Андрей Смирнов
Время чтения: ~17 мин.
Просмотров: 0

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Как разобрать электродвигатель перфоратора или дрели

Поломка электродвигателей в электроинструментах является весьма распространённым явлением. Для самостоятельного проведения ремонтных работ, простому обывателю следует осуществить замену графитовых щёток и очистку коллектора мотора. Для этих целей, без разборки неработающего или плохо работающего инструмента не обойтись.

Этапы разборки:

  • Отключить агрегат от электропитания;
  • Вывернуть имеющиеся болты или винты, и произвести снятие одной половины пластмассового корпуса, в которой отсутствует сам агрегат;
  • Для замены щёток, нужно открутить болты, с помощью которых крепится щёткодержатель, и вынимается прижимная пружина;
  • Для извлечения коллектора, сначала снимаются щётки, а после производится открутка болтов, которые фиксируют подшипник;
  • Далее, агрегат необходимо приподнять и произвести вывод якоря из обмотки статора.

Установка своими руками

Чем ловить

Такие спады и подъемы происходят из-за того, что рыба постоянно движется. Если клевать вдруг перестало, значит, косяк сместился в сторону.

Но это не повод «гоняться» за ним и бурить лунки наугад во всех направлениях. Очень скоро он вернется или подойдет другая стая.

Так как летом корюшка отходит от берегов и живет далеко в море, ловля ее в сезон открытой воды возможна только сетями и другими ловушками. Но это не наш метод, мы за чистую любительскую рыбалку, поэтому будем рассматривать только чистое ужение.

Корюшка может клевать на протяжении всей зимы, но лучшее время для охоты за ней наступает с приближением весны. Обычно ловля корюшки начинается в конце февраля – начале марта.

Ловля корюшки ведется из года в год в одних и тех же местах. Шутят, что найти стаю корюшки легче всего по толпе жаждущих ее поймать рыбаков.

В конце глухозимья готовящаяся к апрельскому нересту рыба подходит к опресненным заливам, заходит в устья рек и тому подобные места. Поисковая рыбалка тоже может дать результаты с учетом того, что пахнущую огурцом хищницу следует искать во всех горизонтах ловли.

Снасти на корюшку весьма специфичны, и поэтому мы подробно остановимся на каждой из них и объясним, как сделать их своими руками и чем оснастить.

Самодур

У каждого рыбака на финском заливе есть свои секретные наживки. Но в своей массе насадки у всех одинаковые.

Это кусочки мяса таких рыб как: карась, окунь, плотва, ерш, бельдюга и наконец, корюшка. Одно из основных условий успешной рыбалки – филе должно быть свежим и не подвергнутым заморозке.

На тушки из морозилки тоже можно ловить, но как показывает практика клев лучше на свежие наживки. Именно поэтому первые пойманные корюшки сразу идут под нож.

Есть и не совсем рыбные насадки, такие как коктейльные креветки, кусочки куриной или говяжьей печени. В наживке всегда есть поле для экспериментов.

Объединить все эти насадки может только способ подачи. Нарезать кусочки наживки нужно продолговатыми полосками, и стараться насаживать на крючок так, чтобы часть насадки парусила на течении и создавала игру, имитируя малька.

Можно насаживать и филе просто нарезанное кубиками, но результативность снасти с такой подачей будет на порядок ниже.

На южной ветке пролегает основной судоходный фарватер, к которому стремятся подойти большинство рыбаков, в надежде попасть на тропу подходящей корюшки, и подчас неоправданно рискуют. Я согласен лишь с тем, что лов лучше всего начинать со стороны моря.

Но я не иду к фарватерам, которых, к слову сказать, подходит к створу дамбы не одна штука, а отправляюсь в противоположную сторону, на юг к ближайшему водопропускному шлюзу.  .

Дело в том, что корюшка, приходя по глубинным маршрутам, останавливается в акватории финского залива в ожидании нереста. И во время этого ожидания ей надо чем-то питаться.

Поэтому приходящие стаи распределяются по акватории на места с течением и наличием подходящего корма. Такими местами являются водопропускные шлюзы, невдалеке от которых проходят ряжевые преграды с обилием корма.

При фоновых глубинах всего в пять – шесть метров уловы там бывают весьма и весьма неплохие, а размер рыб не уступает пойманным у фарватера.

Инструменты и расходные материалы

Чтобы правильно разобрать мотор пылесоса, нужно изначально подобрать все инструменты, чтобы они были непосредственно перед мастером. Несмотря на то, что принцип создания моторов один и тот же, нужно понимать, что детали и форма могут отличаться в зависимости от производителя.

Базовый набор инструментов для разбора состоит из:

  • отверток — плоских и крестообразных;
  • пассатижей;
  • гаечного или рожкового ключа на 12 мм;
  • слесарных тисков — для закрепления корпуса;
  • ножовки для металла;
  • напильника круглого типа;
  • два бруска из дерева.

Размер отверток нужно подбирать индивидуально. Размеры брусков разняться в зависимости от типа мотора — их подгонять следует индивидуально.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

  1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
  2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
  3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

    Лампа снижения давления масла на приборной панели

  4. Выхлопные газы имеют темно-синий цвет.
  5. Сниженная компрессия. Ее значение измеряют с помощью специальных приборов.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

  1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
  2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
  3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
  4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

  1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
  2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
  3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
  4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
  5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
  6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Чтобы точно определить потребность в капитальном ремонте ДВС нужно использовать некоторые инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Материалы по теме

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.
  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы

Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Фото ремонта двигателя своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

  • Замена масла в двигателе своими руками
  • Регулятор оборотов своими руками
  • Бампер своими руками
  • Покраска авто своими руками
  • Полировка автомобиля своими руками
  • Полировка фар своими руками
  • Замена порогов своими руками
  • Регулировка карбюратора своими руками
  • Как заменить свечи
  • Багажник своими руками
  • Замена лобового стекла своими руками
  • Замена подшипников своими руками
  • Химчистка салона своими руками
  • Ремонт кузова своими руками
  • Камера заднего вида своими руками
  • Промывка форсунок своими руками
  • Прицеп своими руками
  • Замена сцепления своими руками
  • Ремонт стартера своими руками
  • Ремонт АКПП своими руками
  • Регулировка фар своими руками
  • Минитрактор своими руками
  • Ремонт рулевой рейки своими руками
  • Шумоизоляция автомобиля своими руками
  • Тюнинг ваза своими руками
  • Ремонт генератора своими руками

Сборка крупных и средних двигателей в крупносерийном производстве.

Сборка двигателей в крупносерийном производстве поточная. Она характеризуется почти полным исключением пригоночных работ.

Сборка тепловозного двигателя в крупносерийном производстве производится в следующем порядке. На отдельном стенде подготавливают к сборке блок цилиндров. В узел устанавливают выпускные коробки, гильзы, внутренние масляные трубопроводы, выпускные коллекторы.

На следующем поворотном стенде, куда собранный блок цилиндров передается краном, ставят вкладыши коренных подшипников и коленчатые валы. Точная обработка гнезд под вкладыши и вкладышей обеспечивает установку вала без шабрения. При необходимости исправляют шабером или гладилкой только отдельные места на галтелях. Поворотный стенд позволяет устанавливать блок при монтаже нижнего и верхнего коленчатых валов в нужное положение и обеспечивает удобство монтажа валов и затяжки подшипников. После затяжки подшипников, которые собирают без

прокладок, проверяют правильность сборки (щуп 0,03 мм не должен входить между поверхностями стыка).

Собранный с коленчатыми валами блок размещают на основном сборочном стенде.

В блок монтируют верхние и нижние поршни с шатунами и закрепляют на коленчатых валах шатунные подшипники.

Высота камеры сжатия проверяется при установке коленчатых валов в положение вмт. при помощи свинцовой палочки, которая через отверстия для форсунки вводится в цилиндр. Регулировку высоты камеры сжатия производят изменением толщины прокладок между опорной плитой и вставкой поршня.

Затем устанавливают вертикальную передачу, соединяющую верхний и нижний коленчатые валы. Коленчатые валы должны быть соединены между собой в таком положении, чтобы при положении верхнего поршня в в.м.т. нижний поршень этого же цилиндра находился на 12º после в.м.т. (по углу поворота кривошипа).

Валы топливных насосов (правый и левый) ставят в блок вместе с подшипниками и соединяют через промежуточные шестерни с верхним коленчатым валом. Приводные шестерни посажены на валы привода топливных насосов на регулируемых муфтах.

На кронштейнах блока устанавливают толкатели и топливные насосы. Затем на верхний коленчатый вал монтируют привод нагнетателя воздуха, на нижний – антивибратор и торцовые поверхности блока закрывают передней и задней крышками. На крышках монтируют агрегаты двигателя: нагнетатель воздуха, масляный и водяной насосы, воздухораспределитель, регулятор. В таком виде двигатель поступает на последний стенд, где монтируют все наружные трубопроводы и мелкие узлы, проверяют взаимодействие узлов и закрывают люки.

Собранный двигатель передают на испытательную станцию или на участок, где двигатель монтируется с генератором.

Мифы о защите картера

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Ремонт тракторов и автомобилей

Публикация:

   Особенности разборки двигателей

Читать далее:

   Дефектация соединении и деталей

Особенности разборки двигателей

На крупных мотороремонтных предприятиях с годовой программой в несколько тысяч двигатели разбирают на подвижных постах поточной линии. При этом двигатель устанавливают и закрепляют на специальных тележках напольного конвейера или на каретках конвейера эстакадного типа. Устройство тележки и каретки позволяет поворачивать двигатель и фиксировать его в любом удобном для работы положении. По мере разборки двигатель перемещается специальной цепью и лебедкой от одного поста к другому.

Рис. 1. Специальный стенд для разборки и сборки двигателей ЗИЛ-130:
1 — поворотная платформа; 2 — рукоятка; 3— червячный редуктор; 4 — станина.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 2. Съемник для выпрессовки гильз цилиндров и блока:
1 — вороток; 2 — опора; 3 — винг: 4 — пята; 5 — болт; 6 — гайка; 7 — шайба.

В небольших мастерских двигатели разбирают на специальных или универсальных стендах, состоящих из поворотной крепления двигателя, станины и червячного рукояткой для поворота платформы с двигателем.

Независимо от того, где разбирают двигатель, на поточной линии или на неподвижном стенде, порядок его разборки примерно одинаков. Последовательность разборки двигателей отдельных марок приведена в технологических картах на разборку.

Крышки коренных подшипников снимают при помощи специального съемника, типа показанного на рисунке 60. Для этого штангу съемника завертывают в крышку и ударами свободно перемещающегося груза в упор штанги снимают крышку со шпилек постелей блока. Вынимают коленчатый вал и коренные вкладыши, укладывают в корзины парами по номерам. Крышки ставят в блок на место и навертывают гайки. Раскомплектовка крышек с шатунами и с постелями блока не допускается.

Гильзы выпрессовывают из блока на специальном стенде или вручную при помощи специального съемника. Гильза, захваченная пятой съемника, шарнирно соединенной с винтом, легко выпрессовывается при завертывании гайки воротком на опоре.

Независимо от марки двигателя направляющие втулки клапанов, втулки коромысел, палец промежуточной шестерни в сборе, втулки распределительного вала, шпильки корпусных деталей, клапаны масляного насоса и фильтров, а также узлы топливной аппаратуры, счетчик моточасов, центрифугу и некоторые другие снимают и разбирают только после очистки и дефектации. Эти детали и узлы могут оказаться годными для дальнейшей работы без ремонта, и лишняя разборка усложнит общий процесс ремонта машины.

Рекламные предложения:

Читать далее: Дефектация соединении и деталей

Категория:
Ремонт тракторов и автомобилей

Разделы

Какие могут быть неисправности

Движок пылесоса достаточно надежный элемент, причем это касается даже самого простого и дешевого, а неисправности у всех типов моторов примерно одинаковые:

  • большой уровень загрязнения, от чего контакты не передают ток на ротор или препятствуют его движению;
  • смещение крыльчатки, что делает невозможным ее работу;
  • ослабление винта — случается, что герметик и гайка отходят из-за большой вибрации, что приводит к расшатыванию внутренностей мотора, не позволяя ему работать полноценно или работать вообще;
  • износ подшипников — вал не крутится, а стоит на одном месте, требуется замена подшипника;
  • износ электрощеток — требуется замена;
  • повреждение обмотки;
  • сигнал не доходит с кнопки включения.

Подшипник мотора и его расположение

Каждая из этих поломок легко устраняется в домашних условиях при наличии всех вышеописанных инструментов и приспособлений. Самую большую трудность в замене представляют подшипники, так как требует практически полный разбор мотора и наличие специального устройства съема.

Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен

Начало сборки

Многих пользователей интернета интересует вопрос о том, как собрать двигатель мотоблока или другой техники, работающей на бензине. Перед тем как приступить к данному виду работ, необходимо очистить все детали мотора от нагара, масляных сгустков, различных отложений и других загрязнений. После этого можно смело приступать к сборке.

Для начала необходимо вставить вкладыши подшипников в постели блока цилиндров. При этом помните, что в двигателях с несколькими цилиндрами средний вкладыш отличается от других, ведь у него нет проточки. Перед монтажом необходимо тщательно смазать трущиеся элементы моторным маслом. После успешной установки вкладышей можно приступать к монтажу коленчатого вала в полукруглые пазы, расположенные на блоке цилиндров.

Далее следует установить упорные полукольца, предварительно смазав их маслом. Затем следует поставить на свое место полукольца. После этого данные запчасти нужно провернуть, чтобы они оказались в таком положении, при котором их конечные части встали заподлицо относительно торца постели двигателя.

Прежде чем узнать, как собрать двигатель мопеда или любой другой техники, оснащенной ДВС, необходимо помнить, что каждый вкладыш крышки коренных подшипников в моторе нужно поставить именно на то место, где они стояли до разборки. До и после установки детали следует облить смазочным материалом.

Далее необходимо установить крышки цилиндров, но перед этим следует нанести масло на резьбу и болты, которые фиксируют вновь установленные элементы двигателя. Прежде чем выяснить, как собрать двигатель самостоятельно, мастеру необходимо запомнить, что болты крышки закручиваются в определенном порядке. Обычно порядок и момент затяжки крепежных элементов описан в руководстве по ремонту двигателя.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации