Андрей Смирнов
Время чтения: ~27 мин.
Просмотров: 0

Аэросани своими руками

Технические характеристики аэросаней

Аэросани – это, по сути, бензопила, но при относительно не большой мощности удается развивать большую скорость. Например:

  • Обороты двигателя – 4700.
  • Мощность – 15 л.с.
  • Максимальное усилие пропеллера – 62 кг.
  • Диаметр винта – 1300 мм.
  • Наибольшее число оборотов винта – 2300.
  • Передаточное число редуктора – 1,85.
  • Площадь полозьев – 0,68 м квадратных.
  • Вместительность бака для топливного – 40-50 л.
  • Наибольшая скорость – 40-50 км/час.
  • Наибольшая скорость по твердому снегу – 50-70 км/час.
  • Наибольшая скорость по снегу, на просторах – 70-80 км/час.
  • Наибольшая скорость по снежному насту – 100-110 км/час.
  • Максимальный вес (без водителя) – 90,7 кг.
  • Максимальный вес с грузом – 183 кг.

Грузоподъемность

Грузоподъемность – это полный вес транспортного средства с пассажирами и амуницией. В аэросанях могут находиться до 5-ти человек. Поэтому, в полном снаряжении вес транспортного средства может достигать 300 кг.

Другими словами, аэросани – это довольно вместительный вид транспорта, позволяющий перевозить людей и грузы на значительные расстояния в условиях тотальной заснеженности. Они так же могут оказаться не заменимыми в условиях рыбалки или охоты.

Дальность передвижения

Если на транспортном средстве установлен не мощный двигатель, то одного бака, емкостью в 40 литров хватает, чтобы проехать до 300 км.

Запас топлива

Как правило, устанавливается стандартный бак на 40-50 литров. Кроме этого, в дорогу нужно взять емкость с топливом, объемом в 20 литров. Этого топлива вполне достаточно, чтобы преодолеть значительное расстояние без дозаправки. В любом случае, нужно правильно рассчитывать запас топлива, так как в заснеженной глуши, вряд ли удастся дозаправиться.

Скорость хода

По обычному укатанному снегу аэросани можно разогнать до 50-ти км/час, а по нетронутому, давно лежащему снегу – до 80-ти км/час. Наличие твердого наста позволяет разогнать конструкцию до 110 км/час. При подобной скорости появляется опасность опрокидывания, поскольку устойчивость аэросаней снижается.

Конструкция тормозов и пуска двигателя

Поскольку аэросани являются эксклюзивным видом транспорта, то система тормозов имеет далеко не классическую конструкцию. Конструкция тормозов напоминает своеобразные скребки, которые монтируются на концах задних лыж. Приводятся они в действие с помощью тросов, идущих от педали тормоза. При нажатии на педали, скребки опускаются вниз, чем и замедляют ход аэросаней.

Процесс изготовления СВП своими руками

Во-первых, собрать в домашних условиях хорошее СВП не так-то и просто. Для этого необходимо иметь возможности, желание и профессиональные навыки. Не помешает и техническое образование. Если отсутствует последнее условие, то лучше от постройки аппарата отказаться, иначе можно разбиться на нем при первом же испытании.

Все работы начинаются с эскизов, которые потом трансформируются в рабочие чертежи. При создании эскизов следует помнить, что этот аппарат должен быть максимально обтекаемым, чтобы не создавать лишнего сопротивления при движении. На этом этапе следует учитывать тот фактор, что это, практически, воздушное средство передвижения, хотя оно и находится очень низко к поверхности земли

Если все условия взяты во внимание, то можно приступать к разработке чертежей

На рисунке представлен эскиз СВП Канадской службы спасения.

Технические данные аппарата

Как правило, все судна на воздушной подушке способны развивать приличную скорость, которую не сможет развить никакая лодка. Это если учесть, что лодка и СВП имеют одинаковую массу и мощность двигателя.

При этом, предложенная модель одноместного судна на воздушной подушке рассчитана на пилота весом от 100 до 120 килограммов.

Что касается управления транспортным средством, то оно довольно специфичное и в сравнении с управлением обычной моторной лодкой никак не вписывается. Специфика связана не только с наличием большой скорости, но и способом передвижения.

Основной нюанс связан с тем, что на поворотах, особенно на больших скоростях, судно сильно заносит. Чтобы подобный фактор свести к минимуму, необходимо на поворотах наклоняться в сторону. Но это кратковременные трудности. Со временем техника управления осваивается и на СВП можно показывать чудеса маневренности.

Какие нужны материалы?

В основном понадобится фанера, пенопласт и специальный конструкторский набор от ”Юниверсал Ховеркрафт”, куда входит все необходимое для самостоятельной сборки транспортного средства. В комплект входит изоляция, винты, ткань для воздушной подушки, специальный клей и другое. Этоn набор можно заказать на официальном сайте, заплатив за него 500 баксов. В комплект также входит несколько вариантов чертежей, для сборки аппарата СВП.

Как изготовить корпус?

Поскольку чертежи уже имеются, то форму судна следует привязать к готовому чертежу. Но если имеется техническое образование, то, скорее всего, будет построено судно не похожее ни на какой из вариантов.

Днище судна изготавливается из пенопласта, толщиной 5-7 см. Если нужен аппарат для перевозки больше, чем одного пассажира, то снизу крепится еще один такой лист пенопласта. После этого, в днище делаются два отверстия: одно предназначается для потока воздуха, а второе для обеспечения подушки воздухом. Вырезаются отверстия с помощью электрического лобзика.

На следующем этапе осуществляют герметизацию нижней части транспортного средства от влаги. Для этого, берется стекловолокно и клеится на пенопласт с помощью эпоксидного клея. При этом, на поверхности могут образоваться неровности и воздушные пузыри. Чтобы от них избавиться, поверхность покрывается полиэтиленом, а сверху еще и одеялом. Затем, на одеяло ложится еще один слой пленки, после чего она фиксируется к основанию скотчем. Из этого “бутерброда” лучше выдуть воздух, воспользовавшись пылесосом. По истечении 2-х или 3-х часов эпоксидная смола застынет и днище будет готовым к дальнейшим работам.

Верх корпуса может иметь произвольную форму, но учитывать законы аэродинамики. После этого приступают к креплению подушки. Самое главное, чтобы в нее поступал воздух без потерь.

Трубу для мотора следует использовать из стирофома. Здесь главное, угадать с размерами: если труба будет слишком большой, то не получится той тяги, которая необходима для подъема СВП

Затем следует уделить внимание креплению мотора. Держатель для мотора – это своеобразный табурет, состоящий из 3-х ножек, прикрепленных к днищу

Сверху этой “табуретки” и устанавливается двигатель.

Какой нужен двигатель?

Имеется два варианта: первый вариант – это применение двигателя от компании “Юниверсал Ховеркрафт” или использование любого подходящего движка. Это может быть двигатель от бензопилы, мощности которого вполне хватит для самодельного устройства. Если хочется получить более мощное устройство, то следует брать и более мощный двигатель.

Желательно использовать лопасти заводского изготовления (те, что в наборе), так как они требуют тщательной балансировки и в домашних условиях это сделать достаточно сложно. Если этого не сделать, то разбалансированные лопасти разобьют весь двигатель.

Судно на воздушной подушке первый полет

Watch this video on YouTube

Советы и рекомендации

Стоимость препарата и места приобретения

Лучше покупать Сайдекс, специально предназначенный для борьбы с водорослями. В таком случае на упаковке средства будет указано название «Cidex Activated Glutaraldehyde». Инструкция, прилагающаяся к нему, должна практически исключить передозировку. Опытные аквариумисты советуют приобретать препарат, произведенный . Считается, что именно эта компания выпускает Сайдекс с наиболее приемлемым составом.

Препарат продается в канистрах емкостью от одного до пяти литров. Стоимость варьируется в пределах от полутора до двух с половиной тысяч за пять литров средства.

На видео показана борьба с «черной бородой» с помощью сайдекса

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый — это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй — это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное

Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса «Кама»

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 — 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Как сделать аэрограф

Непосредственная процедура зависит от конструкции краскопульта. Ниже приведены два способа изготовления. Первый демонстрирует, как выполнить простейший аэрограф без распылителя. Второй поможет сделать прибор, где воздух подается под давлением.

Сборка аэрографа без распылителя

Конструкция и изготовление аэрографа без распылителя в домашних условиях предусматривает последовательное выполнение следующих шагов:

Удаление наконечника из стержня шариковой ручки. Затем последний тщательно промывается от чернил. Для этого используется теплая вода и растворитель

Необходимо, чтобы стержень очистился полностью;
Кончик медицинского шприца нагревается зажигалкой до размягчения, важно не доводить материал до потекшего состояния. Затем отверстие расширяется (с помощью шила) так, чтобы в него вошел стержень от шариковой ручки;
В бутылочной пробке вырезается небольшое отверстие глубиной около 15мм

Ширина составит около 2 см, а стенки образуют прямой угол;
Следом с пробки срезаются боковые части, так чтобы расстояние от края отверстия до края пробки составило около 1 см;
В пробке проделывается горизонтальное и вертикальное отверстие;
Корпус шариковой ручки через горизонтальное отверстие. Чтобы он сделался уже (около 3 мм), его кончик предварительно счищают наждачной бумагой;
Стержень пропускается через вертикальное отверстие пробки с подводкой к корпусу шариковой ручки;
В крышке стеклянного флакончика шилом делается отверстие, чей диаметр соответствует диаметру стержня;
Свободная часть стержня вставляется в крышку, фиксируясь термоклеем. Важно, чтобы стержень немного не доставал до дна.

Механизм полностью готов к использованию, а для его производства потребовался минимум элементов, присутствующих в каждом доме.

Сборка аэрографа с распылителем

В этом случае процесс усложняется, требуя дополнительных комплектующих. Речь идет о следующих деталях:

  • виниловая трубка;
  • компрессор.

Трубка обрезается и надевается на шприц (ближе к основанию)

Важно оставить свободное место для баллонного клапана, чтобы он мог свободно нажиматься. Другая часть трубки соединяется с компрессором, играющим роль распылителя

Для надежной фиксации используется термоклей.

Конструирование кузова

На начальном этапе определяются с необходимыми характеристиками саней. Задают параметры аэровинта, двигателя, проводят прочностный расчёт несущей конструкции кузова и узлов, назначают тип рулевого управления и тормозную систему. По окончании расчётов создают пакет проектной документации, после чего приступают к сборке аэросаней своими руками по чертежам.

Ломаная рама состоит из двух полурам, скреплённых шарнирно. Передняя половина вмещает в себя кабину с элементами управления и поворачивается вместе с вращением рулевого колёса, с которым она соединяется посредством червячного редуктора. Задняя несёт силовой агрегат. В основе как цельной рамы, так и несущего кузова лежат лонжероны — продольные стержни в нижней части конструкции.

На раму кабина устанавливается шарнирно через проставки, а в несущий кузов лонжероны жёстко ввариваются. Каркас сваривается из полых металлических труб, размеры и толщины стенок которых определяются расчётом. Допускается деревянная конструкция каркаса, при этом элементы склеиваются казеиновым клеем и марлей.

Далее устанавливаются продольные элементы верхних поясов (стрингеры). На роль обшивки подойдут:

  • фанерные листы,
  • дюралюминий,
  • пластик.

Лобовое стекло рекомендуется к применению на всех моделях, способных развивать скорость более 30 км/ч.

Ключевые особенности

В общем виде любые аэросани состоят из корпуса, ходовой части, винтомоторной системы, тормозной системы, рулевого управления. Под корпусом понимается несущий каркас, иногда с обшивкой из пластика или дюрали. Ходовая часть — это широкие загнутые лыжи, распределяющие нагрузку от веса саней и водителя на снег.

Разнообразие проектных решений позволяет выбрать двигатель для аэросаней исходя из потребностей конкретного пользователя: маломощные движки от бензопил подойдут к лёгким мини-саням типа «Вжик», в то время как двигатели большего объёма станут основой для массивных машин большой вместимости с кабинами и мягкими подвесками. Наличие последних двух приближает комфортность езды к автомобильной при сохранении мобильности. Аэросани пройдут там, где авто без специальной подготовки не пройдёт никогда: им покорится и нетронутый глубокий снег, и тонкий лёд.

Отдельные модели могут даже пересекать водные препятствия. Такие аэросани-амфибии называются аэроглиссерами, их ходовая часть выполняется из воздушной подушки, днище которой защищается пластиковой чешуёй. Защита позволяет передвигаться на глиссерах даже по сухому грунту. Однако злоупотреблять этим не стоит, поскольку пробой резины может полностью вывести сани из строя. В самодельных агрегатах роль воздушной подушки исполняет надувная лодка.

Максимальная скорость, которую могут развивать аэросани, варьируется в зависимости от их индивидуальных характеристик:

  • в литературе указывается предел в 150 км/ч.,
  • по укатанному снегу рядовые сани поедут до 50 км/ч.,
  • по слежавшемуся нетронутому снегу — 80 км/ч.,
  • по льду — 110 км/ч.

Однако стоит помнить, что с увеличением скорости снижается устойчивость саней и возрастает риск опрокидывания на ходу. Грузоподъёмность также зависит от индивидуальной конструкции. Малолитражные модели едва увезут водителя с его снаряжением, а аэроавтобус с кабиной на основе мотора от, например, «Жигулей» увезёт до пяти человек в полном снаряжении и с уловом. От размеров двигателя и нагрузки варьируется и дальность хода. В среднем 40 л топлива хватает на 300 км пути. Рекомендуется добирать баки с топливом в дальнюю дорогу.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства — корпус и двигатель

Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета

Он практически идеален по таким параметрам, как:

  • Мощность.
  • Надежность.
  • Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Из каких элементов делают вездеходы

На этапе подготовки уточняют целевое назначение транспортного средства.

При составлении технического задания утверждают следующие параметры:

  • количество мест;
  • вес и габариты перевозимых грузов;
  • сезонность эксплуатации;
  • требования к проходимости, плавучести.

Максимальная скорость для такой категории транспорта не является определяющим фактором.

С учетом перечисленных особенностей надо рассмотреть основные функциональные компоненты самоделки.

Двигатели и трансмиссия

Мотоциклетные силовые агрегаты выбирают по причине ценовой доступности. Сравнительно простая конструкция упрощает ремонт и настройку. Однако при выборе автомобильного мотора можно получить в свое распоряжение высокую мощность, снизить шум и вибрации.

Для корректного выбора надо учесть, что 2-тактный мотор подойдет для караката — вездехода на крупных пневматиках. Желательно предусмотреть принудительную систему охлаждения. Сравнительно медленное внедорожное транспортное средство при движении не будет обдуваться сильным потоком воздуха, как мчащийся по шоссе мотоцикл.

Если предполагается строительство гусеничного вездехода своими руками, выбирают автомобильный двигатель. Серийный 4-цилиндровый мотор создает большой крутящий момент даже на небольших оборотах. Дизель потребляет меньше топлива и отличается увеличенным ресурсом. Бензиновый агрегат проще запускается в сильный мороз.

Элементы трансмиссии создают с учетом особенностей силового агрегата и других важных факторов. При установке маломощного двигателя от Запорожца, например, придется часто увеличивать обороты для повышения крутящего момента на приводном валу. Чтобы обеспечить необходимую скорость вращения ведущего колеса, надо подобрать соответствующую коробку передач.

Рама и корпус

Силовой каркас создают из стальных труб круглого или квадратного сечения. Применяют сварные или винтовые соединения. Несущий кузов используют редко, т. к. этот вариант не обеспечит высокой стойкости к нагрузкам

Особое внимание, кроме прочности, уделяют устойчивости к разрушительным процессам коррозии. По этой причине, а также для снижения веса применяют алюминиевые или пластиковые элементы обшивки

Если необходима плавучесть, обеспечивают герметичность нижней части самодельного корпуса. Сальниками предотвращают проникновение воды в месте выхода привода. Можно переместить соответствующий узел выше ватерлинии.

Сочлененная рама — «переломка» позволяет трансформировать вездеход. Эта особенность пригодится для поворота в ограниченном пространстве, при езде через валуны и завалы из бревен. Следует помнить о том, что усложнение конструкции увеличивает вес транспортного средства и соответствующим образом уменьшает надежность. Простые инженерные решения подразумевают отсутствие лишних трудозатрат при сборке и возможность ремонта в полевых условиях.

Шины и гусеницы

Для монтажа пневматиков диски расширяют, дополняют перемычками с приваренными кольцевыми фиксаторами. Камеру закрепляют гибкими элементами, вырезанными из транспортерной ленты. Для дополнительной защиты и улучшения внедорожных параметров устанавливают протекторы.

Пружинную или рессорную подвеску применяют редко, т. к. пневматики обладают хорошими демпфирующими свойствами. Снижение давления при необходимости преобразует профиль колеса в широкую «котлету». Расширение опоры уменьшает нагрузку на грунт. Не надо забывать, что низкий клиренс затрудняет преодоление высоких препятствий. Для гусеничного вездехода подойдет торсион. Вместо серийных барабанных тормозов можно создать планетарный механизм.

Если невозможно использовать фабричную гусеницу от снегохода или другой техники, создают самодельный аналог. Типичное решение — прочная транспортерная лента с вмонтированными грунтозацепами.

Прочие необходимые детали

В соответствии с выбранной схемой постройки составляют перечень дополнительных функциональных компонентов.

В конструкцию можно добавить:

  • двери;
  • светотехнику;
  • контрольные приборы, индикаторы;
  • зеркала заднего вида;
  • стеклоочистители;
  • сиденья с электроподогревом;
  • автономную печку;
  • шноркель для преодоления водных преград;
  • фаркоп и прицеп;
  • музыкальный центр и акустику;
  • кенгурятник и подножки;
  • лебедку.

Уточнения делают с учетом целевого назначения. Для улучшения автономности ставят дополнительные баки. Чтобы экономить моторесурс основного силового агрегата, независимое электроснабжение обеспечивают с помощью отдельного бензинового (дизельного) генератора.

Ловля красноперки зимой

Красноперка зимой

Большинство рыболовов считает, что красноперка зимой уходит в зимовальные ямы и не ловится вплоть до схода льда. Мнение это понятно, потому что так трактует литература, а специально ловлей этой рыбы зимой серьезно никто не занимался. Не могу утверждать, что я являюсь исключением, но несколько случаев из практики заставляют задуматься.

Первая красноперка, пойманная мною из-подо льда, «датируется» 1970 годом, когда я учился в седьмом классе. Как сейчас помню, был радостный день, когда местное радио сообщило, что температура воздуха минус 26 градусов, и занятия в школе отменяются. Ну не сидеть же дома — на рыбалку, на Кривушу.

Ловили мы с друзьями на заливных озерах Волги плотву и окуня, ориентируясь исключительно на советы, почерпнутые из дельной книжки «Настольная книга рыболова-спортсмена» под редакцией В.М.Васильева. И надо сказать, что неплохо ловили. Так вот, в тридцатиградусный мороз мой тезка Андрей в череде окуней вытащил на лед красноперку, хорошо нам известную с лета. Она была такой же бойкой как в конце июня, когда мы ее лавливали десятками исключительно ради спортивного интереса.

Есть ее и в мыслях не было — костлявая и пахнущая тиной сорная рыба. Но как сопротивляется! А пойманная зимой она была для нас в тридцатиградусный мороз ностальгией по тридцатиградусной летней жаре на Средней Волге.

Внимательно перечитав слова В.Б.Сабанеева о том, что красноперка подо льдом питается мало и не во всех водоемах, я успокоился до следующего случая.

Второй случай произошел уже аж в 1985 году на озере Чернушка. Мы с друзьями постоянно ездили зимой на рыбалку на это небольшое озеро по нескольким причинам. Во-первых, четыре часа на машине — это приблизительно тоже самое, что и «своим ходом» до Большой Волги, во-вторых, озеро, где кроме нас никого нет, в-третьих, рыба ловится в любое время суток.

Плотва, лещ, язь, щука, уклейка, окунь ловятся во все времена года и в любую погоду. Как правило, мы приезжали на озеро просто отвести душу. С мормышками, блеснами, жерлицами. Для нас это был своеобразный полигон — если здесь на данную блесну не клюет, то блесна автоматически шла в мусорное ведро.

Так вот, после установки жерлиц с целью поймать десяток «щупаков» на уху, мы сверлили по две-три лунки и испытывали на них новые мормышки, прикормки, насадки и все, что было душе угодно. Почему испытывали, а лишь потому, что наловить рыбы, и не только на уху, можно было в любой лунке за два часа.

Больше всего мне нравилось ловить уклейку. Клевала она из-подо льда, начиная с конца февраля на всех «глубинных» лунках. Изредка попадались мелкие язики. И у меня лично вызвало большое удивление появление в лунке вместо очередного подъязка довольно приличной красноперки.

Лунки мы практически не прикармливали — просто не было смысла. В прикормку попадали случайные личинки мотыля, прилипшие к пальцам руки, опускающей в лунку мормышку. Я бы сделал естественный вывод о том, что красноперка попалась случайно. Но! За первой последовала вторая, и третья, и еще несколько. Картина была «летняя».

Стайка красноперки дефилировала по водоему и случайно попала на кормное место. Сколько успел поймать — столько и успел, а остальные красноперки ушли дальше. Ну в точности как летом! Вот и верь после этого в слова о том, что красноперка зимой спит!

Еще раз внимательно перечитываю Сабанеева, и! Да, читать нужно действительно внимательно! Сабанеев ссылается на книгу Тхоржевского К.В. «Ужение рыбы», Спб, 1895 г. Г-н Тхоржевский утверждает, что красноперка ловится зимой исключительно на червя! Ага, значит ловится.

Поэтому третий случай для меня был уже закономерным и не неожиданным. На озере Югла в марте, после окончания первого тура зимнего Кубка Прибалтики Василий Иванович Миняйленко, сбегав на другую сторону озера, принес несколько полукилограммовых красноперок.

«Великий конспиратор» Миняйленко долго рассказывал о специальных мормышках, насадках и технике ловли всем желающим. Но так случилось, что у меня времени для «свободной» рыбной ловли было еще несколько дней и после отъезда по домам спортивных команд я преспокойно отправился за красноперкой. В понедельник местных рыболовов на льду не было, и я имел возможность думать своей головой.

Памятуя о пожизненной привязанности красноперки к зарослям водной растительности, я достаточно быстро, ориентируясь по старым лункам, вышел на мелководный залив, сплошь покрытый кувшинками и урутью. Стандартная тактика, привычная при ловле окуня и плотвы на мелководье, явно не срабатывала. Через час ловли в пакете десятка два окуней, и ни одной поклевки красноперки. Тогда я методично, через каждые 10 метров буквально избурил акваторию залива и прилегающего к нему мыса. По моим прикидкам вышло лунок около шестидесяти.

Хорошо, что лед был сухим, толщиной около 40 см, а в руках испытанный шведский «Эксперт» с головкой на 130 мм. Перекусив, я приступил к «охоте». Подойдя к лунке, я опускал мормышку с крупным мотылем сантиметров на 60-70 и плавно вел вверх, под лункой — пауза 3-4 секунды, затем резкий бросок вниз и так 15-20 циклов. Уж, конечно, не помню, на какой лунке и как случилась первая поклевка. Но такой красноперки я и летом-то ни разу не ловил. Просидев еще минут пять, я понял, что «ловить нечего».

Не буду нудно восстанавливать цепь своих рассуждений, но к обеду я как охотник подкрадывался к очередной лунке, медленно опускал в нее мормышку с шевелящимся крупным мотылем на крючке, и если поклевки сразу же не следовало, медленно разгибался и «на цыпочках» продвигался к следующей лунке. Часа в четыре я осознал, что на следующей лунке разогнуться я уже не смогу. Сел, все болит, сил нет. Перекурив, взял пакет и стал собирать улов. Хорошо, что всегда беру с собой рюкзак. Покидал в него все причиндалы и домой к теплу. Уже «дома», в гостях у рижских друзей не спеша рассмотрели добычу. Да! Самая крупная была 650 г — личный рекорд. Часа через два собралась вся «команда». Долго обсуждали и вспоминали и пришли к следующим выводам.

Выводы

Вывод первый. Такая рыбалка бывает, может быть, «раз в жизни».
Вывод второй. Вот такой истинная рыбалка и должна быть.
Вывод третий. Нужно копить информацию о времени и месте ловли конкретного объекта.
Вывод четвертый. В первом приближении снасть для ловли красноперки зимой выглядит следующим образом. Леска диаметром 0,09 мм самого высокого качества и мягкая, эластичная

Мормышка — дробинка диаметром 1,5-1,8 мм неважно из какого материала. Крючок на мормышке обязательно с длинным цевьем, размер — 14-16

Крючок должен быть идеально острым и тонким, чтобы мотыль на нем «жил» хотя бы несколько секунд. Сторожок лучше очень длинный (80-120 мм) и мягкий — игра-то никакая не нужна.
Вывод пятый. Ловить нужно чуть ли не стоя. После подсечки запас лески между удильником и лункой является единственным реальным резервом для борьбы с сильной и быстрой рыбой.
Вывод шестой. Ловить нужно одному и лунки желательно бурить на известном уже месте «затемно». Лунок при ловле красноперки много не бывает.
Вывод седьмой, и последний. Ловить красноперку ради еды — потерянное время.

А. Яншевский «Российская Охотничья газета № 11 — 2000 г.»

Ловля красноперки зимой — видео

Зимняя ловля красноперой плотвы в Астрахани. Бывало по-разному, но и на этот раз удалось половить красноперку со льда:

Как обустроить?

Предметы внутри жилища должны быть хорошо прикреплены к стенам либо расположены на полу. Внутри клетки необходимо расположить поилку, кормушку, лоток для сена, игрушки, деревянные палочки. Также для животного необходимо предоставить место для уединения.

При помощи поилки особь не будет разбрызгивать воду на подстилку и не сможет намочиться. Объем поилки может зависеть от количества питомцев внутри клетки. Если животных много, то можно воспользоваться несколькими поилками, которые имеют небольшие размеры.

Также внутри жилища особи должен присутствовать участок для еды. Необходимо приобретать несколько кормушек, чтобы сыпать различные виды кормов. Зеленую, сочную и жесткую еду следует размещать в различные кормушки.

Для грызуна, который живет дома, нужны условия, похожие на природные. Для питомца необходимы грубые материалы, чтобы он мог стачивать свои зубы. Внутри клетки нужно положить веточки, но не стоит класть ветки от хвойных пород. Ветки, у которых внутри плодов есть большие кости, нужно заранее высушивать. Внутрь клетки также можно положить минеральный камень.

Можно расположить подвесные аксессуары, так как они не смогут вызвать травм у питомца, если их правильно установить и закрепить. Например, стоит присмотреться к гамакам, на которых морские питомцы смогут отдохнуть.

Животное является пугливым и скромным. Рядом с заботливыми людьми особь станет коммуникабельней и смелей. Но для питомца все равно нужен участок, чтобы он смог уединиться. Внутри клетки следует обустроить укромный уголок, например, домик.

Если внутри клетки находится много грызунов, то они будут бороться за него. Вместо простого дома, нужно поставить навес либо оградить всю клетку хорошим материалом. Еще один вариант – положить трубу, сделанную из прессованного сена.

Если морская свинка постоянно прячется внутри домика, то ее невозможно будет приручить, так как внутри него животное может чувствовать себя обособленным и не может видеть людей. Чтобы питомец смог привыкнуть к человеку, домик нужно временно поменять на горстку сена.

Для животного следует купить игрушки, чтобы морская свинка могла немного развлечься. С помощью игрушек питомец сможет быстро освоить всю территорию клетки. Чтобы животное больше двигалось, нужно постоянно менять игрушки.

Если поставить в клетку шарик с сеном, то многие грызуны смогут вытаскивать соломинки из него. Но эта конструкция не будет удобной для приема еды. Можно поставить и специальный лоток, и шарик.

Эти питомцы удобно чувствуют себя на территории, которая похожа на нору. По этой причине необходимо приобретать игрушки, которые имеют форму трубы. Если внутри клетки живет несколько животных, то нужно приобрести несколько труб. Трубы могут служить в качестве укрытия, если питомцы будут конфликтовать между собой. Также трубы и лабиринты могут сделать жизнь питомца интересней.

Зверек может надолго заинтересоваться различными лабиринтами. Главное, чтобы грызун был активным, так как это хорошо влияет на здоровье питомца – он не будет страдать ожирением.

О том, как сделать клетку своими руками, смотрите далее.

Аэросани для рыбалки

Оптимально, если они будут:

  • Иметь положительную плавучесть
  • Иметь съёмный движитель с возможностью переставить его летом на лодку

Если аэросани могут использоваться как полноценная лодка, то снимать двигатель на летний период нет необходимости.

В основном аэросани делают любители рыбалки в сельской местности, живущие рядом с большими водными просторами. Использовать их рациональнее всего в весеннее время по чистому льду, когда покрытие снега на нём минимально. Здесь весьма веские доводы в пользу того, чтобы отказаться от классической лыжной конструкции, а на днище использовать классическое для глиссеров трёхрёберное.

Рёбра жёсткости при этом делают усиленными, чтобы они могли выполнять функцию коньков. Когда на льду будет вода, это облегчит движение. Аэросани при этом будут выходить на почти полноценный режим глиссирования, снижая сопротивление среды. Летом такой корпус будет полноценной лодкой, у которой высокие мореходные качества — преодоление мелких подтопленных кос и порогов на реке не будет для неё такой проблемой, как для обычной моторной лодки.

Однако использовать «Казанку» или старенький «Прогресс» для таких вещей нежелательно. Дело в том, что их днище обладает недостаточной прочностью. Да и амортизация при этом будет страдать. А от жёстких ударов днище ещё более будет разваливаться. Конструкция большинства современных аэросаней и аэролодок для рыбалки предполагает наличие жёсткого днища, которое имеет надувную палубу с поликом. Тем самым происходит гашение ударов при движении. Другие конструкции следует признать не слишком пригодными.

Овцы в частном хозяйстве

В России разводят более сотни пород овец. Каждая из них по-своему выгодна для того или иного региона. В условиях континентального климата с жарким летом и студеной зимой прекрасным выбором будет куйбышевская порода овец. Отзывы овцеводов однозначны: это прекрасная порода для личного подворья и разведения в фермерских хозяйствах. По своим мясным качествам превосходит аналогичные отечественные. Баранов часто используют для улучшения местного поголовья овец, они отлично зарекомендовали себя в межпородной селекции.

Быстро окупают вложенные средства, через 10 месяцев после рождения животные готовы к забою. Дают изумительное по вкусовым показателям мясо, которое пользуется устойчивым спросом на современном рынке, что делает разведение животных именно этой породы прибыльным бизнесом. Дополнительные несколько килограмм шерсти хорошего качества с каждой особи только добавляют привлекательности и обуславливают широкое использование породы.

Как приобрести подобный транспорт или как его сделать своими руками?

Ховеркрафт – это дорогой вид транспорта, средняя цена которого доходит до 700 тыс. рублей. Транспорт типа “скутер” стоит раз в 10 дешевле.  Но при этом следует учитывать тот факт, что транспорт заводского изготовления всегда отличается лучшим качеством, по сравнению с самоделками. Да и надежность транспортного средства выше. К тому же, заводские модели сопровождаются заводскими гарантиями, чего не скажешь о конструкциях, собранных в гаражах.

Заводские модели всегда были ориентированы на узкопрофессиональное направление, связанное либо с рыбалкой, либо с охотой, либо со специальными службами. Что касается самодельных СВП, то они встречаются крайне редко и тому есть свои причины.

К таким причинам следует отнести:

  • Довольно высокую стоимость, а также дорогое обслуживание. Основные элементы аппарата быстро изнашиваются, что требует их замены. Причем каждый такой ремонт выльется в копеечку. Подобный аппарат позволит себе купить только богатый человек, да и то он подумает лишний раз, стоит ли с ним связываться. Дело в том, что такие мастерские – это такое же редкое явление, как и само транспортное средство. Поэтому, выгоднее приобрести гидроцикл или квадроцикл для перемещения по воде.
  • Работающее изделие создает много шума, поэтому передвигаться можно только в наушниках.
  • При движении против ветра существенно падает скорость и значительно увеличивается расход горючего. Поэтому, самодельные СВП – это скорее демонстрация своих профессиональных способностей. Судном не только нужно уметь управлять, но и уметь его ремонтировать, без существенных затрат средств.

Постройка СВП Гром How to Build inflatable Hovercraft «THUNDER» Air Cushion Vehicles ACV

Watch this video on YouTube

Схемы конструкции

При изготовлении аэропоники своими руками понадобятся следующие комплектующие:

тара для питающего раствора;
темный контейнер, который плотно закрывается крышкой

Затемнение – важное условие, чтобы под влиянием ультрафиолетовых лучей в нем не образовывались осадок, водоросли и другие микроорганизмы, замедляющие рост;
трубки;
распылитель, который подбирается под конкретную культуру. Толстые и грубые корневища нуждаются в большем количестве жидкости, поэтому орошение должно происходить крупными каплями

Однако, лучше применять форсунки, создающие мелкодисперсную взвесь, которая лучше усваивается саженцами;
аэропонное оборудование: насос или компрессорный нагнетатель;
таймер. На этом приборе лучше не экономить. Товары, купленные по бюджетной цене быстро выходят из строя и требуют периодической замены. Есть два вида устройства – механические и электронные. Первые – отличаются долговечностью и надежностью. Но многие из них имеют интервал работы в 15 минут – что может быть недостаточно для растений, большинство из которых нуждаются в увлажнении с периодичность в 5 минут. Лучше приобрести электронный тип.

Система стоит недорого и собрать ее можно за пару часов. На днище темного контейнера кладутся распылители, к ним подводятся шланги. Второй их конец закрепляется на выбранном устройстве, на которое цепляется таймер. Завершающим этапом считается посадка саженцев. Для этого в крышку ставятся специальные бездонные горшки.

Далее, остановимся на нескольких видах: аэропоника на основе водяной помпы и с воздушным компрессором.

С водяным насосом

Рассмотрим самый простой тип, без учета особенностей климата, при условии, что установка будет расположена в приемлемом климате, при хорошем освещении. Вам понадобится:

  • плоская тара с крышкой;
  • емкость для питающей смеси;
  • форсунки для распыления;
  • шланги;
  • водяная помпа.

Далее проводим следующие манипуляции:

  1. В дне емкости размещаем форсунки, закрепляем их.

    К ним подводим гибкую трубку и производим герметизацию клеем или силиконом.

  2. К бачку присоединяем помпу.

    Идеально, если она оснащен таймером.

  3. Второй конец шланги также соединяется с насосом.
  4. На финальном этапе происходит высадка саженцев.

    Для этого, можно выбрать один из двух способов: проделать отверстия в крышке или вместо нее применять поролон или силикон. При выборе первого варианта, предварительно нужно одеть корни в бездонные горшки – так вы обезопасите их от жёсткого материла.

  5. Установка готова к работе. Следует наполнить бак раствором и включить насос.

    По шлангу питающая жидкость дойдет на форсунки, посредством которых и попадет на корневую систему.

С воздушным компрессором

Единственным отличием этой системы от предыдущей является метод подачи питающей смеси к корням. Приготовив аналогичные элементы, к емкости с питательным веществом нужно присоединить компрессор, а в него – гибкий шланг. Все соединения и бак должны быть строго герметичны. Это обязательное условие, чтобы прибор мог создавать давление в баке и обеспечивать подачу смеси к форсункам.

Дополнительными комплектующими выступают электромагнитный клапан, который устанавливается перед форсункой и открывается только под давлением, а когда оно снижается – закрывается, а также датчик давления. Последний отвечает за поддержание параметра в пределах 15 атмосфер.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации