Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 1

Гитарные схемы подключения

Выбор коннекторов

Если есть возможность, то подключения с помощью коннекторов «XLR» всегда предпочтительней и надёжней подключений с помощью ¼-дюймового «Jack», а тем более разъёмов типа Phono, иначе RCA или «тюльпан». Разъёмы RCA не являются профессиональными аудио коннекторами, хоть зачастую и используются там и имеют довольно неприятную особенность — не всегда точно подходить друг к другу, даже если они настоящие, не поддельные. Не говоря о китайских.

Немного подробностей о «Джеках». Более правильно разъём «Jack» называется «TRS» — аббревиатура от «Tip, Ring и Sleeve» — наконечник, кольцо и манжета — экран или корпус разъёма. Но это только в случае трёхконтактного разъёма, в народе его часто называют «стерео-джек». Или «моно-джек» — «TS» в случае двухконтактного, где имеют место быть только Tip и Sleeve — наконечник и экран. К слову, словом «Jack», если правильно пользоваться принятой в мире терминологией, называют именно гнездо соединения «TRS» или «TS», а сам штеккер называется «Plug». На фото далее разъём TS от Amphenol.

«XLR» (в народе — Канон или Кэннон) — очень надёжный разъём, если он не подделка. Советую отдавать ему предпочтение в линейной коммутации сигналов.

Выше не подделка — Neutrik Speakon 4-х контактный. Произошло от SpeakON (игра слов — speaker, connector и ON — включить).

Распайка «Суперстрат»

Повторю еще раз: этот проект не для новичков, поэтому если у вас недостаточно опыта в этой области, лучше положитесь на профессионала. Или начните с более легких вариантов для тренировки.

Если ваши звукосниматели оборудованы металлической пластиной (как в случае бриджевого датчика Телекастера) и/или металлической крышкой (как у нэкового датчика Телекастера), соединенной с «землей», вам нужно прервать это соединение и припаять новый хороший кабель заземления к металлической детали. Иначе звукосниматели будут сильно шуметь при последовательном включении.

Также важно заземлить крышку каждого из трех звукоснимателей. В зависимости от дизайна, у датчиков бывает специальное место для этого

Если его нет, оберните провод вокруг резьбовой части втулки датчика и припаяйте его к «земле» на другом конце.

Классическая распайка Дэна Армстронга «Суперстрат» дает возможность получить 12 вариантов звучания на стандартной гитаре Fender Strat с тремя датчиками.

В оригинальную схему Армстронга входит дополнительный конденсатор на 0,05 мкФ, подсоединенный между крышкой потенциометра уровня звука и проводом от тремоло. Этот провод заземляет струны, когда вы прикасаетесь к ним, а конденсатор на 0,05 мкФ защищает вас от удара током. В принципе, можно обойтись и без этого конденсатора. Я считаю, это не очень хороший способ предостеречься от электрошока. Для этой цели я предпочитаю конденсатор на 0,001 мкФ (1 нФ) с минимальным напряжением в 500 В, подсоединенный параллельно с резистором на 220 К.

Армстронг выбрал конденсаторы на 0,01 мкФ, но вы можете делать так, как хочется вам. Никто не запрещает взять конденсаторы с разными значениями для каждого потенциометра. Например, вы можете поэкспериментировать с 0,01 мкФ для среднего и 6800 пФ для нэкового датчика. Здесь задействовано довольно много проводов, поэтому я привел схему, соответствующую подходу Армстронга. Стандартная схема выглядела бы слишком запутанно.

Вот и все. Конечно, эта схема не окончательна. Ее можно развивать и дорабатывать. Например, можно взять четырехпроводниковые хамбакеры и попробовать разобраться с тем, какой провод куда подсоединяется, если у вас нет под рукой цветового кода для каждого провода. И это можно сделать без каких-либо затрат на дорогие анализаторы звукоснимателей или цифровые осциллографы. До скорого!

Виды и особенности моделей

Итак, что же можно соорудить, имея под рукой минимальный набор инструментов и несколько листов многослойной фанеры. Чаще всего своими руками мебель собирается двух видов – та, чертежи которой выложены в открытом доступе в сети, и та, что создается по авторским проектам. Первый вид мебели обычно является результатом многократного копирования моделей, которые описаны в журналах типа «сделай сам» или «юный техник», «мастерок». Это простые надежные и проверенные временем табуреты, парты, стулья-столики для кормления малышей и даже дачные кресла-качалки. Вторые обычно поражают своей красотой и функциональностью, например, складной стул для пикника или кресло-шезлонг из гнутой фанеры. Авторы этих произведений, а по-другому такие стулья назвать нельзя, действительно делают интересные вещи, впрочем и работают они обычно со сложными компьютерными программами, а сами стулья и кресла продаются в мебельных салонах известных фирм.

Но для первых шагов стоит обратить внимание не на сложные конструкции и дизайнерские модели, а на простые и легкие в постройке экземпляры, такие как кухонный табурет или стульчик для рыбалки или пикника. Считается, что табурет из фанеры своими руками сделать легче всего

В этой конструкции минимальное количество деталей, соединение делается при помощи саморезов, да и применение эта мебель находит в основном на кухне, на даче или гараже. Преимущества таких поделок заключается в том, что для сборки берется фанера толщиной 10-12 мм, резать которую электролобзиком относительно просто потому, что большинство линий имеют прямое начертание

Считается, что табурет из фанеры своими руками сделать легче всего. В этой конструкции минимальное количество деталей, соединение делается при помощи саморезов, да и применение эта мебель находит в основном на кухне, на даче или гараже. Преимущества таких поделок заключается в том, что для сборки берется фанера толщиной 10-12 мм, резать которую электролобзиком относительно просто потому, что большинство линий имеют прямое начертание.

Раскладной стул из фанеры находит, куда большее применение в жизни, чем табурет. Благодаря своим свойствам он пригодится и на природе, и на балконе за утренним кофе и даже за праздничным столом, когда собирается большая компания. И хотя конструкция такого стула считается более сложной по сравнению с табуретом, из-за наличия шарнирных соединений деталей и большого количества кривых, сделать его новичку по готовым чертежам-лекалам большого труда не составляет.

Стулья-трансформеры сегодня считаются одним из наиболее интересных направлений конструирования мебели из фанеры. Многофункциональность таких стульев позволяет решить сразу несколько задач, заменив несколько предметов обихода всего одной, конструкцией. Для самоделок обычно выбираются самые необходимые в быту и простые для постройки модели – стул-стремянка или стул для кормления малыша.

Реализовать себя в роли дизайнера поможет разработка новых моделей мебели из фанеры. Обычно это модели мебели для отдыха или для дачи. Но для начинающих мастеров, которые только теоретически знакомы с особенностями проектирования и постройки таких сложных конструкций воплощение этой группы стульев и кресел рекомендуется отложить на более поздний срок, когда появится и опыт, и необходимые знания.

Способ применения и дозы

Глазные капли Ретикулин следует инстиллировать три раза в сутки по одной капле в конъюнктивальный мешок с одинаковым интервалом. Продолжительность лечения составляет от одного до трех месяцев, но может быть по решению врача увеличена на неопределенный
срок.

Разъёмы MINI-XLR

Сейчас много кто пользуется радиосистемами и далеко не только вокалисты с ручными радиомикрофонами. Всё чаще встречаются радиосистемы инструментальные, или с микрофонами — петличками и гарнитурами. Там часто используется разъём Mini-XLR — от так называемого «бодипака» (карманный, поясной передатчик) до микрофона часто используется кабель именно с Mini-XLR. В случае с гитарной (инструментальной) радиосистемой — в гитару подключается кабель с разъёмом plug TS с одной стороны, стандарно. С другой стороны кабеля, в бодипак — входит разъём Mini-XLR. Распайка как 3-х, так и 4-х контактного Mini-XLR приведена в таблице №3. Разумеется, не все радиосистемы комплектуются именно Mini-XLR, но это частое явление. Распайка у разных производителей может быть разной!

Распайки и схемы MIDI кабелей

Распайки и схемы MIDI-кабелей. Музыкантами очень часто применяются MIDI-соединения оборудования. Аббревиатура «MIDI» расшифровывается и переводится как Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов. Кабеля для MIDI-подключений чаще всего проще приобрести готовыми, но на всякий случай, для информации, немного остановлюсь и на этом типе соединений. Стандартные разъёмы для них делаются с помощью разъёмов DIN-5M (пятиконтактный, male, или «папа», русское название — СШ-5, в случае с трёхконтактным разъёмом — СШ-3 или DIN-3 — в MIDI-кабелях не применяются) — именно они чаще всего подключаются к клавишным инструментам и другому оборудованию.

На изображении выше показано:

  1. Маркировка контактов разъёмов DIN-5.
  2. Распайка стандартного MIDI-кабеля DIN-5M in + DIN-5M out.
  3. Две схемы MIDI-кабеля Gameport -> DIN-5 in + DIN-5 out (могут быть и разъёмы female-мама, если делается для использования со стандартным MIDI-кабелем) — этот кабель служит для подключения MIDI к персональному компьютеру с помощью Gameport.
  4. Внешний вид кабеля Gameport -> DIN-5M in + DIN-5M out.

В последнее время очень большую распространённость получили MIDI-кабеля, основанные на подключении с помощью интерфейса USB и только их можно применить, например, при соединении клавишного инструмента и лэптопа. Очень мобильно и надёжно.

Кабельная продукция

Здесь ассортимент производителей намного шире, чем в случае с разъёмами. Вдобавок, как показывает практика, здесь есть такой момент, что не все типы или марки кабелей одинаково хороши. То есть наряду с отличными кабелями, в линейке производителя может быть как отличный, так и довольно посредственный кабель. Самые известные производители кабельной продукции — японские Canare, немецкие Klotz, Sommer Cable и Cordial, слышно много хорошего о компании Belden, основанной еще в 1902 году Джозефом Белденом в Чикаго, США. Говорят вся коммутация одной из самых крупной в мире прокатной компании «Rat Sound» выполнена на продукции Belden.

Комбоусилители

Блок питания №2

Блок того же типа, что и №1.

Model NO: MT10-1050200-A1. Model № 5/2C. 5V, 2A, тоже 100-120V.

Фото тоже уже после ремонта. Этому блоку питания повезло меньше, он кроме предохранителя, был защищен варистором на 200V. Он был лучше защищен, поэтому и больше пострадал. При первом включении варистор закоротился и предохранитель сгорел, защитив всю электронику. Почему же не повезло? Да потому что его попробовал отремонтировать местный «специалист». Он вскрыл блок, увидел сгоревший предохранитель и раскрывшийся закороченный варистор. Варистор был выкушен, предохранитель закорочен проволокой и блок снова включен (бабах и фейерверк). Этого хватило чтобы сгорели все диоды в мостовом выпрямителя, дроссель помехоподавления (оба плеча), взорвался высоковольтный конденсатор и сгорел низкоомный резистор в истоке MOSFET. Сам MOSFET STP3NC60FP на 600V, 2A, как ни странно, уцелел. Его даже не пришлось менять. Перемычка, которая была установлена вместо предохранителя испарилась и осела тонким слоем металла на внутренней поверхности корпуса.

Весь корпус и плата закопчены, пришлось долго и упорно отмывать и отчищать, но не все оттерлось даже ацетоном (на желтом конденсаторе видны следы копоти и распыленного металла).

Плата односторонняя с двусторонним монтажом (голубой резистор навесил я, подбирая напряжение питания ШИМа, SMD резистора нужного номинала под руками не оказалось). 

Микросхема ШИМ — малюсенькая шестиножка с маркировкой EIP 50A. Информацию по ней мне найти не удалось. Но разобраться с ее работой и пересторить напряжение ее питания оказалось совсем не сложно. Все как у всех ШИМ, земля, питание микросхемы, выход на затвор MOSFET и вход с оптопары. Питание микросхемы построено по принципу предыдущего блока питания, резистивным делителем. Просто увеличиваем в два раза сопротивление резистора в верхнем плече. Заменил сгоревшие детали на то что было под руками: диоды выпрямителя на 1N4007 (1А, 1000V), конденсатор после выпрямителя на 10мкФх400В. Предохранитель заменил на новый, на всякий случай одел его в термоусадку. Входной дроссель сгорел полностью, обе обмотки, пока заменить его у меня нечем, нет ничего подходящего по размеру, поэтому одно плечо заменил перемычкой, а во второе поставил NTC термистор 10D-9, чтобы обеспечить плавное нарастание тока при заряде конденсатора и не было щелчка и искрения при включении. 

Запуск через лампочку 60W. Блок питания сразу запустился, напряжение на выходе 5,4V. При последующих испытаниях нагрузку в 2А держит уверенно.

Во вторичных цепях в обоих обозреваемых блоках все в порядке. И там и там имеется П-образный фильтр из дросселя, двух электролитических конденсаторов и шунтирующей керамики. Все хорошо, а лучшее — враг хорошего, поэтому ничего в «холодной» части трогать не буду, улучшать там нечего.

Некоторые дотошные читатели могут спросить: «А как же импульсный трансформатор? Он ведь рассчитан на 110В а будет работать на 220?». Да, это так. Но ширина импульсов, а значит и энергия, которая передается на его обмотку через MOSFET, управляется ШИМ-микросхемой, которая запирается при превышении напряжения на выходе блока питания выше напряжения стабилизации, а значит это процесс контролируемый. Просто ширина импульсов на трансформаторе при увеличении входного напряжения станет намного уже а количество энергии, останется таким же. И трансформатор должен работать нормально. Прав я или нет, покажет время.

Блок №1 (в котором удален предохранитель)я решил использовать в стороннем устройстве со своим корпусом (там будет свой предохранитель), а блок №2 решил вернуть в родной корпус и запитать им Wi-Fi точку доступа, блок питания которой попроще и похуже чем эти Linksys и находится на последнем издыхании.

Единственное, просверлил в корпусе несколько отверстий для вентиляции и улучшения теплообмена и добавил зеленый светодиод, чтобы было видно что блок питания подключен к сети.

Корпус пока не стал склеивать, просто замотал изолентой. Заклею чуть позже, через месяц-другой, когда будет окончательно ясно что все в порядке и вскрывать блок питания больше не понадобится.

Надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится.

Возможно, вам будет интересно:

Пакеты PEAKfresh для сохранения овощей, фруктов и зелени свежими

Универсальные щупы для мультиметра+доработка

300 стабилитронов 0,5 Вт на 30 напряжений (2v — 39v)

Паяльник HAKKO 907 для паяльных станций HAKKO 907/ESD 907 936 937 928 926

Arduino Pro Mini + CP2102 — преобразователь USB-UART

Производитель

Как и во многих других ситуациях с выбором чего-либо, здесь чётко работает правило — «Скупой платит дважды». Никаких «no name» в выборе кабельной продукции и разъёмов быть не должно! При соединении пайкой так называемых «китайских» разъёмов с кабелями, все пластиковые части сразу же плавятся и буквально рассыпаются на глазах. Один только этот факт должен сильно отпугнуть от использования дешёвой и некачественной коммутационной продукции. Не говоря уже о том, что контакты таких разъёмов очень быстро окисляются, покрываясь страшным налётом продуктов окисления, что прекрасно видно невооружённым глазом. Пластиковые части, особенно внешние, таких безымянных разъёмов крайне ненадёжны — почти сразу трескаются и ломаются от малейших нагрузок и лёгких ударов.

Качество экрана проводника

Нередко экран проходит по длине кабеля просто множеством витков, не сплетённых между собой, что не хорошо для качественной экранировки. Ведь чем больше плотность сплетения экрана, тем лучше. Экран только в виде фольги — для фиксированных инсталляций. Чем тоньше жилки экрана и чем их больше — тем надёжней. Критично для кабелей, которые постоянно сматываются и разматываются. Рано или поздно жилы проводников начнут от изгибов ломаться и чем их меньше — тем больше вероятность со временем совсем потерять контакт внутри кабеля. Очень хорошо, если экран внутри кабеля дублируется токопроводящим материалом — гибким пластиком или резиной.

Подробности распайки звукоснимателей на Телекастере

Хороший вариант 4-позиционного переключателя для телекастера — переключатель Oak Grigsby. Его можно приобрести у компаний Allparts, Stewart-MacDonald и др. поставщиков. Этот переключатель дает четвертую опцию: если оба звукоснимателя подключены последовательно, вы получаете жирное звучание, громкость которого значительно выше, чем в других позициях.

Это очень полезно, если вам нужен плотный звук на овердрайве или чистый тон. Эту опцию можно использовать даже для игры джаза, если вы пользуетесь регулятором теплоты (об этом чуть позже). Два сингла, подключенные последовательно, могут звучать как P-90 или как хамбакер, и в этой позиции можно легко перегрузить усилитель. Я считаю эту схему лучшим вариантом для Телекастера. Вам нужно будет подготовить нэковый звукосниматель с отдельным заземлением для самого звукоснимателя и для его металлического корпуса, как описано в этой статье.

Мы также обсуждали прямое подключение для Стратокастера, и этот вариант работает и для Телекастера! Так вы можете подключать любой звукосниматель или комбинацию звукоснимателей прямо к выходному джеку, пропуская регулятор громкости и тона.

Если вы не хотите менять внешний вид Телекастера, просто замените регулятор тона на переключатель 2PDT push-pull или push-push. Но я бы предпочел установить дополнительный мини-рычажный переключатель 2PDT on/on между двумя ручками на металлической пластине, расположенной на корпусе Телекастера. Я считаю, что этот вариант более легкий, но с другой стороны, мне не особенно важен внешний вид гитары — если это, конечно, не винтажная гитара. Если вы выберете вариант с мини-рычажным переключателем, вам нужно будет просверлить в пластине отверстие на 6 мм. Понятно, что его уже нельзя будет убрать. И тот, и другой вариант работает, поэтому здесь все зависит от ваших предпочтений.

Теперь поговорим о регуляторе теплоты. Этот последний шаг очень прост, ведь вам потребуется всего лишь заменить ручку на другую. Все остальное остается неизменным.

На Телекастерах обычно установлены ручки 0,022 мкФ, а на более старых моделях — 0,047 или 0,1 мкФ. Итак, проблема известна: диапазон этих ручек очень узок. Уже при небольшом повороте тон становится темным и грязным, теряя при этом выразительность и активность.

Помочь нам может ручка с более низким сопротивлением. Я рекомендую ручку на 3300 пФ. Для Телекастера я предпочитаю ручки Orange Drop, потому что они дают тон, который отлично подходит для любого Телекастера с винтажными синглами. С такой ручкой вы получите полный контроль над всем диапазоном. Тон будет четким и прозрачным, не теряя при этом теплоты (отсюда и название «регулятор теплоты»).

С помощью такого регулятора можно легко имитировать звучание нескольких типов звукоснимателей. Например, если вы выберете позицию 4 для подключения обоих звукоснимателей последовательно и установите регулятор тона в положение 40-50 процентов, вы получите звучание хамбакера PAF. Попробуйте сами! Уверен, что те, кому не нужно темное звучание стандартных регуляторов, будут довольны.

А сейчас посмотрите на схему на Рис. 1. Не забудьте заземлить соединение на регуляторе громкости тона там, где при стандартной схеме для Телекастера припаивается ручка тона. Это частая ошибка

Если вы не обратите на нее внимание, схема не будет работать

Примечание: Матрицы регулятора 2PDT push-pull и push-push идентичны, поэтому если вы выберете этот вариант, вы легко сможете внести необходимые изменения в схему.

Вот и все. В следующий раз мы поговорим о параметрах звукоснимателей. Мы обсудим электрическую фазу и узнаем, как собрать профессиональный тестер полярности звукоснимателей при минимальных денежных затратах. До скорого!

Тип подключения оборудования

Есть балансное подключение и небалансное. Всегда нужно отдавать предпочтение балансному, а когда это возможно и\или предусмотрено — особенно. С небалансным, «обычным» подключением нет проблем — два проводника, один из которых «экран» (земля), служащий защитой от электромагнитных наводок и непосредственно «сигнал» — не путать с «+» и «-«, так как передача аналогового аудиосигнала — это передача с помощью переменного напряжения, меняющего полярность со скоростью, зависимою от частоты сигнала.

С балансным подключением всё сложнее. Оно происходит тремя проводниками — та же «земля», защищающая от наводок и два проводника с сигналом, один из которых находится строго в противофазе к другому. Обычно тот проводник, который «в фазе» называют «горячий», противофазный — «холодный». Зачем это нужно? Передающее устройство преобразует сигнал в балансный — к обычным «земле» и «сигналу» добавляется ещё и противофазный «сигнал», который инвертируется по фазе в принимающем устройстве. Принимающее устройство микширует фазу и инвертированную противофазу. Получается двойной эффект. Во-первых, полезный сигнал становится в 2 раза мощней и, самое главное, все наводки, благодаря противофазному эффекту, самоуничтожаются. Благодаря балансному подключению, сигнал можно передавать на значительные расстояния практически без потерь — более 100 метров.

Просверлите отверстия для звукоснимателей

Вы можете использовать фрезер, а можете дрель и долото — в зависимости от того, с чем вам легче работать и какие инструменты есть в вашем распоряжении. Делая отверстия будьте осторожны, чтобы никакая часть не дала трещину.

Используйте фанеру и открытые крышки звукоснимателей, чтобы сделать несколько тестов, пока не убедитесь, что можете просверлить отверстия для шурупов в шпоне, не сломав его.

Предыдущие хозяева оставили нам бильярдную, а мы превратили ее в яркую игровую

Фанаты выбирают музыкальных кумиров с похожим характером, говорят учёные

5-й «Крик» выйдет в 2021 году: Дэвид Аркетт подтвердил свое участие в фильме

Распайка аудиокабелей

Правильная распайка сигнальных аудио кабелей, таблица №1

Таблица далее поможет в правильной распайке аудио кабелей практически всех возможных типов и разновидностей. В этой таблице RED = горячий контакт балансного подключения, BLACK = холодный.

Примечание к таблице №1

Вариант распайки XLR №1 в таблице далеко не универсален и совсем не подходит для подключения, например, микрофонов. Таким кабелем даже фантомное питание на устройство, его требующее, не получится подать. При распайке кабелей для микрофонов, экран нужно припаивать с обоих сторон к контакту разъёма XLR №1. Ещё проблема будет, если попытаться нарастить (удлинить) такой кабель, соединив несколько подобных в один — экран получится вообще разомкнутым. Более того, при такой распайке металлический корпус микрофона не будет подключен к экрану, что может привести к повышенному уровню паразитных наводок, вплоть до приёма радиосигнала. Вариант, показанный в таблице может пригодиться только в случае, если нужно «развязать» землю между приборами в случае возникновения или во избежание «земляных петель».

Правильная распайка аудио кабелей, таблица №2

Возможно таблица №2 будет удобней, да и некоторые различия между ними есть.

Правильная распайка разъёма mini-XLR, таблица №3

Пример распайки mini-XLR — «петлички» Shure WL183, WL184, WL185

Устройство гитары Riptide

Конструкция

За основу мы возьмем корпус стратокастера и кленовый гриф с V-профилем и палисандровой накладкой. Корпус выполнен из легкого ясеня. Именно его компания Fender чаще всего использовала при изготовлении первых моделей телекастеров. (Есть также и винтажные модели стратов с корпусами из ясеня, но для телекастеров это было более характерно.) Покроем корпус светлым лаком желтовато-коричневого цвета, чтобы он напоминал телекастер. Для телекастера очень важна конструкция со сквозным прохождением струн через корпус, поэтому вместо тремоло мы установим жесткий бридж с шестью индивидуальными седлами. На телекастере бриджевой датчик устанавливается прямо в металлический бридж. Это еще одна важная особенность этой модели. Поэтому возьмем металлический пикгард для стратокастера и установим звукосниматели в него. Мы обработали датчики порошковым покрытием, но их можно и покрасить.

Звукосниматели

Основная цель — дать стратокастеру как можно больше особенностей телекастера, не потеряв при этом характеристики страта. Сложность заключается в балансировке датчиков. Нам нужен звук телекастера на бридже, а также звук страта на комбинации «бридж плюс средний». Кроме того, нам нужно телекастеровское звучание на нэке, но выглядеть все это должно как стратокастер!

Чтобы достичь эффекта параллельной работы бриджевго и нэкового датчиков (а-ля телекастер), мы соединили переключатель вкл-выкл с нэковым датчиком. Эта идея не нова. Она встречается в модели стратокастера “7-Sound”. Мы изменили распайку двух ручек регулировки тона, так что одна ручка работает с бриджевым и нэковым датчиками (как на теле), а другая — со средним.

Бриджевой датчик сконструирован по типу бриджа телекастера, но его форма соответствует датчикам стратокастера, поэтому он очень хорошо подходит к корпусу для стратовских звукоснимателей и пикгарду. Этот датчик симулирует звучание бриджевого датчика на телекастерах начала пятидесятых годов. Все датчики для Riptide можно приобрести по отдельности или в комплекте за разумную цену. В качестве альтернативы можно взять модель Seymour Duncan Twang Banger Strat APST-1. Объединяя их со средним датчиком, настройте их чуть ниже, чем обычно на стратах.

Направление обмотки у среднего датчика Riptide совпадает с направлением обмотки бриджевого датчика. Мы сделали это специально, чтобы передать открытое, четкое звучание винтажных стратов. В гитарах типа страт средний датчик обычно компенсирует недостатки бриджевого, поэтому мы несколько изменили его конструкцию, чтобы получить классический стратокастеровский тон в положении «бридж плюс средний». Можно также взять датчик типа Fender Custom Shop ’54 Strat или Fender Texas Special, но у последнего направление обмотки не будет совпадать с направлением обмотки бриджевого датчика.

Рис. 1 — Схема распайки

Нэковый датчик имеет форму, стандартную для страта, поэтому он отлично подходит для соответствующего корпуса и пикгарда. В комбинации с бриджем он звучит как стандартный телекастеровский нэковый датчик, а когда он включен отдельно, его звучание напоминает нэк страта. В зависимости от того, какую ручку регулирования тона вы поставите, нэковое звучание телекастера начинает проявляться, если вы повернете ручку назад на 30 градусов. Нам не удалось найти подобные датчики на рынке, но можно приобрести металлический корпус (открытый и закрытый) для стратовских датчиков и поставить его на обычный датчик от стратокастера. Это приблизит звучание к тому, о чем мы говорили. Можно также провести провод от металлического корпуса к земле, как на настоящих телекастеровских датчиках.

Мы установили на гитару пятипозиционный переключатель. На схеме распайки для гитары Riptide (Рис. 1) вы увидите все остальные особенности, отличающие ее от стратокастера. Вот и все на сегодня.

Теперь можно и попробовать взять за основу телекастер и «разбавить» его стратокастеровскими характеристиками! До скорого!

Соберите свою гитару

Проведите окончательную шлифовку всех деталей инструмента. Можете покрыть их лаком, использовать минеральное масло или оставить так, как есть. Автор этого проекта использовал тиковое масло. Если вы хотите сделать так же, просто нанесите 3-4 слоя этого средства на все детали гитары, тщательно втирая каждый слой и давая изделию просохнуть. Затем покройте гитару специальным воском и можете приступать к окончательной сборке.

Установите гриф в основание. Убедившись, что он отлично закреплен, перейдите к установке всех звукоснимателей, колков, держателей для струн. Если вы не уверены, как это сделать, просто найдите фото «телекастера» в интернете (в крайнем случае — инструкцию по его сборке). Следующим шагом будет натягивание струн. Вам может понадобиться тюнер для того, чтобы сделать первую настройку и убедиться, что вы все сделали правильно. Первая успешная настройка инструмента даст вам понять, что все было сделано и отрегулировано правильно, а значит вы создали настоящую гитару!

Последним штрихом станет установка креплений для ремня. Они снабжены саморезами и могут быть установлены вручную без использования инструмента. Теперь закрепите ремень, возьмите свою гитару в руки и исполните на ней первую мелодию!

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации