Однако для бондаря–новичка лучшим способом познакомиться с особенностями ремесла все же остается создание бочки-кадки. После ее успешного изготовления можно будет «замахнуться» на более сложные изделия.

Инструменты, материалы

Древесина и нержавеющая сталь — то, что необходимо приобрести в первую очередь. Доски либо цельная древесина понадобится для днища. Затем придется поискать с «закромах» или купить инструменты для бондарного ремесла. В перечень входит:

  • топор и фуганки: длинный и круговой рубанок-горбач;
  • струг (скобель) — для обстругивания клепок внутри бочки;
  • рамочный станок-ворот (столбовой ворот) или цепная стяжка;
  • натяг для обруча, набойник (дерево, металл или комбинация);
  • зажимы (деревянные, металлические) для сборки бочки;
  • ладило — инструмент для строгания кромок клепок;
  • уторник для вырезания пазов для днища;
  • бондарная скоба.

Идеалом для работы станет бондарная скамья — специальный верстак, оборудованный тисками. Перед работой надо найти чертеж конструкции и подготовить лекала-шаблоны для клепок.

Способы окорки древесины по видам инструмента

Способы окорки напрямую зависят от выбранного инструмента.
Кору с брёвен снимают следующими способами:

  • Обычными ручными не механизированными инструментами;
  • Ручными механизированными инструментами;
  • На окорочных станках.

Ручные немеханизированные инструменты

  • Плотницкий топор. Топором снимать кору можно, но долго и не очень удобно.
  • Лопата с прямоугольной остро заточенной рабочей частью. Лопата для этой операции удобней, чем топор. Ей можно выполнять эту работу в больших объёмах, относительно быстро и легко. Одно бревно таким способом обрабатывается за 15-60 минут, в зависимости от размеров бревна, опыта и физических данных работника.

Скобель – старинный инструмент плотника. Его трудно найти в магазинах, но можно сделать самому. Выглядит он так: остро заточенная стальная пластина с перпендикулярно приделанными ручками по краям. Работать скобелем хорошо и удобно, производительность, как у лопаты. Качество работы на высоте: бревно получается чистое, гладкое и красивое. Скорость работы и физические затраты примерно на том же уровне, что и при работе лопатой.

Ручные механизированные инструменты

  • Электрофуганки и различные механические насадки на бензопилу, болгарку или дрель. Работа этими инструментами легче и быстрее, чем топором, лопатой и скобелем.
  • Окорочные станки. Такой вид окорки значительно быстрее и производительнее всех вышеприведённых способов. Он применяется для работы на крупных предприятиях.

Влияние способов окорки на обрабатываемую поверхность бревна

Обычные ручные инструменты без механического воздействия:

Верхние слои древесины при работе инструментами этой группы не повреждаются.

В итоге:

верхний слой древесины остаётся целым, это важно для эксплуатационной долговечности срубов;
поры при этом затираются и закрываются, уменьшается влагопроницаемость древесины и повышается устойчивость к гниению;
возможность трещинообразования в брёвнах сведена к минимуму.

Жизнь после осветления: как поддержать здоровье волос

Залы музея «Легенды седого Иртыша»

Для обработки древесины использовали различные инструменты, одним из них для чистовой окорки бревен и снятия заболони был струг, или скобель (от «скоблить»).

Учёные установили, что скобель намного древнее, чем можно себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремниевые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает определённый вид и уже больше не изменяется.

  • Место изготовления: Россия — СССР
  • Дата создания: Первая половина XX века
  • Материал: металл, дерево
  • Способ производства: ручная работа
  • Техника: кузнечная ковка
  • Размеры: длина между ручками — 18,5 см; ширина лезвия — 3,5 см

Место, дата находки: д. Ищик. 1995 год

Скобель в качестве инструмента представлял собой скребок, серпообразную металлическую пластину с режущей кромкой и двумя рукоятками. В некоторых местностях России этот скребок называли хаком (от натужного звука «ха», издаваемого плотником при работе этим инструментом).

Существовали два его вида: прямой и закругленный (кривой). Скобелем снимали с бревен кору на границе луба, не повреждая древесину, и одновременно выравнивали поверхность бревна, сострагивая неровности и небольшие сучки.

Окоривали бревна в направлении от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров. При окорке бревна топором неизбежно появлялись бы сколы и засечки, что повышало вероятность биопоражений, при обработке скобелем поверхность бревна получалась гладкая и без задиров.

Скобелем также убирали с тесаной поверхности оставшиеся после обработки топором и теслом «волны» и доводили поверхность до идеально гладкой. Выскабливали стены, кровельный тес, дверные и оконные косяки, полотна дверей и ставен.

Необходимо отметить, что элементы конструкций выскабливали только в небольших объемах или в интерьере церквей и жилых помещений дома, так как работать скобелем очень тяжело, труднее, чем рубанком. Прямые поверхности скоблили прямым скобелем, «круглые» углы в интерьере — круглым.

Косяки дверных и оконных проемов, дверные полотна, доски и т. п. выскабливали вдоль волокон древесины, стены же — под углом около 60° к оси бревна.

В связи с тем, что бревна стен имели в той или иной мере наклон волокон, их скоблили в две стороны: полбревна — в одну сторону, полбревна — в другую. После скобеля обработку поверхности заканчивали.

В настоящее время альтернативой применению скобеля является использование электрорубанка.

Научный сотрудник музея «Легенды седого Иртыша» Белкина Н.В.

Как сделать скобель из торсиона

Скобель — это полезный плотницкий инструмент, который представляет собой нож прямой или изогнутой формы с деревянными ручками на концах. Основное назначение этого приспособления — обстругивание толстых бревен от коры. Но можно найти ему применение и в столярной мастерской.

В конструктивном плане классический скобель — очень простой инструмент, поэтому сделать его под силу каждому. И удовольствие от работы получите, и деньги сэкономите. Нож лучше всего делать из прочного металла с большим пределом текучести, который хорошо пружинит. Для данной самоделки отлично подойдет пластинчатый торсион.

Основные этапы работ

Берем в руки болгарку и отрезаем от стальной пластины отрезок длиной примерно 25 см. При желании размер ножа можно изменить по собственному усмотрению — сделать меньше или, наоборот, больше. По краям заготовки привариваем два болта под углом 40–45 градусов.

Затем на заточном станке или же при помощи шлифовального диска для УШМ формируем режущую кромку ножа скобеля. Теперь нужно сделать ручки. Для этого сгодится любой брусок из твердых пород дерева. Отрезаем две ручки, придаем им нужную форму. В торцах сверлим отверстия под болты.

Накручиваем ручки на болты (желательно предварительно их смазать клеем, чтобы не разбалтывались в процессе работы), после чего самодельный скобель из торсиона можно использовать для обдирки бревен. Также вместо деревянных ручек можно использовать стальные трубы диаметром ½ дюйма со скошенным с под углом 45 градусов срезом.

Оцените запись

Как сделать дачную кадку для солений

Кадушка — самое простое бондарное изделие с коническим остовом. Добившись успеха в сооружении кадки, можно будет примериваться к тому, как сделать более сложную бочку в домашних условиях. Процесс создания состоит из трех больших этапов:

  • производство заготовок (составных частей) изделия;
  • сборка конструкции;
  • отделка.

Кадка для новичков

Самостоятельная заготовка клепок для кадки

От того, насколько тщательно заготовлены клепки, зависят надежность и долговечность бочки из дерева. Наиболее подходящими считаются заготовки, выколотые топором из чурбаков и колод спиленного дерева. Пригодна для этого только нижняя часть стволов старых деревьев.

Древесина дуба, чаще всего применяемая для изготовления бочек, очень прочна. Но дубовые чурбаки (колоды) довольно легко раскалываются топором в радиальном направлении. Вообще, процесс заготовки клепок из различных деревьев примерно одинаков. Различаются однорядный и двухрядный методы выколки. Однорядный пригоден для раскалывания тонких чурбаков, двухрядный — для массивных колод.

Двухрядная выколка заготовок

Для чего делают окорку?

Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:

  • избавить древесину от мягких слоев, не обладающих нужной прочностью и жесткостью;
  • защитить древесину от вредителей (различных жучков) и болезней, возбудители которых обитают в различных слоях коры;
  • любым способом использовать слои коры отдельно от древесины.

В первом случае достаточно удалить пробку и луб, потому что толщина этих слоев достаточно велика и может повлиять на эксплуатационные свойства пиломатериала.

Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.

В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.

Инструменты, воздействующие на древесину при помощи механизмов

Все без исключения механические инструменты, во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет хорошо впитываться. После такой окорки, брёвна будут слабоустойчивы к гниению. Чтобы их защитить придётся наносить защитное покрытие, что не приемлемо особенно для бань, так как ядовитые вещества, содержащиеся в пропитках, попадают в организм, нанося вместо пользы от банных процедур вред здоровью (читайте про зимнюю древесину).

Кроме того, слишком высокая скорость усушки, являющейся результатом механической обработки, влияет на образование трещин в брёвнах до нескольких сантиметров, в которые умещается даже ладонь. Трещинообразованию, особенно подвержены оцилиндрованные бревна, обработанные на станках и профилированный брус.

Если есть возможность самостоятельно окорить брёвна для сруба по старинке, применяя скобель или лопату, её надо использовать. Различным строительным организациям и частным бригадам не выгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее: время — деньги.

В результате заказчик оказывается перед выбором: либо смириться, что сруб будет не долговечным и быстро начнёт гнить или обработать брёвна защитными покрытиями. Но дома и бани со стенами, пропитанными ядовитыми смесями, не принесут ожидаемого от деревянных строений экологически благоприятного климата в помещении и явно не добавят здоровья.

Из чего делают?

Деревянные бочки производят из природного экологически чистого материала, они герметичны, прочны и долговечны. Напитки и засолка в такой таре сохраняют вкус и цвет, а новые бочки даже обогащают их вкусовые свойства. Не каждая порода деревьев подходит для бондарного дела – здесь используется гораздо меньше вариантов, чем в строительной и мебельной промышленности, но выбор все-равно имеется.

Липа

Древесина обладает мягкостью, ее податливость в обработке упрощает работу бондаря. По шкале крепости липа занимает среднее место между прочными и слабыми породами деревьев. Она отлично удерживает влагу, наделена антисептическими свойствами.

Сенсорная оценка продуктов из липовых бочек, выполненная во всех органолептических категориях (вкус, цвет, запах, структура), всегда на высоте. Продукт длительно сохраняет именно свои качества, не заимствуя посторонние свойства у древесины.

Дуб

Древесина дуба является самым уважаемым материалом в бондарном деле. Изделия из нее красивы, прочны, долговечны. Присутствие влаги только усиливает их крепость. Дуб способен влиять на цвет, аромат и вкусовые качества продуктов.

Бочки изготавливают из разных сортов дуба, и это следует учитывать при выборе изделия. Для спиртных напитков подойдет продукция из французского, американского и скального дуба. Остальные сорта годятся для квашения овощей, хранения сала, икры, рыбы и мяса.

Сосна

Ель и сосна относятся к мягким материалам, не обладающим высокой прочностью. Зато они значительно выигрывают в стоимости, например, у дубовых бочек. Изделия из этих пород деревьев нежелательно использовать для пищевых продуктов, стойкий смолистый запах может повлиять не в лучшую сторону на вкус и аромат содержимого хвойной тары.

Кедр

Этот представитель флоры, в отличие от сосны, не содержит смолистого запаха и годится для любых видов продуктов. В изделиях из кедра можно хранить даже молоко, не переживая за изменение вкуса. Древесина растения мягкая, но одновременно прочная.

Осина

Прочный, но довольно податливый материал для обработки, не дает сколов и трещин. Во влажной среде склонен к разбуханию, поэтому в осиновых бочках хранят не напитки, а соленья.

Лиственница

По своей крепости лиственница превосходит дубовую продукцию, поэтому стоит дорого. Бочки из нее могут служить веками, и повредить их будет очень сложно.

Сборка

На представленном фото можно увидеть все составляющее компоненты телеги.

Процесс начинается с изготовления колесных осей. В первую очередь, изготавливается задняя ось, так как она имеет более простую конструкцию. Она может быть изготовлена из деревянного бруса с сечением не меньше 150х150 мм, а также из металлического квадратного профиля. Второй вариант предпочтителен, так как имеет низкие весовые показатели и больший процент запаса прочности.

К краям оси прикрепляются металлические втулки, на которые будут надеваться колеса. В качестве них можно использовать осевые втулки от передних колес мотоцикла. Они изготовлены с соблюдением технологий, которые обеспечивают наилучшие эксплуатационные показатели.

Закрепить втулки на краях задней оси можно при помощи сварочного инвертора и дополнительных проставок. Перед монтированием колес подбираются подшипники соответствующего диаметра.

Передняя ось собирается по аналогичной схеме. Главным отличием передней оси от задней является наличие у первой поворотного механизма. Его сборка требует особой внимательности и точности.

Строго по центру передней оси располагается вертикальный шток, оснащенный подшипником. Конфигурация штока сходна с конфигурацией колесных втулок. На него надевается подшипник соответствующего диаметра.

Поверх передней оси кладется специальная планка с отверстием по центру. Это отверстие предназначено для штока. Верхняя сторона отверстия в планке должна быть рассверлена для создания потая, в который должна поместиться стопорная гайка.

После того как шток будет продет в планочное отверстие, на него накручивается гайка. Таким образом, передняя ось скрепляется с планкой через шток. При этом сохраняется возможность вращения передней оси относительно планки. Оно осуществляется за счет подшипника, надетого на шток, который располагается между осью и осевой планкой.

После этого необходимо стационарно присоединить планку к днищу корпуса повозки. Для облегчения выполнения этой задачи можно повернуть ось на 90 градусов относительно осевой планки. Затем в планке просверливаются сквозные отверстия, которые проходят и через дно корпуса. Диаметр одного отверстия не должен быть меньше 10 мм. В них вставляются болты, округлые шляпки которых должны смотреть вверх.

После того как на болты будут надеты шайбы и гроверы, на них накручиваются гайки. От количества крепежных болтов и степени их затяжки будет зависеть целостность поворотного механизма.

Корпус изготавливается из высушенных деревянных досок. Он состоит из днища – дощатого настила, соединяющего колесные оси, и трех бортов. Обычно передний борт не требуется, так как его наличие препятствует комфортному управлению телегой.

Общий вид корпуса телеги имеет очертания перевернутой трапеции. Борта устанавливаются таким образом, чтобы их нижние составные части находились на меньшем расстоянии друг от друга, чем верхние.

Рулевые жерди прикрепляются к передней оси на равном расстоянии от ее центра. Для присоединения жердей к оси привариваются отрезки труб круглого сечения длиной от 20 до 25 см. В них проделываются боковые отверстия, в которые будут вставляться сквозные крепежные болты.

В приваренные отрезки труб вставляются жерди, диаметр которых меньше диаметра труб на несколько единиц. Разница диаметров позволяет жердям двигаться вертикально вверх и вниз, что необходимо при их присоединении к сбруе. В тех частях жердей, которые вставляются в трубчатые наварки, просверливаются отверстия, диаметр и расположение которых соответствует отверстиям в наварках. Через эти отверстия продеваются болты соответствующей длины и диаметра, после чего фиксируются гайками, закрученными поверх шайб и гроверов.

Последующие конструкторские манипуляции, проводимые с телегой, определяются ее целевым назначением, индивидуальными характеристиками тяглового животного и потребностями человека, который будет эксплуатировать повозку.

О том, как изготавливать телегу для лошади, смотрите в следующем видео.

Как сделать надежную бочку для вина

Освоившись с изготовлением кадушек, можно перейти к сооружению своими руками деревянной бочки для выдерживания вина. А если домашнее вино не предмет ваших интересов, то полученные навыки могут стать основой прибыльного бизнеса. Ведь спрос и цены на бондарные изделия на рынке довольно велики.

Выбор материала и изготовление клепок

Материалом для корпуса винных бочек служит исключительно дубовая древесина. Клепки для них заготавливаются тем же способом, что и для кадок, то есть, применяются колотые клепки. Для эксперимента можно сделать деревянную бочку из досок (дубовых, разумеется). В этом случае бочка прослужит меньше, чем сделанная из колотых ладов. Нужно учитывать, что доски для клепочных заготовок должны быть только прямослойные, иначе стенки будут растрескиваться.

Подбор досок для клепочных заготовок: а) такие доски непригодны; б) эти доски подойдут

Лады для бочки отличаются сложной конфигурацией. Каждая из них в середине тоньше, чем у концов, наружная поверхность выпуклая, внутренняя желобчатая. А боковые кромки имеют вид пологих парабол. Соответственно, изготавливать бочковые лады сложнее, чем кадочные.

Этапы изготовления бочковых лад

Прежде всего, требуется сделать шаблон, лекало. Этапы изготовления клепок для бочки:

  1. Черновое вытесывание топором с полукруглым лезвием до придания ей формы призмы. Уменьшение толщины средней части на 15-20 %.
  2. Скашивание боковых кромок топором. Скругление наружной грани (контролировать шаблоном). Измерение шаблоном ширины клепки в середине, определение ее размеров у торцов, нанесение рисок.
  3. Скашивание заготовки к торцам по чуть изогнутой дуге. Снятие фасок на боковых кромках с проверкой по шаблону.
  4. Строгание внешней пластины рубанком или прямым скобелем.
  5. Обработка внутренней поверхности рубанком-горбачом либо горбатым скобелем.
  6. Фугование кромок.

Сборка деревянной бочки

Начало сборки не отличается от сборки кадки

Этапы сборки бочки из дерева

Начало сборки не отличается от такового для кадки до момента, когда все клепки будут вставлены в верхний (у бочки 2 дна!) обруч. Далее нужно сделать следующее:

  1. Набить второй обруч, именуемый шейным.
  2. Нижнюю распущенную часть остова подвергнуть пропариванию для увеличения гибкости.
  3. Время пропарки зависит от твердости древесины и размера поперечного сечения ладов. При сооружении тонкостенной бочки с незначительной крутизной боков пропарка не требуется.
  4. Распаренные клепки стянуть цепной стяжкой либо бондарным воротом, надеть верхний обруч, затем набить шейный и средний обручи.
  5. Закалить и просушить остов доступным способом, например, аккуратно перекатывая остов, в который заложен слой горящих стружек. Можно воспользоваться газовой горелкой, паяльной лампой. Главное, чтобы древесина как бы «загорела», но не обуглилась. Эта процедура закрепляет форму бочки, а вкус напитков от нее только улучшается.
  6. Проделать те же операции, что и с остовом кадки: торцевание, зачистку поверхностей, нарезание уторов.
  7. Изготовить и вставить донышки, выполнив те же операции, которые производились с этой целью для кадки. Только при установке донышек, кроме снятия верхнего, нужно еще ослаблять шейный. В верхнем донышке предварительно просверлить отверстие для залива, изготовить пробку для него.

Закалка (обжиг) бочки из дерева

С процессом изготовления винных бочек можно познакомиться наглядно, просмотрев небольшой ролик.

Видео: Как сделать бочку из дерева

Видео: Бочка для вина из досок

Строительство бочки для бани аналогично

Вы получили некоторые сведения о том, как сделать своими руками деревянную бочку и кадку. Если какие-то вопросы остались, обратитесь за консультацией к эксперту.

Post Views:
289

Бондарные одноручные скобелки

Скобелки применяются с той же целью, что и полукруглые скобеля, с той лишь разницей, что предназначены они для изделий самых малых размеров. Соответственно, чем меньше ваши изделия, тем меньше должны быть радиус и ширина скобелки.

Всё, что сказано о полукруглых скобелях, справедливо и для скобелок. На эскизе № 4 видно, что края скобелки ниже горизонтальной осевой линии закругляются внутрь. Точки пересечения горизонтальной осевой и полотна скобеля — это точки сопряжения двух разных радиусов. Насколько делать второй радиус меньшим — смотрите сами, это зависит от размеров ваших изделий.

Как его приготовить?

Готовится салат достаточно просто. Существует несколько рецептов, с которыми необходимо внимательно ознакомиться:

  • Рецепт №1. Необходимы для приготовления: 300 г сырой свеклы, 300 г сырой моркови, 300 г яблок. Данные продукты измельчаются на терке и смешиваются в миске. В компонентам добавляются две столовые ложки сока лимона и столовую ложку оливкового масла. Ингредиенты снова перемешиваются. Салат готов к употреблению.
  • Рецепт №2. Для приготовления салата, необходимо смешать 600 г яблок, 500 г сырой свеклы, 200 г корня сельдерея. Продукты измельчаются на терке, сельдерей разрешается измельчить в блендере. Смесь заправляют столовой ложкой оливкового масла, при желании можно добавить такое же количество лимонного сока.
  • Рецепт №3. Для приготовления салата нужно смешать 200 г сырой свеклы, 400 г сырой белой капусты, 200 г сырой моркови. Компоненты измельчаются на терке, перемешиваются. Затем 100 г миндаля измельчают на блендере, добавляют к перемешанным ингредиентам. Заправляют салат столовой ложкой оливкового масла.

Как провести разгрузочный день на кефире и твороге? Правила и возможные результаты.

Как правильно принимать АСЖ 35 (активатор сжигания жира) для эффективного похудения? Читайте в этой статье.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации