Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Заточка ножа-косяка

Изготовление рукоятки ножа

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Виды и преимущества шуруповёртов

Сегодня на рынке электроинструментов можно встретить самые разных виды и модели сетевого шуруповёрта. Поэтому невольно возникает вопрос, какой электрический шуруповёрт лучше подойдёт для вас? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо немного ознакомиться с характеристиками наиболее известных и доступных видов.

Электрошуруповерт ЗУБР ЗСШ 300−2

Первая модель состоит из таких элементов:

  • Длинный 5-метровый шнур.
  • Блокиратор выключателя.
  • Предохранительная муфта.

Каждый элемент играет свою роль в обеспечении полноценного функционирования шуруповёрта. Так, 5-метровый шнур не ограничивает манёвренность, а блокиратор помогает создать непрерывную работу инструмента. Таким электроприбором возможно выполнять сверление пластикового, деревянного и стального материала, а также закручивать саморезы. У шуруповёрта имеются и другие приятные достоинства, а именно:

  • Долгосрочная гарантия.
  • Приемлемая цена.
  • Наличие безударного режима сверления.
  • Быстрый зажим бит.
  • Инструмент удобно держать в руке.
  • Отсутствие необходимости приобретения специального удлинителя.
  • Кабель шуруповёрта обладает хорошей гибкостью. Это достоинство особенно полезно, когда работы приходится совершать на морозе.
  • Частота вращения регулируется самостоятельно, без посторонней помощи.

Единственным недостатком инструмента является отсутствие кейса. Пользоваться такой моделью можно как при работе в гараже, так и на даче.

Hitachi D10VC2

Эта модель относится к шуруповёртам средней мощности. Имеет вид пистолета. Инструмент обладает следующими элементами:

  • Фиксирующая кнопка.
  • Быстрозажимный патрон.
  • Специальное колесико, которое помогает регулировать обороты.
  • Курок.

Действие каждого элемента делает работу сетевого инструмента более эффективной и качественной. К достоинствам можно отнести:

  • Комфортное и удобное использование.
  • Малый вес инструмента.
  • Наличие специального отверстия для дополнительной опциональной рукоятки.
  • Три режима работы: сверление, заворачивание и отвинчивание.
  • Высокая компактность и долговечность.

К недостаткам же относят шумность редуктора, а также наличие слабого затягивающегося момента при низких оборотах.

Elmos ESR 913 C

Этот сетевой шуруповёрт относят к высокомощному виду. Конструкция включает в себя:

  • Электронную систему для регулирования совершаемых оборотов.
  • 2 вида скорости.
  • Ограничитель глубины создающегося отверстия.
  • Торсионную муфту.
  • Блокировочную кнопку выключения.
  • Самозажимный патрон.
  • Вспомогательная рукоятка.

Вот достоинства, привлекающие покупателей к покупке этой модели сетевого устройства:

  • Доступная цена.
  • Прорезиненая рукоятка.
  • Инструмент имеет долгий срок эксплуатации.
  • Переключатель с реверсным и прямым ходом.
  • Планетарный редуктор, оснащённый двумя скоростями.

Недостатком инструмента является длина шнура. Шнур у шуруповёрта короткий.

Энергомаш ДУ-21 500

Энергомаш наделен такими особенностями и элементами:

  • Быстрозажимный патрон.
  • Пластиковый корпус. Корпус инструмента славится своей высокой прочностью.
  • Одна скорость.
  • Сетевой шуруповёрт способен непрерывно работать на протяжении 15 минут.
  • Бита устройства вращается в обратную сторону.

Теперь выделим основные достоинства:

  • Небольшой вес.
  • При покупке инструмента владелец получает дополнительный комплект щёток. Щётки являются запасными.
  • Сервисная сеть.
  • Приемлемая стоимость.
  • Инструментом легко управлять.
  • Наличие клипсы для крепления девайса. Девайс, в свою очередь, крепят на ремень.
  • Наличие фиксатора курка включения.

Из недостатков выделяют следующие:

  • Короткий кабель. Длина кабеля шуруповёрта не превышает 2 метров.
  • Шуруповёрт нуждается в небольших перерывах во время длительной работы (более одного часа).

Makita HP 20170F

Ещё одна интересная и популярная модель сетевого шуруповёрта. Конструкция этого инструмента включает в себя:

  • Расцепляющую муфту. Муфта останавливает вращение инструмента, если происходит защемление наконечника.
  • Две рукоятки. Рукоятки регулируют обороты колесиков.
  • Удобный пластиковый чемоданчик. Этот чемоданчик особенно полезен во время перевозки инструмента.
  • Кнопку блокировки. При необходимости она останавливает рабочий режим.
  • Кулачковый патрон. С его помощью выполняется фиксация бит.
  • Специальный пруток, ограничивающий процесс сверления.
  • Плавный пуск.

Все перечисленные элементы создают комфортные условия для работы с сетевым шуруповёртом. Далее, перечислим основные достоинства шуруповёрта Makita:

  • Наличие подсветки. С подсветкой легко работать как в пасмурный день, так и в тёмное время суток.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Кулачковый патрон, о котором говорилось выше. В его функциональные возможности также входит умение крепко фиксировать насадки. Процесс фиксации выполняется с помощью ключа.
  • Высокая мощность инструмента.
  • Высокая надёжность.

Главным недостатком проводного инструмента можно считать проблемы в функционировании разъёмной муфты. Она не всегда срабатывает с первого раза.

https://youtube.com/watch?v=dpXJ3H1Ptms

Особенности выбора

Для начинающих мастеров рекомендовано приобретать не отдельный нож, а готовый набор для резьбы, включающий, к примеру, также клепики и глюкарзы. Хорошие отзывы получает продукция как отечественного, так и импортного производителя, поэтому выбор товаров на рынке присутствует довольно обширный. Для начальных работ достаточно будет купить небольшой комплект, включающий модели с прямыми круглыми лезвиями. Со временем часть ножей даже может быть изготовлена собственноручно, чтобы рукоять полностью соответствовала очертаниям кисти, а рука не соскальзывала при многочасовой работе.

Перед покупкой важно выяснить не только страну производства и фирму-производителя, но и марку используемой стали. Уже при выборе ножа обязательно следует подержать его в руках, оценить удобство работы и комфорт движений

Важно, чтобы лезвие было прочным и хорошо закаленным, а на поверхности отсутствовали следы ржавчины и какие-либо дефекты. Вся режущая часть должна быть надежно зафиксирована в рукоятке без каких-либо люфтов, если, конечно, это не модель со сменными лезвиями.

Необходимо отследить гладкость рукояти, а также отсутствие трещин, зацепок и заусенцев. Заниматься резьбой удобнее всего ножом с цилиндрической, конической или грибовидной ручкой. На рынке сегодня встречаются модели с рукоятками анатомической формы и особыми углублениями для пальцев, но большинство начинающих мастеров находят их неудобными. Кстати, идущие в комплекте ножны являются приятным бонусом.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

  • На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
  • Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

  • На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
  • Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

https://youtube.com/watch?v=iTTgTQ43jH0

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

  • прямые стамески;
  • полукруглые или радиусные;
  • клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
  • скобчатые, имеющие П-образный профиль;
  • уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

  • ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
  • топорик для черновой обработки;
  • рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
  • набор лекал для переноса изображения на заготовку;
  • дрель, ручная или электрическая;
  • нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
  • шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка ножа косяка вручную

Кроме того, понятие нож косяк заточка предусматривает и использование точильных камней, алмазных брусков и полотен наждачной бумаги.

Процессы заточки на данных абразивах проходят одинаково. Выбирается среднезернистый образец, который следует предварительно намочить. К его плоскости плотно прилаживается нож и фиксируется размещение рук. Легкими нажатиями от себя нож затачивается с обеих сторон до появления под кромкой блестящей металлической полоски. Во время работы абразив регулярно смачивается.

Далее абразив меняется на мелкозернистый, и процесс затачивания продолжается до тех пор, пока полоска металла от кромки не отделится. Полировка ножа косяка проводится на влажном кожаном ремне, закрепленном на ровной поверхности с использованием пасты ГОИ до появления зеркального блеска.

Нож косяк после заточки должен иметь угол фаски в 20°, который подходит для работ с большинством видов древесины.

«Заточка ножа-косяка» прочитали
4148 раз(а)

Делаем дома резец-косяк и богородский нож из полотна старой ножовки по дереву

Нашла я старую ножовку по дереву как-то на балконе и решила из неё наделать себе «стартовый» набор для резчика: нож-топорик, нож-косяк, богородский нож.

Сталь в ножовке можно назвать «абы какая», но у меня нет специального инструмента, всяких там пильных дисков и станков для автоматизации процесса резки металла.

Поэтому маркером я наношу форму желаемых резцов, и пилить ножовку по дереву собираюсь ножовкой по металлу, ибо запас полотен был:

Убито 5 полотен, в разное время примерно 3 вечера (после работы как добропорядочный сосед шумела только до 9 вечера), с горем пополам отпилено:

  • Зазубрины, заломы — впоследскии убирается всё на правИльном камне (у меня это скорее убитый брусок — ножи им раньше точили кухонные) и крупнозернистой наждачке.
  • Пытаюсь наточить под углом, как советовали мастера, кто точит на станке — без рукояток пока. Неудобно и угол сбивается:

Даже с телефонного фото видны глубокие царапины в металле при первой грубой заточке:

  1. Заготовка для богородского ножа формируется напильниками и очищается от ржавчины:
  2. А теперь мне надо сделать рукоятки
    Для этого беру обрезок доски, бруски рассекаю по волокнам:
  3. Вырезаю углубление по трафарету металлического полотна (вот тут-то мне и пригодились старые дедовы стамески, выбирала ими волокна):
  4. Промазать внутренность углубления клеем (я использовала прозрачный Titan Wild), положить металлическую заготовку и вторую половину деревяшки тоже смазать клеем:

Я малость переборщила клея, много вытекло, пришлось обмотать газеткой, а сверху изолентой. По-хорошему, это бы надо зажать в тиски, но у меня их тоже нет и работаю я в городской квартире на кухне.

  • Заготовка на нож-косяк:
  • Тоже промазываю клеем:
  • Вторую половину деревянного бруска промазать клеем и для крепости связать изолентой, оставив до полного высыхания:
  • Рубанка у меня нет, поэтому гроблю молотком старый стальной нож, отсекая лишнее дерево от рукоятки, тоже по волокнам:
  • Получилась грубая вот такая ручка:
  • Немного усилий, чтобы «закруглиться»:
  • Кучка стружек от 3-х рукояток:

И вот такой малый нож-косяк и карманная ножовка по дереву готовы! Можно оставить рукоятки такими (чуть ошкурив только), можно пропитать маслом, покрасить чем-то и сделать всё что угодно. Ножовку ещё предстоит чуть наточить, разводка зубьев тут есть.

Конечно, это больше похоже на ножовку по гипсокартону, потому как в реальности аккуратно ею отпилить что-то невозможно — слишком крупные «зубы» оставляет. Идеал — на дачу, небольшие ветки на деревьях подпиливать или в огороде стебли лопухов да подсолнухов обрезать.

Рукоятки на этом можно оставить без обработки, они будут удобно лежать в руке без скольжения. В крайнем случае можно пропитать льняным маслом и вытереть насухо.

Быстрый способ заточки ножа косяка

Заточка ножа косяка на электроточильном станке происходит следующим образом:

 1) Выбирается точильный круг с подходящим размером зерен;

 2) Определяется и фиксируется в держателе требуемый угол заточки;

 3) Проверяются крепления всех узлов и механизмов во избежание вибрации и смещения инструмента во время работы;

 4) Ручка ножа обхватывается правой рукой, а в левую руку, располагают посредине изделия для дополнительной поддержки;

 5) Инструмент размещается таким образом, чтобы обеспечивалось полное прилегание к направляющей площадке и поверхности абразива;

 6) Прижимать инструмент к точильному кругу следует легкими без излишнего давления движениями, а для равномерного натачивания стоит ее постепенно перемещать справа налево;

 7) Во время работы с периодом в несколько минут регулярно опускать нож косяк в заранее подготовленную емкость с водой, не допуская нагревания металла до изменения его цвета;

 8) В случае перегревания полотна, обожженные участки подлежат обязательному стачиванию, потому как такое лезвие в процессе работы заминается;

 9) С появлением шероховатостей на режущей кромке, круги меняют в направлении уменьшения зерна абразива;

 10) Правка проводится на войлочном круге с использованием пасты ГОИ или художественной краски с окисью хрома;

 11) Для полирования подходят каучуковые круги с абразивом или корундом.

Качество заточки проверяется измерением угла заточки, осматриванием формы лезвия и проверкой на наличие заусенцев, присутствие которых недопустимо. Таким образом, обработанный нож косяк создает чистые четкие резы без нарушения волокон в деревянной текстуре.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Изготовление и обслуживание

Делаем резец самостоятельно

Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.

На фото – ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него

В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:

  • Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
  • Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
  • Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки  – и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.

Немаловажной деталью любого резца является ручка. Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

  • Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
  • В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.

Вклейка лезвия в рукоятку

Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.

Заточка резцов

Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.

Для выполнения этой операции нам понадобятся:

  • Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
  • Старый кожаный ремень для правки.
  • Паста ГОИ (или аналогичный состав).

Черновая заточка

Работу выполняем так:

  • Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
  • Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
  • Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
  • Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.

Правка на ремне

Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

«>

Инструмент для резьбы по дереву

  • Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки.
  • Они нужны разных размеров и с разными углами наклона.

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.).

  1. Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи.
  2. Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости.

  • а также с прямым сечением.
  • и треугольным сечением.
  • Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов.

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном.

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

  1. Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок.
  2. Ножовки по дереву и металлу(делает тонкий и аккуратный пропил).
  3. Не обойтись без рубанка и ручной дрели.
  4. Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий.
  5. Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль.

Оцени, пожалуйста, этот пост: Загрузка…
 

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации