Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Съемник шруса: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

  • вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
  • внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
  • внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

  • Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
  • Вибрация и толчки при переключении передач;
  • Значительный люфт при пробе рукой;
  • При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»> Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

  1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
  2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
  3. Снимают колесо.
  4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
  5. Отсоединяют рулевой наконечник.
  6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
  7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Глаза

В идеале лучше всего вставить глаза, приобретенные в специализированном таксидермическом или охотничьем магазине. Но если такой возможности нет, можно изготовить их самостоятельно.

Могут подойти глаза от старой детской куклы после предварительного обдирания с них краски. Линзы очков можно обточить до нужного диаметра и затем покрасить с внутренней стороны.

Самый простой способ – заполнить глазницы желтым пластилином и прилепить черную пуговку-зрачок с последующим покрытием лаком. Некоторые мастера вытачивают глаза из бруска оргстекла, другие отливают их из эпоксидной или полиэфирной смолы. Можно подобрать подходящую пуговицу в магазине фурнитуры и покрасить ее в нужный цвет.

Монтируют искусственные глаза на глину или мастику, правильно ориентируя их и не допуская перекоса.

Поиск

Комментарии

Вас эвакуировали?

Представим ситуацию, что ваш автомобиль «утащили». Вы с этим категорически не согласно и вам не хочется платить за навязанную вам «услугу». Что делать в этом случае? Для начала выясните куда эвакуировали машину. Телефон, куда звонить в таких случаях, можно без труда найти в интернете.  

Сам процесс эвакуации состоит из двух элементов:

  • административное правонарушение за нарушение правил дорожного движения
  • оплата услуг коммерческой фирмы, которая транспортировала ваш автомобиль

Т.е. наполняется не только бюджет, но и «карман» фирмы, которая осуществляет эвакуацию транспортного средства. При этом сама эвакуация по сумме в денежном выражении больше, чем штраф.

Штраф уходит в бюджет, а вот оплата за эвакуацию поступает конкретным людям на местах. Поэтому весь процесс эвакуации интересен только с точки зрения оплат именно «коммерческой части».

Основные неисправности

После того, как мы рассмотрели возможные конструктивные исполнения шарниров с равными угловыми скоростями, можно подытожить, что в современных легковых авто применяются только шарниры, шариковые и трипоидные.

Вообще конструктивно ШРУСы весьма надежны и должны с легкостью выхаживать 100000, а то и все 200000 км. Но на практике встречается более ранний выход узла и строя, как например было у меня на предыдущем авто Форд Фокус 2, внутренний правый ШРУС умер на 75 тысячах (подробнее в конце статьи).
Как человек теоретически подготовленный (учился 5 с половиной лет на инженера по специальности «Автомобилестроение» и несколько лет проработавший в этой теме), а также на своем авто столкнувшийся с поломкой шарнира я могу назвать основные причины поломок.

Все нагруженные элементы шарниров изготавливаются из высокопрочных материалов, детали изготавливаются с высокой точностью и новый шарнир не имеет люфтов и зазоров. Со временем трущиеся детали (ролики, шарики, корпус, сепаратор) изнашиваются и появляются зазоры.

Именно появившиеся зазоры и являются причиной двух основных неисправностей ШРУСов:

  1. Хруст
  2. Вибрация при разгоне автомобиля

Копнем еще глубже, а что же может привести к преждевременному появлению зазоров?

Шарнир должен быть герметично защищен от дорожной пыли и грязи, эту функцию выполняет пыльник, который изготавливается из резины и снаружи одевается на ШРУС.

В ходе эксплуатации на пыльнике образуются трещины, и даже порывы, соответственно его герметичность теряется, а попадающая в шарнир пыль выступает в качестве абразива и быстренько попадает к трущимся элементам, ускоряет их выработку и увеличивает зазоры.

Самое интересное, что предотвратить такую нелепую «смерть» ШРУСа, может только постоянный визуальный контроль за состоянием пыльников (хотя бы раз в 5–7 тысяч км. пробега). А многие ли из Вас это делают? Вот и я не делал, за что и поплатился.

Хочу дать совет, тем, кто вовремя обнаружил прорыв пыльника и планирует его замену. Пыльник должен на 100% закрывать ШРУС и быть герметичным. Оригинальные изделия весьма дороги и возникает соблазн снять пыльник и подобрать наиболее подходящий аналог. Не делайте этого, не повторяете мои ошибки, сэкономленная 1000 рублей, может в дальнейшем обернуться покупкой нового ШРУСа, который может стоить от 5 до 15 тысяч рублей.

Также обращайте внимание на смазку, особенно привередливы к ней подшипники трипоидного типа, так как там имеются игольчатые подшипники. Поэтому для закладки во внутренний ШРУС недопустимы смазки, имеющие твердые смазывающие добавки, а также в состав которых входит дисульфид молибдена, но для наружного смазка с дисульфидом молибдена допустима и скажу больше даже рекомендована

Как вы поняли, что еще одной причиной преждевременной «кончины» ШРУСА является неправильная смазка.

Хруст, также верный признак выхода ШРУСа из строя, сначала он появляется только на вывернутых колесах, потом дает о себе знать при малых углах и даже на прямых колесах. Причиной хруста может являться попадание грязи вследствие разрыва пыльника, а в некоторых случаях причиной может являться неудачный наезд на бордюр или попадание в яму на приличной скорости.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Окт 12, 2020 Гараж автором admin

Давно мечтал добавить в свой гаражный арсенал это приспособление для снятия наружных ШРУСов. И, наконец, – мечта исполнилась! Поэтому появилось огромное желание поделиться с Вами своей радостью. Зацените девайс…

Хочу объяснить принцип работы съёмника и необходимость его наличия в гараже или автомастерской во время работ по замене наружного ШРУСа или его пыльника.

Принцип работы: челюсти (две планки) фиксируются при помощи двух болтов на валу привода. При этом, хвостовик ШРУСа должен пройти через проушину приспособления, до момента, когда на ШРУС можно будет накрутить гайку (2-3 витка достаточно). После чего, челюсти смыкаются окончательно – ключом на 14 затягиваем два болта. После, одеваем на гайку головку на 30 и начинаем её затягивать. Больших усилий в этот момент прикладывать не приходится. Так как ШРУС немного “сопротивляется” только в самом начале процесса, ну а после, – идёт, как по маслу. И оп! А, ШРУС уже снят с вала привода! Красота!

Если человек ни разу самостоятельно не менял пыльник или сам ШРУС целиком, то он может не понять причину моей радости и плюсов данного съёмника. Более опытные автомобилисты и автомастера, думаю, поймут всё без лишних слов ;). Но, не рассказать о плюсах данного съёмника я не могу)))

Выгода первая! Использование съёмника позволяет значительно сократить время и силы, потраченные на работу. Так как Вам не придётся искать подъёмник или смотровую яму, снимать защиту двигателя, сливать масло с КПП (потом его ещё надо будет закачать обратно) и монтировкой выдёргивать привод с коробки передач. Это – весьма существенный плюс!

Выгода номер два. Многие могут возразить, что наружный ШРУС можно снять с вала без специального съёмника, не снимая защиты и не сливая масло с коробки передач. Достаточно будет молотка и наставки из мягкого металла! Всё верно. Согласен. Но, сказать легко, а вот сделать зачастую значительно сложней. Так как Вам для этой работы будет нужна смотровая яма или подъёмник. Плюс, на практике, наружный ШРУС сбить с вала привода легко не получается. Есть большая вероятность, что работая молотком, Вы незаметно для себя разобьёте внутренний ШРУС или просто выдернете его из КПП (при этом масло с коробки может политься Вам за шиворот). А это лишние проблемы и затраты! Чтобы их избежать, придётся звать на помощь друга, который в то время, когда Вы будете стучать по наружному ШРУСу, будет пытаться удержать привод на месте. Весело, правда?

И третья выгода. Съёмник аккуратно и уверенно стянет самый упрямый ШРУС с вала привода! Уже проверил)) Ведь, бывают случаи, когда сбить наружный ШРУС невозможно, даже, если привод снят с автомобиля и закреплён в тисках. Такое бывает, если закусывает стопорное кольцо. В этом случае, активная и долгая работа молотком может привести к повреждению самого ШРУСа. И, если вся работа начиналась с целью замены лопнувшего пыльника, то заканчивается её покупкой и установкой нового ШРУСа, как-то обидно. Согласны?

Ну как? Согласны, что лучшего помощника для работы с наружным ШРУСом не найти? Задумались о покупке/изготовлении такого съёмника наружных ШРУСов? Надеюсь, что да))) Иначе, я зря стучал по клавиатуре

Эффективность полудонки

Как подать пиявку рыбе – второй важнейший вопрос. В идеале эта наживка должна быть зафиксирована на дне неподвижно, извиваясь на месте, соответственно, проводочная рыбалка на пивку отметается. Кроме того, ловля впритирку к кувшиночнику постоянно грозит зацепами – ловить надо четко, максимально точно, забрасывая в одно и то же место, поэтому отметается и донка с катушкой. Неудивительно, что на главную роль здесь просится старая, добрая полудонка, которая обычным маховым забросом укладывает оснастку в 2-4 м от лодки в одну и ту же точку. И рыба совершенно не боится ни меня, ни лодки, если в ней не грохотать. Кстати, попытки так ловить со «звонкой» дюралевой лодки показывали слабые результаты.

Обычно лодку ставлю вдоль кувшинок, привязывая за траву, подходящий куст, или опуская якорь, и забрасываю вдоль кувшинок – поближе к ним. Можно загнать лодку в сам кувшиночник, тем самым хорошо замаскировавшись, и забрасывая поперек потока, выводя немного кончик удочки за стену кувшинок. Но по факту от строгой маскировки толку практически никакого, а вываживать крупные экземпляры значительно сложнее. Это еще крупная густера или язь обычно после подсечки рвут к середине реки, откуда и пришли за пиявкой, а горбач большей частью стремится уйти в свою берлогу – кувшиночные заросли, и появляются большие проблемы.

Ловлю на две полудонки – это разумный максимум, даже имея определенную сноровку. Три снасти гарантировано ведут к перехлестам оснасток при вываживании, особенно горбача.

Снасть собрал на базе крепкой углепластиковой маховой удочки длиной 5 м. На комле укреплена маленькая проводочная катушка с запасом лески 0.2-0.22 мм. В оснастку ввожу скользящий грузик 7-10 г, упирающийся в стопор в 50-60 см от крючка размером под пиявку. Пропускных колец на удочке нет – они способствуют зацепам лески за траву и снижению чуткости снасти при ветре – выдувает дуги между кольцами. Леска от катушки идет напрямую к кончику, где плотно фиксируется кембриком. При вываживании могу и стравить немного лески, ослабив тормоз катушки. Но обычно в этом нет надобности. Катушка тут – просто хранилище запаса лески, ведь ловлю без поводка, и после обрывов быстро восстановлю рабочую длину лески, равную длине удилища.

Сигнализаторов нет никаких – поклевка прекрасно видна по кончику удочки или отдает в руку. Нередко поклевку приносит подыгровка – плавная потяжка оснастки на себя.

Обычно ловля полудонкой у меня стационарная, так как хорошо знаю места. Если таких знаний нет, то выгодно поискать рыбу, долго не задерживаясь на точках, где не клюет. Вот только ловля эта обычная ограничена лишь утром или поздним вечером.

Как сделать атласный бант

Как сделать атласный бант
Этот мастер-класс подробно расскажет вам, как сделать замечательные, неожиданные и оригинальные, праздничные банты к Дню знаний. Именно 1 сентября каждая девочка, собирающаяся на линейку…

Варианты свертывания лодок разных типов

Как сложить ПВХ лодку под мотор:

  1. Расстелить на ровной поверхности.
  2. Удалить воздух, оставшийся в баллонах.
  3. Загнуть/стянуть борта, выравнивая плавсредство по ширине транца. Вариант оптимального сворачивания бортов к середине задается габаритами модели, но целью всегда остается – получение минимального размера по ширине.
  4. Накручивать ПВХ-лодку на транцевую доску, стараясь поступательно спускать остаточный воздух. Готово!

Модели, имеющие надувное днище, в сборке намного легче поддаются даже новичку, потому что комплектация исключает пайол и стрингеры. Сняв весла с уключинами и двигатель, тщательно высушив ПВХ-материал и старательно стравив воздух, надо лишь предельно туго свернуть модель в два этапа с упаковкой в мешок. Бесклапанный боковой баллон помещается на дно, а сверху на него укладывается второй.

Как сложить лодку ПВХ гребную:

  1. Расстелить полотно и выгнать надавливанием, прочими доступными манипуляциями, воздух из баллонов, чтобы обеспечить минимальным объем.
  2. Плавсредство сложить продольно пополам (свернув вдвое по всей длине) либо задний и передний носы лодки притянуть к центру, в зависимости, как компактнее и безопаснее укладывается модель, не цепляя уключин и прочих травмирующих элементов.

Общий принцип укладки – полученная ширина лодки должна быть меньше чехла. Поправляя края, разбирая лишние складки, выгоняя воздух каждым нажатием при свертывании, рулон сворачивается по длине формы модели и заправляется в мешок!

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

  • Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
  • Вибрация и толчки при переключении передач;
  • Значительный люфт при пробе рукой;
  • При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

На большинстве современных автомобилей используется передний привод. Основное его преимущество кроется в том, что конструкция трансмиссии получается менее массивной и металлоемкой по сравнению с заднеприводными автомобилями, поскольку не требует наличия моста с редуктором и карданной передачи.

Куда звонить, если эвакуировали авто

  • Teлeфoн eдинoгo кoнтaктнoгo цeнтpa, cпpaвoчнaя: +7 (495) 539-54-54
  • Oфициaльный caйт: parking.mos.ru

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

  • комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
  • домкрат;
  • киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
  • ветоши;
  • съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

  • новый шарнир;
  • новая гайка крепления концевика вала;
  • пыльник;
  • хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
  • смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

https://youtube.com/watch?v=Y5s4cpiwYmw

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
  2. Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
  3. После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
  4. Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
  5. При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
  6. Выкручиваем гайку полностью.
  7. Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
  8. После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
  9. При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
  10. Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
  11. Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Как еще защититься от транспортировки авто на штрафстоянку?

На сегодня существует несколько полезных советов, которые автолюбитель может применить на практике. Конечно, это не всегда спасает, но задача погрузчика усложняется в разы. Самые простые и эффективные из них – перед выходом из авто повернуть колеса до упора в одну или другую сторону или же стать «впритирочку» с бордюром. В такой ситуации можно выиграть время, ведь эвакуаторщику придется хорошенько попотеть, чтобы провести погрузку. Еще один рецепт – никогда не становится с краю (в случае параллельной парковки). Но здесь рассчитывать на 100%-ый результат нельзя, ведь эвакуаторов может оказаться несколько, и тогда все авто-нарушители окажутся на штрафстоянке.

Видео: Неудачная эвакуация

Какие еще способы можно выделить? 1) Мобильный софт Сегодня есть специальные мобильные приложения, которые являются хорошими помощниками для автолюбителя. Конечно, оно не защитит авто от эвакуации, но выиграть время позволят. К примеру, большой популярностью пользуется такая программа для iOS, как «Эвакуации.NET». Задача программы – своевременно уведомить автолюбителя о наличии рядом эвакуатора. Все, что необходимо – поставить метку о расположении своего авто. Данный софт хорош и тем, что в нем показаны законные места для платной и бесплатной парковки. Это позволяет автолюбителю избежать лишних рисков. Есть и другое приложение с аналогичными функциями (но уже для Андроид) – «АнтиЭвакуатор». 2) «Паркмен» Особенности метода «Паркмен» отображает ситуация, которую мы описывали вначале статьи. Задача водителя – успеть сесть в автомобиль до момента его эвакуации (даже если машина загружена на платформу). По закону эвакуаторщик не имеет права трогаться с места. Получается патовая ситуация. Конечно, заплатить штраф за неправильную парковку все равно придется, возможен и арест за неповиновение сотруднику полиции сроком на пять суток. (здесь уже будет сложнее отвертеться). 3) Специальные приборы На помощь автолюбителю приходит множество полезных устройств. К примеру, в широких кругах известен «антиэвакуатор». Это небольшой прибор, который необходимо закрепить на диск одного из колес транспортного средства. Внешне он выглядит, как небольшой алюминиевый щит с надежным запирающим устройством. По закону применять данные девайсы не запрещено, но автолюбители не торопятся это делать. Причина проста – установка требует дополнительных временных затрат. Кроме этого, нельзя назвать низкой и стоимость самого устройства, которое обходится в сумму от трех до пяти тысяч рублей. Не каждый может себе это позволить. Более продвинутая версия «антиэвакуатора» — «NAVIXY A2». Данный прибор представляет собой небольшой gps-передатчик. Как только автомобиль изменил свое положение или начал движение, хозяин получает предупреждение в виде смс. В большинстве случаев владелец успевает вернуться к авто, пока «трагедии» не произошло.

Заключение

Разобрались как сбросить настройки различных браузеров. Safari не попало в обзор так как Apple не поддерживает свой браузер для Windows. Эта статья будет частью следующей статьи про борьбу с рекламой в браузерах. До встречи через пару дней.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации