Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Гусеничный вездеход своими руками: чертежи, фото, видео. внедорожник своими руками чертежи

Из каких элементов делают вездеходы

На этапе подготовки уточняют целевое назначение транспортного средства.

При составлении технического задания утверждают следующие параметры:

  • количество мест;
  • вес и габариты перевозимых грузов;
  • сезонность эксплуатации;
  • требования к проходимости, плавучести.

Максимальная скорость для такой категории транспорта не является определяющим фактором.

С учетом перечисленных особенностей надо рассмотреть основные функциональные компоненты самоделки.

Двигатели и трансмиссия

Мотоциклетные силовые агрегаты выбирают по причине ценовой доступности. Сравнительно простая конструкция упрощает ремонт и настройку. Однако при выборе автомобильного мотора можно получить в свое распоряжение высокую мощность, снизить шум и вибрации.

Для корректного выбора надо учесть, что 2-тактный мотор подойдет для караката — вездехода на крупных пневматиках. Желательно предусмотреть принудительную систему охлаждения. Сравнительно медленное внедорожное транспортное средство при движении не будет обдуваться сильным потоком воздуха, как мчащийся по шоссе мотоцикл.

Если предполагается строительство гусеничного вездехода своими руками, выбирают автомобильный двигатель. Серийный 4-цилиндровый мотор создает большой крутящий момент даже на небольших оборотах. Дизель потребляет меньше топлива и отличается увеличенным ресурсом. Бензиновый агрегат проще запускается в сильный мороз.

Элементы трансмиссии создают с учетом особенностей силового агрегата и других важных факторов. При установке маломощного двигателя от Запорожца, например, придется часто увеличивать обороты для повышения крутящего момента на приводном валу. Чтобы обеспечить необходимую скорость вращения ведущего колеса, надо подобрать соответствующую коробку передач.

Рама и корпус

Силовой каркас создают из стальных труб круглого или квадратного сечения. Применяют сварные или винтовые соединения. Несущий кузов используют редко, т. к. этот вариант не обеспечит высокой стойкости к нагрузкам

Особое внимание, кроме прочности, уделяют устойчивости к разрушительным процессам коррозии. По этой причине, а также для снижения веса применяют алюминиевые или пластиковые элементы обшивки

Если необходима плавучесть, обеспечивают герметичность нижней части самодельного корпуса. Сальниками предотвращают проникновение воды в месте выхода привода. Можно переместить соответствующий узел выше ватерлинии.

Сочлененная рама — «переломка» позволяет трансформировать вездеход. Эта особенность пригодится для поворота в ограниченном пространстве, при езде через валуны и завалы из бревен. Следует помнить о том, что усложнение конструкции увеличивает вес транспортного средства и соответствующим образом уменьшает надежность. Простые инженерные решения подразумевают отсутствие лишних трудозатрат при сборке и возможность ремонта в полевых условиях.

Шины и гусеницы

Для монтажа пневматиков диски расширяют, дополняют перемычками с приваренными кольцевыми фиксаторами. Камеру закрепляют гибкими элементами, вырезанными из транспортерной ленты. Для дополнительной защиты и улучшения внедорожных параметров устанавливают протекторы.

Пружинную или рессорную подвеску применяют редко, т. к. пневматики обладают хорошими демпфирующими свойствами. Снижение давления при необходимости преобразует профиль колеса в широкую «котлету». Расширение опоры уменьшает нагрузку на грунт. Не надо забывать, что низкий клиренс затрудняет преодоление высоких препятствий. Для гусеничного вездехода подойдет торсион. Вместо серийных барабанных тормозов можно создать планетарный механизм.

Если невозможно использовать фабричную гусеницу от снегохода или другой техники, создают самодельный аналог. Типичное решение — прочная транспортерная лента с вмонтированными грунтозацепами.

Прочие необходимые детали

В соответствии с выбранной схемой постройки составляют перечень дополнительных функциональных компонентов.

В конструкцию можно добавить:

  • двери;
  • светотехнику;
  • контрольные приборы, индикаторы;
  • зеркала заднего вида;
  • стеклоочистители;
  • сиденья с электроподогревом;
  • автономную печку;
  • шноркель для преодоления водных преград;
  • фаркоп и прицеп;
  • музыкальный центр и акустику;
  • кенгурятник и подножки;
  • лебедку.

Уточнения делают с учетом целевого назначения. Для улучшения автономности ставят дополнительные баки. Чтобы экономить моторесурс основного силового агрегата, независимое электроснабжение обеспечивают с помощью отдельного бензинового (дизельного) генератора.

Как сделать направляющую для лобзика чтобы ровно пилить

Простое решение проблемы, если лобзик криво пилит — надо воспользоваться направляющей рейкой. Если стоимость оснастки не устраивает, то сэкономить на покупке можно путем самостоятельного изготовления направляющей для лобзика. При ее изготовлении ничего сверхъестественного нет, и с этой задачей справится любой любитель. Принцип изготовления направляющей для лобзика имеет примерно следующий вид:

  1. Для начала надо подыскать прямую рейку из ДВП или ДСП, толщина которой должна быть не менее 5 мм. Вместо рейки можно использовать уровень, правило или стальной профиль
  2. Для закрепления рейки понадобится воспользоваться струбцинами в количестве минимум 2 штук или саморезами
  3. На этом направляющая для лобзика своими руками готова, и остается опробовать ее в действии. Ниже на фото приведен пример направляющей с канавкой для прохождения пильного полотна

Чтобы воспользоваться самодельной заготовкой, необходимо первоначально начертить линию распила, а затем провести параллельную ей разметку на одинаковом расстоянии от исходной. По этой разметке прикладывается направляющая, которая служит упором для подошвы инструмента. В таком виде производится пиление.

https://youtube.com/watch?v=fPN_LRAx0AM%3F

«Панголина»

В начале 80-х прошлого века электрик Александр Кулыгин, который возглавлял техническую секцию во Дворце молодежи, показал свое детище – самодельный спорткар, который назвал «Панголина». Это был ответ итальянским автопроизводителям. На создание этого спорткара Александра вдохновила Lamborgini Countach. 

Эта машина была оснащена интересными решениями, которые мастер придумал сам: четыре фары автомобиля размещались в едином блоке и выезжали по центру капота, вместо привычных зеркал заднего вида машина получила перископ. Но главное – вместо дверей автомобиль получил кузов-трансформер: для того чтобы сесть или вылезти из автомобиля, необходимо было поднять верхнюю часть кузова.

Кстати, эта самоделка засветилась в одном старом видеоклипе:

Кузов машины, как и большинство самоделок того времени, был изготовлен из стеклопластика. 

Техническая часть и агрегаты были взяты с серийных советских автомобилей. Например, двигатель был взят от ВАЗа. 

Лучшие необычные автомобили-самоделки.

Расцвет популярности автомобилей-самоделок пришелся на времена СССР , когда люди не могли позволить себе купить автомобиль (стоимость, очередь и т. п.). Но даже, те кто оказался счастливчиком, купив ВАЗ-2101, мечтали о лучшем автомобиле. Например, многие мечтали иметь суперкар. Сегодня популярность самоделок переживает второе рождение. Причем по всему миру. Ведь множество потрясающих автомобилей до сих пор недоступны массе. Вот люди и пытаются сделать свою мечту явью, конструируя автомобили-самоделки в своем гараже. Мы нашли фотографии самых потрясающих автомобилей, которые люди сделали своими руками. 

Переделываем мотоблок

Вопрос о том, возможно ли сделать функционирующий вездеход на основе мотоблока, является наиболее актуальным для тех, кто владеет фермами, небольшими сельскохозяйственными угодьями или дачными участками. Такое транспортное средство очень функционально, ведь к нему запросто прикрепляется дополнительное оборудование. Техника станет отличным помощником в огородных и садовых работах. У мотоблока много полезных функций, но в том случае, если он некоторое время стоит без дела или на его замену пришёл новый агрегат, то да, из него вполне реально и осуществимо соорудить действующий вездеход. Вопрос состоит лишь в том, как правильно это сделать.

Для этой работы подойдёт мотоблок, обеспеченный двигателем второго или четвертого такта: важно, чтобы у него была система воздушного охлаждения. Для того чтобы мотоблок можно было вернуть в его первоначальный вид, не следует усердствовать с его переоборудованием

Использование вездеходной приставки значительно сократит время – она поможет быстро видоизменить мотокультиватор.

Чтобы работа техники осуществлялась правильно и не подвела владельца в самый неподходящий момент, следует учесть некоторые моменты, которые могут оказать дальнейшее влияние на будущий вездеход.

  • Существуют разные варианты конструкции, но для того, чтобы транспортное средство работало качественно, необходимо обеспечить его независимой подвеской.
  • Конструкцию стоит дополнить пневматическими колёсами с низким давлением. В дальнейшем, при желании, вместо них можно установить гусеницы.
  • Рама вездехода может быть любой. Её выбор при этом должен зависеть от варианта, подходящего к конкретному типу колёс, а также к целям использования транспортного средства.

Как создать конструкцию вездехода из мотоблока.

  1. С лонжеронами соединяется стойка и рулевая втулка.
  2. Затем используются камеры от грузового автомобиля или сельскохозяйственного прицепа: желательно, чтобы они были с низким давлением. Необходимость их использования вызвана тем, что цеплять на них колёса будет гораздо удобнее.
  3. После этого нужно прикрепить подвеску, а также мотор, который необходимо взять от этого же мотоблока.
  4. Последним этапом будет прикрепление сцепления, тормозов, а также обеспечение выброса выхлопного газа.

Насадка топора на топорище

Самодельный «Вирус»

Начнем мы с проекта пожарного Валентина Самойлова из Волгоградской области, который построил потрясающий спорткар «Вирус». На создание машины у Валентина ушло 12 лет. Примечательно, что, в отличие от большинства машин-самоделок, имеющих трубчатый каркас и раму, суперкар «Вирус» имеет несущий кузов, как у современных авто. Именно из-за этого автомобиль весит 1240 кг. 

Автомобиль состоит из клепаных листов из стали, титана и алюминиевого сплава.

В советское время самодельные автомобили должны были соответствовать произвольным правилам безопасности транспортных средств. Эти правила регулировали такие вещи, как отношение мощности к весу и размеру колесной базы. Вирус «нарушил все эти правила».

У Вируса есть подлинные амбиции в автоспорте. Он оснащен 2,4-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, снятым с флагманского седана «Волга» (ГАЗ-21), двумя карбюраторами (от Жигулей) и выхлопной системой ручной сборки. Система задней подвески полностью изготовлена ​​на заказ. Он имеет распределение веса 50:50, места в машине четыре. Если завести машину, то звук напоминает булькающий звук мощных американских автомобилей с V8 двигателем. Разгон с 0 до 100 км/ч в то время впечатлял – 8,8  секунды. Для примера: Волга ГАЗ-21 с этим же мотором брала отметку 100 км/ч лишь через 30 секунд. 

В настоящий момент этот автомобиль находится у коллекционера автомобилей самоделок Юрия Трепакова, который занимается восстановлением «Вируса». В его коллекции есть еще один интересный автомобиль. Об этом ниже. 

Особенности

Изготавливая самодельный внедорожник, необходимо обратить внимание на развал колес при сборке моста, следует сначала приваривать нижние элементы подшипников. Затем они монтируются на раму посредством болтового крепления

С учетом особенностей эксплуатации подбирают тип колес или даже гусеницы.

Крутящий момент передается посредством карданного вала от силового агрегата к заднему мосту. Такой узел выгоден тем, что его просто обслуживать и ремонтировать. Предварительно нужно убедиться в том, что посадочные гнезда совпадают между собой. В противном случае следует произвести выточку необходимого количества отверстий.

В завершение потребуется обновленную машину несколько раз протестировать. После обнаружения проблемных мест их необходимо проверить и устранить все неполадки, дабы езда на самодельном внедорожнике была безопасной. Практически весь процесс модернизации производится по единой схеме. Из оригинала будет нужен только силовой агрегат и кузов.

Каракат «переломка» своими руками

Особенность такой конструкции состоит в её оснащении основаниями в виде стальных рам, соединённых шарниром. Переломный узел обеспечивает вездеход возможностью маневрировать при езде. В самодельных агрегатах такого типа редко используются отклоняемые колёса и стандартное рулевое управление.

«Переломка» может быть сделана самостоятельно. Для этого потребуются чертежи с нужной моделью вездехода, которые можно создать самому или же использовать те, что были разработаны другими людьми, а также место, где будут проводиться работы по монтажу. Стоит отметить, что во время сборки может быть необходимым доработать получившуюся конструкцию, так как чертёж редко может учесть все возможные особенности используемых узлов и деталей. В приведённой ниже инструкции описаны этапы по сооружению «переломки» своими руками.

Изготовить раму

Для того чтобы изготовить раму, необходимо использовать стальной профиль, куски которого скреплены сваркой. В этом процессе нужно учитывать размеры двигателя и трансмиссии. При изготовлении рамы также потребуется установить точки, на которых будет осуществляться крепление узлов. Рама должна выдерживать массу всего оборудования, установленного на неё, а также вес дополнительных нагрузок, например, когда вездеход будет передвигаться по заболоченной или заснеженной местности.

На раме необходимо наличие торцевых пластин, в которых находятся отверстия для того, чтобы закрепить подвижный кулак – внутри него происходит проведение карданного вала. Благодаря этому снижаются риски повредить привод во время движения. Полурамы должны быть обеспечены точками для того, чтобы установить мосты с усилителями. Последним этапом работы с рамой является зачистка от признаков коррозии и покрытие кислотным грунтом – он защитит раму от дальнейшего её появления.

Установить коробку и мосты

Коробку нужно прикрепить к силовому агрегату или же произвести отдельную установку. Раздаточный вал и коробка передач требуют того, чтобы их устанавливали на подушках, имеющих резиновые вкладыши – это позволит понизить уровень вибрации. Мосты следует расположить на кронштейнах, после чего закрепить с помощью гаек и стремянок. Не стоит приваривать детали, так как это может привести к изгибам и повреждениям полуоси. Что касается карданных валов, то их следует подрезать, после чего соединить трубу и шарниры с использованием контактной сварки.

Окрасить

Окрашивайте ударостойкой краской, предназначенной для металлических конструкций. Все детали, не подлежащие покраске, должны предварительно закрываться скотчем. Панели кузова с внешней стороны можно окрасить автомобильной краской: некоторые используют алюминиевые листы, которые не подлежат гниению при воздействии природных явлений.

Установить силовой агрегат

Силовой агрегат должен находиться в передней части конструкции. Если в сооружении используется жидкостное охлаждение, то должно быть место для того, чтобы произвести монтаж радиатора. После его крепления на раме необходима установка топливного бака – он должен соединяться как с механическим насосом, так и с магистралями.

Установить колёса

Вездеход нужно обеспечить четырьмя колёсами с шинами низкого давления – они должны быть обработаны с помощью абразивного инструмента. Из шины предварительно необходимо извлечь стальной корд – это уменьшит вес и увеличит эластичность. Трубку с ниппелем следует вывести на боковую сторону диска, а затем закрыть съёмным щитком из стали. После того, как работа по сборке завершена, потребуется проверить вездеход и при необходимости доработать конструкцию.

Российский супервнедорожник на базе ГАЗ-66

Думаете, только в нашей стране автолюбители охладели к автомобилям-самоделкам, после того как власти ужесточили правила регистрации подобных шедевров? На самом деле нет. В нашей стране эта культура, уходящая далеко в прошлое, не только не забыта, но и сегодня живет и развивается. Вот вам пример современной самоделки. И это не просто легковой автомобиль. Это супервнедорожник.

Это творение Вячеслава Золотухина из Краснокаменска. Длина этого внедорожника составляет 5,8 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,3 метра. При таких размерах легендарный Toyota Land Cruiser смотрится игрушкой. 

Внедорожник создан на базе военного ГАЗ-66. На шасси ГАЗ-66 автомастер установил 7,5-литровый шестицилиндровый двигатель от 5-тонного грузовика Hino, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. А вот раздаточная коробка осталась от ГАЗа. 180-литровый топливный бак позаимствован от ЗИЛа. 

Кузов создан из кабины грузовика Isuzu Elf. Крылья – от ГАЗ-3307. Капот Вячеслав сделал сам. Решетка радиатора – гибрид нескольких решеток от Toyota Land Cruiser Prado. Фары – от Delica. Рулевое колесо – от Honda. Но рулевое управление – от того же пятитонного грузовика Hino. 

Процесс установки

Мы разберемся, как провести работу своими руками. В технологии будет использоваться только тот инструмент, который есть под рукой у каждого, кто что-то делает своими руками. Никаких фрезеров и прочих приспособлений, которые могут позволить себе только профессионалы.

Технология подходит для деревянных дверей и других вариантов, изготовленных на основе древесины.

Разметка полотна

В первую очередь следует провести следующие работы:

Иллюстрация Описание

Механизм замка

В первую очередь нужно распаковать наш замок и достать врезной механизм. Именно этот элемент будет использоваться на этом этапе в качестве шаблона.

Положение язычка легко меняется

Если вам нужно поменять ориентацию язычка защелки, то сделать это очень просто. Слегка потяните элемент на себя и переверните его в другую сторону.

Если вы не можете сориентироваться, то оставьте эту работу на потом, поменять положение можно в любой момент.

Механизм должен располагаться напротив панели

Если у вас дверь из МДФ, то в месте расположения замка должна быть деревянная вставка.

Чаще всего производители делают такую часть в требуемом месте, но дополнительно проверить этот аспект все равно стоит.

Измерение планки

Измеряется ширина планки в нашем врезном механизме. Обычно она равна 20 мм, но могут встречаться и другие варианты, проверить этот показатель несложно с помощью рулетки или обычной линейки.

Измерение ширины полотна

Измеряется ширина торцевой части дверного полотна. В нашем случае она равна 35 мм, значит, надо пометить середину на отметке 17,5 мм. Это будет наш первый ориентир.

Определение высоты замка

Дверное полотно кладется набок так, чтобы торец, в который будет врезаться замок, располагался сверху.

Затем нужно отмерить от нижней части двери 100 см, именно на таком уровне должен располагаться механизм.

На требуемом уровне ставится метка, не забудьте убедиться, что она совпадает с глухой частью, если надо, то можно сместить линию так, чтобы она была посередине поперечной перемычки.

длины наружной планки замка

Измеряется длина планки от края до края. У нас этот показатель равен 150 мм, следовательно, середина приходится на значение в 75 мм.

Разметка положения планки механизма

От нашей метки, сделанной на высоте 100 см от низа полотна, нужно отложить по 75 мм в обе стороны.

Так мы точно обозначим положение наружной планки на торце двери.

Разметка краев планки

Так как у нас ширина планки в механизме равна 20 мм, а общая ширина полотна составляет 35 мм, несложно посчитать, что отступ от краев равняется 7,5 мм.

Метки надо поставить в двух-трех местах с каждой стороны, чтобы в дальнейшем у нас был четкий ориентир для работы.

Разметка полотна

Для того чтобы отчертить перпендикулярные линии в нужных местах, лучше всего использовать строительный угольник. Он обеспечивает высокую точность разметки.

Если угольника нет под рукой, можно воспользоваться ручной ножовкой, в них обычно ручка расположена под прямым углом к рабочему полотну, если прижать ее к краю, то вы отчертите ровную линию.

Разметка продольных линий

Ту же ножовку можно использовать и для очерчивания продольных линий на расстоянии 7,5 мм от края. А можно использовать угольник или линейку, разницы нет.

Выставление механизма

Врезной механизм переворачивается и прижимается наружной планкой к торцу. Нужно выровнять элемент по ранее нанесенным меткам и убедиться, что он расположен ровно и отступы с обеих сторон абсолютно одинаковы.

Сверление отверстий

На шуруповерт ставится сверло диаметром 3 мм. Им просверливаются отверстия с обеих сторон планки. Глубина сверления должна быть примерно такой же, как и длина саморезов, которые идут в комплекте поставки.

Закручивание самореза

Механизм прикручивается саморезом. Тут все просто, просверленное отверстие позволит сделать работу быстро и легко.

Вкручивание лучше проводить ручной отверткой, чтобы чувствовать прилагаемое усилие и не испортить полотно.

Проверка положения механизма

Обязательно убедитесь в том, что вы закрепили элемент правильно. Лучше проверить лишний раз, чем испортить новое дверное полотно.

Обрисовывание планки

Простым карандашом обведите контур планки по периметру. Это самый точный способ разметки, который по силам любому человеку и занимает немного времени.

Врезка механизма

Этот этап проводится таким образом:

Иллюстрация
Описание

Прорезание верхнего слоя

Берется строительный нож, и им аккуратно прорезается верхняя часть покрытия по всему периметру
Прижимайте лезвие к пластине, используя ее как направляющую, и ведите нож с достаточно сильным нажимом по всему периметру.
Особое внимание уделите округлениям по краям пластины, именно там чаще всего получается брак у тех, кто слишком торопится.

Торец после снятия механизма

Механизм откручивается и снимается. Мы получаем идеально размеченный участок с прорезанным верхним слоем.

Снятие верхнего слоя

Шпонированный слой аккуратно поддевается и отдирается от поверхности
Если вы хорошо прорезали периметр, то работа пройдет быстро и не вызовет никаких затруднений

При необходимости отдельные участки подрезаются, важно не испортить торец и снять только то, что внутри разметки.

Удаление мелких неровностей

Все изъяны по краям аккуратно удаляются с помощью того же строительного ножа. Благодаря разметке, сделанной карандашом, мы видим точные ориентиры и не выйдем за линию.

Стираем карандаш

Все метки, сделанные ранее, следует убрать с помощью обычного ластика

Это не вызовет затруднений, главное — использовать мягкий ластик.

Разметка паза под механизм

Механизм прикладывается сбоку, выравнивается по ранее сделанному вырезу. Карандашом ставятся метки, по которым мы будем делать выемку под замок.
Разметка делается на 3-4 мм больше, чтобы механизм входил свободно, и его не пришлось заталкивать силой. Метки ставятся с обеих сторон.

Разметка полости по ширине

Ширина механизма определяется по ширине его самой выступающей части. У нас он меньше, чем планка, примерно на 2 мм с каждой стороны. Мы отчерчиваем линии по всей длине, чтобы видеть ориентиры для работы.

Выбор сверла для работы

Обычно рекомендуется использовать сверло большого диаметра, но это не очень удобно. Гораздо разумнее подобрать вариант диаметром 6-7 мм.
Заранее примерьте длину оснастки, чтобы убедиться, что вы высверлить отверстия на нужную глубину.

Выставление сверла

Сверло выставляется по краю разметки. Инструмент нужно держать перпендикулярно поверхности.
Вначале делаются отверстия небольшой глубины, которые будут служить ориентиром для дальнейшей работы.

Сверление отверстий

Отверстия делаются в шахматном порядке. Старайтесь располагать их как можно ближе друг к другу, так вам будет намного проще работать в дальнейшем.
Не забывайте, что надо сверлить на определенную глубину, этот аспект тоже нужно постоянно контролировать.

Сверление под углом

В конце можно ставить сверло под углом вдоль полотна двери, чтобы убрать еще больше материала. Главное — держать инструмент ровно, чтобы не повредить дверное полотно.

Работа со стамеской

В первую очередь стамеской делаются точные очертания краев выемки. Это исключит образование задиров по краям, и даст четкий ориентир для дальнейшей работы.
Эту часть лучше проводить вручную, чтобы обеспечить максимальную аккуратность и точность.

Углубление выемки

Чтобы выбрать лишний материал из глубины паза, используйте киянку в качестве ударного инструмента.
Ставьте стамеску в нужном месте и аккуратно ударяете резиновым молотком. Так работа пройдет намного быстрее.

Готовый паз

Работа продолжается до тех пор, пока паз не приобретет нужные размеры. Важно сделать выемку такой, чтобы замок становился в нее свободно и не застревал при установке.

Примерка механизма

Когда механизм ставится так, как нужно, можно приступать к следующему этапу. На фото видно, что наружная пластина не полностью утоплена в поверхность и слегка торчит над ней. Как ее утопить вровень с торцом, описано ниже.

Работа со стамеской

Вначале с помощью острой стамески по периметру пробивается поверхность на требуемую глубину. Процесс не отличается сложностью, но требует аккуратности, так как очень легко все испортить.

Снятие верхнего слоя

Слой древесины снимается стамеской. Благодаря тому, что вы пробили поверхность по всему периметру, материал будет сниматься по ранее сделанным очертаниям, в конечном итоге получится очень аккуратная выемка точно по размеру наружной планки.

Проверка сделанного паза

Чтобы проверить, ровно ли становится пластина, стоит приставить ее наружной стороной. Если она становится вровень с поверхностью и держится в углублении, значит, все хорошо. Такая примерка намного удобнее, ведь если вы поставите механизм в дверное полотно, то извлечь его будет непросто, вы можете легко повредить поверхность.

Выравнивание механизма

Чтобы пометить место сверления отверстия под ручку, механизм прислоняется к боковой поверхности и выравнивается по торцу. В качестве ориентира вы можете использовать карандаш, который будет у вас в руках.

Ставим метку

Через отверстие для четырехгранника делается метка по центру будущего отверстия. Просто поставьте точку, этого достаточно.
Таким же образом производится разметка и с другой стороны дверного полотна.

Проверка расположения отверстия

Проверьте правильность разметки. Для этого вначале измерьте расстояние от края пластины до центра отверстия.
У нас показатель составил 45 мм. Такое расстояние должно быть и на дверном полотне. Если все совпадает — можно продолжать работы.

Сверло для отверстия под ручку

Сверление отверстий производится так:
Внутрь ставится пластинка, как показано на фото. Это исключит образование задиров внутри паза;
Сверло центрируется по метке, делается отверстие до углубления внутри полотна;
Так же процесс проводится и с другой стороны.

Готовое отверстие

Мы получаем такой результат — идеальное отверстие диаметром 20 мм. Для работы можно использовать специальное сверло или обычный перьевой вариант, который можно купить в любом строительном магазине, его цена составляет примерно 100 рублей.

Крепление механизма

Механизм замка вставляется на место и прикручивается саморезами. Все просто и быстро, главное — не перепутать и поставить его как положено.

Готовый результат

Как видите, все очень аккуратно и точно. Мы не использовали специальное оборудование. Все работы просты, главное — провести разметку так, как описано в первом разделе, это исключает любые ошибки.

Отверстие под ручку

Все идеально совпадает. Остается вставить четырехгранник и надеть ручки с обеих сторон. Они прикручиваются на саморезы, места крепления закрываются декоративной частью.
Если нужно сделать еще одно отверстие ниже под завертку или отдельный замок, то работа проводится так же. Главное — точно разметить полотно с обеих сторон и просверлить отверстия требуемого диаметра.

Установка ответной планки

Инструкция по проведению этой части работы выглядит так:

Иллюстрация Описание

Разметка положения язычка

В первую очередь проводится следующее:
  • Дверь аккуратно притворяется, но не закрывается. Язычок должен упереться в край коробки;
  • Сверху и снизу ставятся метки карандашом. Это будут ориентиры положения защелки, по которым будут проводиться дальнейшие работы.

Замер положения язычка

Нужно определить, на каком расстоянии от края полотна находится край защелки. В нашем случае показатель равен 11 мм.

Разметка коробки

На коробе ставится метка на расстоянии 11 мм от края. Ее надо сделать между ранее нанесенными линиями посередине расположения язычка защелки

Прикладываем ответную часть

Ответная часть переворачивается обратной стороной и прикладывается к поверхности по ранее нанесенным меткам. Отверстие должно располагаться так, чтобы язычок приходился на его середину.

Выступ выравнивается по линии, после чего карандашом делаются метки там, где будет располагаться крепеж.

Планка убирается, и сверлятся отверстия под саморезы.

Крепление пластины

Пластину нужно приставить обратной стороной и закрепить саморезами.

Разметочные работы

Вначале нужно отрисовать профиль внутренней выемки. Это делается карандашом.

Прорезание поверхности

По наружному периметру верхний слой материала прорезается ножом на глубину около 3 мм. Так мы получим точные очертания ответной планки.

Сверление отверстий

По периметру внутренней выемки сверлятся отверстия, они могут располагаться по наружной части линии, чтобы было проще устанавливать ответную планку.

Работа со стамеской

После того как отверстия сделаны по всему периметру выемки, можно стамеской убирать материал с поверхности. На этой стадии работ следует создать силуэт будущей выемки.

Углубление выемки

Выемка углубляется примерно на 10-20 мм. Все зависит от размеров язычка и модификации вашей защелки.

Тут все довольно легко, работа производится преимущественно вручную, но при необходимости можно помогать себе резиновой киянкой.

Готовая выемка

Не нужно делать выемку идеально аккуратной, все равно поверхность закроется ответной планкой. Для аккуратности можно нанести внутрь темную краску, чтобы не виднелась светлая древесина при открывании двери.

Снятие материала по силуэту ответной планки

Чтобы утопить ответную планку, нужно провести такие работы:
  • В первую очередь снимается верхний слой по всей площади. Благодаря тому, что мы прорезали поверхность ножом, этот этап пройдет быстро;
  • Затем материал снимается до требуемой глубины, обычно она составляет 3 мм;
  • Планка примеряется, при необходимости вносятся правки, пока элемент не встанет идеально ровно по всей поверхности.

Крепление планки

Планка крепится так:
  • Элемент ставится в ранее сделанную выемку и плотно прижимается;
  • Вкручиваются саморезы сверху и снизу.

Дверь отлично закрывается и открывается

Проверяется работа защелки, полотно должно фиксироваться плотно.

«ЛамбоЖига» – автомобиль-самоделка из СССР

Юрий Трепаков, помимо «Вируса», владеет также еще одним эсклюзивном автомобилем, который он называет «ЛамбоЖига». Но на самом деле тот, кто его создавал, был вдохновлен не Lamborghini, а автомобилями Porsche 911. Хотя, возможно, конструктор немного фанател от Lancia Stratos, на которую похожа «ЛамбоЖига». Но как бы там ни было, эта самоделка основана на автомобиле Лада-Жигули. 

К сожалению, в отличие от внешнего вида, это купе не спорткар. Авто оснащено карбюраторным двигателем от ВАЗ-2101 мощностью 59 л. с. Так что до автоспорта этому автомобилю – как до Луны. Автор-конструктор этого автомобиля Евгений Тицев начал творить в 1989 году. Он был талантливым кораблестроителем, создавшим немало быстрых катеров. Все его навыки пригодились, чтобы создать автомобиль. Он изготовил матрицу, смастерил сварную конструкцию рамы из трубок и начал создавать кузов из стекловолокна. 

Автомобиль Евгений закончил только в начале 90-х. 

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл — охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.

Подвески, как и рулевую систему, нужно взять с автомобиля. На передней необходимо предусмотреть место для установки редуктора.

Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков умельца, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант — купить готовый полноприводный узел — стоит денег.

Корпус

Изготовление корпуса — далеко не самый простой этап истории, под названием: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы — стеклопластик и стекловолокно, проще сделать обвес из второго.

Сначала необходимо начертить, вырезать и соорудить из кусков прочного пенопласта, склеиваемых либо скрепляемых монтажной пеной, «болванку» корпуса. Затем — нанести на неё несколько слоёв стекловолокна, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для присоединения корпуса к раме. В заключение — хорошенько высушить корпус, после чего погрунтовать, отшлифовать и покрасить.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации