Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Достоинства, недостатки и пошаговая инструкция по удалению ржавчины электролизом

Фрезер и упор на фрезерный стол.

Он может быть использован как короткий упор, в большинстве ваших работ (рисунок выше), или же он может быть перевернут и стать высоким упором, как показано на рисунке справа.
T-треки позволяют добавлять и устанавливать дополнительные аксессуары, такие как стоп-блок, шлицевой упор, ограждение для фрезы. Фрезер и упор на стол, начинайте с резки двух кусков фанеры толщиной 3/4″, длина упора равна длине стола фрезера. Нужно вырезать два разных по ширине куска, широкий для высокого упора, узкий для низкого упора. Далее, по центру панелей сделайте вырез для фрез, затем два длинных паза с лицевой стороны каждого куска и установите T-треки. Обеспечить жесткое крепление упоров помогут четыре блока поддержки. Еще один штрих, на внутренней стороне упора добавьте небольшую планку, для устройства вакуумного отбора опилок. Большую часть времени, высокая сторона упора не нужна. Но всякий раз, когда нужно фрезеровать большую панель, высокий упор — это обязательный элемент, для безопасного и точного выполнения задачи. Как я упоминал ранее, фрезер и упор состоит из двух частей, так что перейти от низкого упора к высокому займет времени, несколько секунд. Еще нужно изготовить ряд аксессуаров, которые будут использованы с любым упором. Поскольку вы уже добавили T-трек на лицевой стороне упора, все, что вам нужно сделать, добавить ниже рассмотренные аксессуары.

Особенности

Чистка медных монет электролизом имеет ряд нюансов, о которых стоит знать перед тем, как приступить к процедуре:

  • сок лимона усилит эффективность процедуры, но кислота способна нанести металлу вред;
  • добавление соды в воду также сделает чистку продуктивной, но соль эффективнее;
  • выделение газа и появление пузырьков свидетельствует о том, что процесс чистки начался;
  • если вода не слишком активно пузыриться, то причина заключается в мощности адаптера.

Работу реставратора сложно сравнить с чисткой электролизом, но если других вариантов нет, то можно воспользоваться подобной процедурой.

Монеты, стоимость которых велика, таким образом чистить не стоит. Перед проведением процедуры все-таки необходимо потренироваться на более дешевых монетах.

В целом способ неплохой и достаточно эффективный, но рисковать ценным экземпляром коллекции не рекомендуется. Можно попробовать почистить металл щеткой или просто помыть монету в теплой воде с добавлением мыла.

Металлы окисляются по нескольким причинам и иногда следует оставить монету в том состоянии, в котором она находится, если есть риск, что чистка принесет изделию вред, а не пользу. Коллекционер способен и сам почистить монету уже после ее покупки.

Как убрать народными средствами?

Чтобы избавиться от ржавчины не обязательно использовать сложные и дорогостоящие составы. На помощь приходят подручные средства, которые есть в каждом доме.

Лимонный сок

Справиться с пятнами ржавчины и не испортить пластик можно с помощью лимонного сока. Содержащаяся в нем кислота хорошо выводит загрязнения. В незначительных концентрациях она не способна испортить поверхность.

Способ применения:

  1. Выдавить необходимое количество сока из лимона.
  2. Пропитать им белую материю.
  3. Приложить тряпку к испачканному месту, оставить на 1-3 часа.
  4. По прошествии указанного времени удалить остатки средства и ржавчины чистой влажной губкой. При необходимости можно воспользоваться щеткой.

Эффективность этого метода средняя. Если ржавчина не въелась в пластик глубоко, то избавиться от нее удастся с первого раза. В остальных случаях процедуру придется повторить 2-3 раза.

Главным преимуществом лимонного сока является его безопасность для любых пластиковых поверхностей. Концентрация кислоты в нем не высока, благодаря чему можно не опасаться выгорания цвета или расплавления деталей.

Спирт

Спирт хорошо нейтрализует ржавчину, поэтому с его помощью можно избавиться даже от застарелых пятен. Чем выше его концентрация, тем эффективнее будет процедура.

Порядок действий:

  • нанести спирт или водку на ватный диск;
  • обработать им проблемный участок;
  • протереть пластик чистой влажной материей.

Если спирта в чистом виде дома не оказалось, можно воспользоваться составами на его основе, например, средством для чистки стекол или одеколоном. Справиться с проблемой можно с помощью салицилового спирта, который продается в аптеке.

Каких-либо ограничений для этого метода нет. Спирт не способен нанести вреда пластику, поэтому его можно без опасений использовать для обработки любых поверхностей.

Уксусная или щавелевая кислота

Избавиться от ржавых пятен можно с помощью столового уксуса или щавелевой кислоты. Это довольно эффективные составы, которые помогают справиться даже с въевшимися загрязнениями.

Способ применения:

  1. Надеть на руки перчатки.
  2. Пропитать уксусом любую белую материю. Если пятно небольшое, можно воспользоваться ватным диском.
  3. Протереть загрязненную поверхность. Если пятно хорошо поддается чистке, то обработку продолжают до достижения желаемого результата.
  4. Когда ржавчина выводится с трудом, пропитанную уксусом ткань оставляют на ней в виде компресса на 15-30 минут.
  5. Спустя указанное время остатки уксуса и ржавчины удаляют чистой влажной материей.

Особую осторожность нужно проявлять при чистке цветного пластика. Во время обработки нужно следить за его реакцией на взаимодействие с моющим составом

Подробнее о чистке поверхностей от ржавчины уксусом читайте здесь.

Сода и жидкое мыло

Комбинация соды и жидкого мыла позволяет быстро и безопасно избавиться от ржавчины. Используют эти компоненты следующим образом:

  • смешивают 1 столовую ложку пищевой соды и ½ ложки жидкого мыла, доводят состав до однородной консистенции;
  • наносят средство на пятно;
  • через 10 минут протирают загрязненный участок губкой или щеткой с мягкой щетиной;
  • удаляют остатки средства чистой водой.

Сода в сочетании с жидким мылом – это безопасное средство для избавления от ржавчины. Каких-либо ограничений по ее применению нет.

Этот состав не приведет к порче или выцветанию изделия. Эффективность средства высока.

Перекись водорода

Если пятно въелось в пластик не слишком глубоко, можно воспользоваться перекисью водорода. Однако применяют ее только на светлой поверхности. Темный пластик она может испортить, спровоцировав появление белых пятен.

Способ применения:

  1. Смочить перекисью ватный диск.
  2. Протереть им поверхность. По мере загрязнения дисков их нужно менять.
  3. После удаления пятна поверхность протирают чистой влажной материей.

Использовать для борьбы с ржавчиной нужно аптечную перекись водорода, а не ту, которую применяют для окрашивания волос. Это позволит избежать проблем с выцветанием пластика. Перед первым применением нужно опробовать средство на малозаметном участке.

Мушкеты. Боевое применение

Мушкет XVI—XVII веков был очень тяжёл (7—9 кг) и по сути представлял собой полустационарное оружие — стрельбу из него вели обычно с упора в виде специальной подставки, сошки , бердыша (использование последнего варианта признаётся не всеми исследователями), стены крепости или борта корабля. Крупнее и тяжелее мушкетов из ручного оружия были только крепостные ружья, огонь из которых вели уже исключительно с вилки на крепостной стене или специального гака (крюка). Для ослабления отдачи стрелки порой надевали на правое плечо кожаную подушку или носили специальный стальной доспех. Замки были в XVI веке — фитильными или колесцовыми, в XVII — иногда и ударно-кремнёвыми, но чаще всего фитильными. В Азии также существовали аналоги мушкета, такие, как среднеазиатский мултук ( карамультук ).

Перезаряжался мушкет в среднем примерно полторы-две минуты. Правда, уже в начале XVII века существовали стрелки-виртуозы, умудрявшиеся делать по несколько неприцельных выстрелов в минуту, но в бою такая стрельба на скорость была обычно нецелесообразна и даже опасна ввиду обилия и сложности приёмов заряжания мушкета, включавшего около трёх десятков отдельных операций, каждую из которых необходимо было выполнить с большим тщанием, постоянно следя за находящимся неподалёку от легковоспламеняющегося пороха тлеющим фитилём. Однако большинство мушкетеров пренебрегало уставными инструкциями и заряжали мушкеты как им было проще, о чем напрямую свидетельствуется в немецко-русском уставе. Чтобы увеличить скорость перезарядки, многие мушкетеры избегали трудоемкой операции с шомполом. Вместо этого, сначала засыпался заряд пороха в ствол, следом закатывалась пуля (обычно несколько пуль держали во рту). Затем быстро ударив прикладом по земле, заряд был дополнительно прибит, и мушкетер был готов к стрельбе. Подобная инициатива личного состава сохранилась все новое время, о чем свидетельствуют некоторые источники 18-19 веков. Точно отмерить заряд в бою было затруднительно, поэтому были придуманы специальные патронташи, каждый из которых содержал заранее отмеренное количество пороха на один выстрел. Обычно их вешали на униформу, и на некоторых изображениях мушкетёров они хорошо видны. Лишь в конце XVII века был придуман несколько повысивший скорострельность бумажный патрон — солдат зубами надрывал оболочку такого патрона, отсыпал небольшое количество пороха на затравочную полку, а остальной порох вместе с пулей высыпал в ствол и утрамбовывал с помощью шомпола и пыжа.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

  1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые “простые” из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
  2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ.

Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто.

Далеко не секрет, что кузов авто со временем начинает цвести. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь бурдой и периодически обновлять, а вот с лицевой стороны не так-то просто.

Есть действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. И опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

Чем хорош данный способ:

1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле. 2. Время. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут. 3. Не надо красить, платить бабло.

Надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито. Методом проб и ошибок были найдены компоненты.

Что потребуется: Кальцинированная сода, паяльная кислота, нержавейка и цинк.

1. Удаление ржавчины. Компоненты и где взять: Кальцинированная сода. Стоит копейки. Нержавейка. Либо из запасов, либо купить, торгующий всякими ништяками для сварки. В моем случае это прутик нержи для полуавтомата.

2 . Оцинковка. Компоненты и где взять: Цинк. Нужен чистый. Имеется в соленых батарейках. Корпус сделан из чистого цинка. Проверить можно магнитом. То, что нам нужно не магнитицо. Паяльная, или ортофосфорная кислота.

Ну и то, чем будем делать: зарядник, или АКБ,

ватные диски, или тряпочка, скотч для фиксации.

И самое главное, после всех процедур, обработанное железо нужно обработать раствором соды. Грубо на пол литра воды, 4 чайные ложки соды.

Далее, как этим работать:

1. Отключаем минус с АКБ авто

2. От зарядника цепляем минус на кузов авто. Любой болт. Главное без краски и грязи.

Плюс на стержень либо нержавейки (удаление ржавчины, либо цинка (оцинковка)

3. Обматываем наши химические элементы любым материалом (вата, тряпка)

4. Для удаления ржи: макаем нержавейкой в раствор кальцинированной соды ( развести на глаз. В моем случае на пол литра 4 чайные ложки) и медленно водим по рабочей поверхности. Когда пойдет пена, это признак, что ржа отходит от металла.

5. Для оцинковки: макаем цинком в паяльную кислоту и медленно, не останавливаясь обрабатываем рабочую поверхность. Сразу увидите, как поверхность оцинковывается.

6. Обрабатываем поверхность растворим соды.

Для того, чтобы было более понятно, снял видео всего процесса.

После, можно покрасить, можно оставить так. Цвести там больше не будет.


Думал, тут будет дырка, оказалось только поверхностная ржа


А тут уже ничем не поможешь, только удаление и наваривание заплатки.

Автор; Николай Кисурин, г.Первоуральск, Свердловская обл.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд.

Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром.

Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины “Цинкор-Авто”. В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Дополнительная информация: Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Итак: Нам понадобятся, пластиковая тара (именно пластик, а не металл), кальцинированная сода (продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок нержавейки, зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, накройняк подойдет сам аккумулятор.

В чем преимущества этого метода?Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется

Воронение ножа своими руками в домашних условиях? Электролитический метод удаляет только ржавчину.

а чего резинкам то будет, это диэлектрик и по сути органика.я на днях баловался — ржавые головки в уксусе отмачивал.А потом в электролите сделал на них МЕДНОЕ покрытие, использовав гальванику. Такой же источник питания у меня Орион!)))Занимательный процесс — гальваника и электролиз. Вот только не дошел мозгами, что электролиз процесс двоякий и можно ржавчину также сводить!))

Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать теплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой.

Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.

Возьмите обычную металлическую проволоку (не цветных металлов!), например подойдет простая канцелярская скрепка. Придайте ей форму крюка, чтобы надеть на горлышко бутылки. Скрепка должна быть погружена в солевой раствор.

Я использовал зажимы “крокодилы”, но провода конечно можно и просто “примотать “. К самому инструменту подключаем “плюс”, к скрепке -“минус”.

Меры безопасности при использовании электролиза

Очищать от ржавого налета можно любые металлические предметы: гайки, болты, детали автомобиля, монеты, древние артефакты и прочее. Но нельзя забывать, что любая химическая реакция сопровождается выделением энергии, которая может проявляться по-разному, поэтому нужно соблюдать технику безопасности. Конкретно электролитическая диссоциация происходит с использованием постоянного тока

Меры предосторожности простые, но забывать о них не стоит:

Проводить чистку лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении. В химической лаборатории такой опыт проводился бы в вытяжном шкафу.
Поскольку используется электричество, нужно обеспечить заземление

Поэтому емкость с жидкостью должна быть пластмассовой, а руки – обязательно в резиновых перчатках.
Важно не перепутать местами заряды, а провода не должны иметь случайных контактов.

Электролиты для гальванического цинкования

В гальванике используются два типа электролитов:

  1. Простые кислые (хлориды, сульфаты, борфтористоводороды), в которых цинк является гидратированными ионами.
  2. Кислые и щелочные сложные комплексные (цинкаты, цианиды, пирофосфаты, аммиак), где цинк имеется в комплексных положительно или отрицательно заряженных ионах.

Скорость и качество осаждения цинка на катоде определяется составом и происхождением электролитов. Наиболее популярный способ металлизации осуществляется с помощью простых слабокислых электролитов. В данном случае применяется более плотный ток, чем в случае с комплексными электролитами. В результате темпы нанесения покрытий более высокие.


Виды электролитов для цинкования

Применение этого типа электролитов дает хорошую укрываемость и внешний вид обработанных изделий, а также позволяет избежать наводороживания. Однако у простых слабокислых электролитов имеется и недостаток – они дают непрочные покрытия, подходящие лишь для деталей в несложной конфигурации.

При использовании комплексных электролитов наблюдается повышенное рассеивание ионов, рост выделения водорода и плотности электротока. Использование таких электролитов дает возможности получения равномерных и высококачественных покрытий на деталях любого уровня сложности.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Самодельная установка для удаления ржавчины

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Обработанная деталь кузова без ржавчины

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Жучки ржавчины на кузове

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Электролитическое удаление ржавчины с металла своими руками

Теорию процесса удаление ржавчины с металла вы можете посмотреть на других сайтах, там лучше объяснят химию этого, но в общих чертах вы создаёте проводящий раствор и вставляете в него электроды.

Вы вешаете ржавый инструмент в растворе и подсоединяете его к отрицательному выводу питания. Вы прикладываете к расположенным вокруг электродам положительный вывод и включаете питание.

Ток проходит через раствор и в процессе образуются хлопья ржавчины — происходит шелушение / смягчение из-за реакции на поверхности хорошей стали, который производит удаление ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите материалы для создания установки удаления ржавчины с металла

Вам понадобится:

Этот проект создания примитивной установки удаление ржавчины своими руками, обошёлся мне около $40, потому что у меня не было доступа к небольшому зарядному устройству. Если у вас есть зарядное устройство, тогда для большинства людей, в приличном магазине, полном дерьма, можно приобрести остальное практически за бесценок.

— Чистое ведро на 5 галлонов или другой пластиковый контейнер для удовлетворения ваших потребностей в размере,

— 5 кусков 18″ длиной 1/2″ стальной арматуры (в любом строительном магазине можно купить в более длинных заготовках) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ нержавеющую сталь),

— 5 футов изолированного медного провода в двух цветах 12 AWG (диаметр 2 мм, сечение 3 мм2, или около того),

— 5 желтых изолирующих колпачков,

— Несколько красных изолирующих колпачков,

— 5 футов гибкой вязальной проволоки (не изолированной). См на Шаг 2 — крепление проволоки ржавеет приблизительно через год — вы можете использовать что-то более существенное, или устойчивое к коррозии,

— Коробка стиральной соды Na2CO3 — НЕ пищевая сода,

— Антиоксидант (В этом нет необходимости, но я думаю, что помогает),

— Малое зарядное устройство или домашний блок питания ($20- $50). Лучше всего, если зарядное устройство имеет опцию 6v и внутренний «аварийный» выключатель, который отключает ток, если что-то происходит в цепи,

— Разнообразные крокодилы (если зарядное устройство не поставляется приличными людьми …)

— Внешние розетки или удлинители,

— Защита по утечке тока (это является обязательным, на мой взгляд — работать с электричеством и водой глупо, если у вас есть защита),

— 5 галлонов воды,

— Разные зажимы / дощечки,

— Дрель с 1/4 сверлом,

— Инструмент для резки и скручивания проволоки,

— Проволочная щетка (лучше, если на шлифмашинке или Dremel инструменте),

— Антикоррозионный спрей или легкое масло.

Шаг 2: Соберите ёмкость и аноды устройства удаления ржавчины своими руками

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать нержавеющую сталь для электродов. Как отметил комментатор на странице внутри (спасибо!) «Хром из нержавеющей стали будет вымываться во время электролиза в форме шестивалентного хрома в вашем электролите. Он очень вреден для вас». Это верно — даже не думайте об использовании нержавеющей стали для этого проекта удаления ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите танк и электроды:

1) Распределите арматуру равномерно вокруг ведра по бокам (расположите сверху вниз). Отметьте места.

2) Просверлите два маленьких отверстия около 1/2 дюйма друг от друга ниже обода для каждой арматуры.

3) Вставьте 5″ вязальной проволоки через отверстия, обернув вокруг арматуры, выведите концы проволоки около 1″ наружу и туго скрутите проволоку.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: проволочный узел, в конце концов, ржавеет и разваливается — менее чем за год. Рассмотрите возможность использования что-то более устойчивого к коррозии — предложения приветствуются. С другой стороны, каждый раз при использовании электродов для удаления ржавчины с металла, они жертвенны — как и система проводки, которая контактирует с водой, и т.д.

5) Соедините медным проводом куски арматуры за выступающие концы обвязочной проволоки снаружи и закройте соединения жёлтыми клипсами. Не соединяйте первую и последнюю арматуры (т.е. ХХ — ХХ — ХХ — ХХ — ХХ —)

6) Добавить 5 столовых ложек соды в ведро для удаления ржавчины своими руками, и залейте её чистой водой, не доходя 2″ до края (добавление дополнительных доз соды не поможет).

Шаг 3: Настройка подвесов и крокодилов для удаления ржавчины с металла

Шаг 2:

1) Найти доску (или какой-либо не проводящий объект), чтобы положить поверх ведра.

2) Прикрепите короткие медные провода к крокодилам, чтобы они доставали до воды. (Я просто соединил эти отрезки проводов с общей шиной).

3) Зажим большого крокодила должен висеть достаточно низко, чтобы можно было подсоединить его к детали на поверхности воды при удалении ржавчины с металла. (Первое фото показывает три крокодила — я обрабатывал три детали сразу).

Техника безопасности

Во время очистки с металла будут отлетать кусочки ржавчины.

При использовании электролиза необходимо соблюдать меры безопасности:

Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице;
Важно обеспечить заземление всему аппарату: посуда должна быть резиновой или пластиковой, на руках должны быть плотные резиновые перчатки;
Провода не должны иметь случайных контактов, чтобы не нарушить связь, также важно не перепутать местами клемма;
Если ржавый предмет имеет какую-либо ценность, лучше не применять для чистки электрохимический способ, стоит остановиться на чистке химическим средством, так как велика вероятность не уследить и испортить.

Также нельзя забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

Важно! Продаются готовые наборы для удаления ржавчины «Цинкор-Авто», в которых есть все необходимое для проведения реакции на 1 кв. метре ржавой поверхности

Гальваника в домашних условиях

В качестве источника электротока будет использовать зарядное устройство (2-6 А, 6-12 В) или обычный аккумулятор. Электролитом послужит раствор соли цинка. Для его изготовления понадобятся такие компоненты:

  • сернокислый цинк – 200 граммов;
  • сернокислый магний – 50 граммов;
  • уксуснокислый натрий – 15 граммов;
  • вода – 1 литр.

Также можно применить электролит из аккумулятора, в котором и будет размещаться цинк. После окончания реакции кислота трансформируется в соль, останется лишь цинк. При слишком высокой концентрации раствора на дне образуется осадок. В этом случае просто добавляем в емкость больше воды.

Процеженный электролит заливаем в стеклянную емкость. Тщательно очищенную и обезжиренную деталь окунаем в раствор. После 5-10 секунд достаем изделие и сразу промываем под проточной водой. Таким образом, химическое активирование завершено. Начинаем процесс анодирования.

Делаем из цинка электрод. Для этого высверливаем в цинковом куске отверстие, а затем подвешиваем электрод на проволоке из меди.

Электрод должен отвечать таким характеристикам:

  • площадь поверхности сравнима с площадью детали;
  • плоская форма, удобная для установки в емкости.

Чтобы подключиться к электропитанию, используем медные провода. Минусом соединяемся с изделием, а плюсом – с электродом. После растворения последнего на детали появится цинковый слой. Время операции – от 15 до 40 минут.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:

  • подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
  • стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
  • обычная водопроводная вода;
  • кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
  • зарядное устройство от аккумулятора.

Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

  1. В емкость заливают подготовленный раствор.
  2. Опускают в него электрод.
  3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
  4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
  5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
  6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
  7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
  8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

В завершении процедуры деталь сушат феном или оставляют просохнуть на солнце. Для защиты от повторного образования ржавчины можно нанести на металлическую поверхность небольшой слой смазки.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации