Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Частотный преобразователь низких и высоких частот для сабвуфера

Блок фильтров низкой частоты

ФНЧ срезает частоты, которые не нужны, передает на входной канал усилителя только низкочастотные колебания звуковой частоты. Многие фильтры срезают сигналы меньше 20 Гц и больше 200 Гц, при этом остается бас, который слышен из сабвуфера.

Базовые виды фильтров низких частот:

  • Активный;
  • Пассивный;

Фильтр пассивного вида включает в себя только резисторы и емкости.

Фильтры не имеют в составе компоненты усиления. Главное преимущество фильтра – это конструктивная простота, малое число компонентов.

Фильтры низких частот имеют негативную сторону. Проходящий через фильтр звук уменьшает громкость, и на выходе остается слабый сигнал, требующий усиления. Для усиления такого сигнала применяют усилитель, после которого сигнал идет на главный усилитель.

Фильтры пассивного вида производят первого порядка. Во втором каскаде фильтрации нет смысла, так как сигнал звука после него уменьшается в десятки раз.

Фильтры активного вида включают в себя пассивный фильтр и усилитель частот звука, который восполняет потери от фильтра, усиливает звук на выходе. ФНЧ можно изготовить с помощью одного транзистора. Фильтры изготавливаются на микросхемах, применяются усилители звука малой мощности.

Главное преимущество фильтра низкой частоты состоит в обеспечении высокого сигнала выхода, в регулировке частот необходимого интервала. Фильтры подключают к питанию. На главном трансформаторе создают обмотку питания фильтра.

Большое число радиодеталей, сложная схема являются вторым недостатком фильтров низкой частоты.

Демонтаж стандартного стеклоподъемника

В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. Открыв доступ к тросиковому механизму и крепежу стекла, можно приступать к демонтажу. Сначала выдвигаете стекло до упора вверх и закрепляете при помощи скотча.

После этого выкручиваете все болты креплений, которые имеются на стекольных каретках. Причем нужно их выкручивать как на механизме, так и на стекле. После этого из дверцы можно вытянуть весь механизм и приступать к монтажу электрического.

Преобразователь напряжения для питания автомобильного усилителя

Эта статья содержит описание схемы простейшего импульсного повышающего преобразователя для авто усилителей (например на TDA7294 или любой другой микросхеме с двухполярным питанием), без лишних расчетов или теорий только необходимый минимум.

Это действительно самый простой способ на сегодня запустить усилитель достаточно высокой мощности в автомобиле, с бортовым питанием 12 В.

Представленный инвертор может выдавать постоянную мощность около 100 Вт, а при небольшой доработке схемы ещё больше.

Схема и описание преобразователя

Схема была разделена на несколько частей для облегчения описания и понимания сути работы деталей.

Зеленая часть представляет собой генератор, использующий популярную микросхему TL494. Чтобы сделать структуру максимально простой, использовалась только часть м/с, а именно только генератор.

Частота его работы определяется элементами R4 и C4. Для текущих значений (10 кОм и 1 нФ) она составляет около 30 кГц.

Увеличив частоту также можно повысить эффективность, но для этого необходимо намотать трансформатор более тонкими проводами (из-за скин-эффекта).

Желтая часть — усилители тока. Они используются только для облегчения повторной загрузки затворных мощностей мосфетов, которые разгружают внутренние выходные транзисторы в TL494.

Фактически, схема в текущей конфигурации будет работать и без них, потому что внутренние транзисторы TL494 в принципе могут управлять одним затвором без особых проблем, но в случае падения напряжения в источнике питания инвертор может работать нестабильно. Вот почему рекомендуется установить их.

В этой роли практически любой транзистор может быть использован для создания комплементарной пары. Схема также хорошо работает например с парой BC547 / BC557 и т.п.

Оранжевая часть — это ключевые выходные элементы. Мосфет включается при получении импульса от предыдущего каскада. Преобразователь включает мосфеты попеременно с так называемым мертвым временем (когда оба выключены).

Особое внимание следует уделить C8 (10 нФ) и R12 (4,7 Ом), потому что от них зависит безопасность транзисторов. Они используются для подавления перенапряжений, возникающих в индуктивности во время переходных процессов

Используйте конденсатор 10 нФ на минимальное напряжение 250 В и резистор 3,3 … 4,7 Ома с минимальной мощностью 0,5 Вт.

Для преобразователя могут быть выбраны разные типы мосфетов, в значительной степени от них зависит, какой мощности и эффективности удастся достичь

Важно выбирать с низким сопротивлением и большим рабочим током. Тут использовались IRF3205, но одинаково хорошо заработают IRFZ44n, BUZ11 или IRFP064n для немного большей мощности

Красная часть — трансформатор с выпрямителем. Про трансформатор и его перемотатку будет чуть ниже. Сейчас остановимся на схеме выпрямления и фильтрации.

Для одной микросхемы TDA7294 просто используйте 2200 мкФ + 100 нФ на каждое плечо. Ставьте нормальный электролитический конденсатор, нет необходимости использовать конденсаторы с низким ЭПР.

Предохранители инвертора

Схему контроля выходного тока будет лучше заменить на так называемый электронный предохранитель, который в случае короткого замыкания будет отключать преобразователи (потребуется перезапуск).

Схема управления током в инверторе с питанием, сделанным для конкретной системы (в данном случае стерео TDA7294 для громкоговорителя 8 Ом), может отключить преобразователь только во время басов, когда усилитель потребляет больше энергии.

Модуль управления имеет предохранитель в виде резистора R11. Используем стандартный 4.7R 0.25W резистор — в случае короткого замыкания в TL494 или усилителях тока, резистор немедленно перегорает. Силовая часть защищена предохранителем на 10 А. В вышеуказанной схеме короткое замыкание на выходе вызывает его немедленное сгорание.

Сборка преобразователя питания

Можно вытравить полноценную печатную плату, а можно использовать универсальную макетку

Важно, чтобы пути тока были максимально короткими и толстыми

Полезное:  Дешевый китайский регулируемый блок питания с вольтметром

Сначала собираем зеленую, желтую и оранжевую части.

При этом схема питается через маленькую лампочку (например, 10 Вт) или установите ограничение тока 200 мА на блоке питания. Подключите один щуп осциллографа к источнику питания плюс, а другой — к усилителям УТ.

Должны увидеть прямоугольную осциллограмму с амплитудой около напряжения питания. Форма волны должна быть очень похожей на фото.

Если сигнал не отображается, проверьте правильность сборки и работоспособность зеленой и желтой секций ИБП.

Затем подключаем осциллограф параллельно мосфетам и наблюдаем форму сигнала там. Это должен быть прямоугольник с амплитудой, аналогичной напряжению питания. Если он не просматривается, это означает, что установили поврежденный mosfet (или неправильно впаяли его).

Если все в порядке, можем начать наматывать трансформатор.

Намотка трансформатора

Трансформатор — самый важный элемент и самый сложный. Во-первых, нужно достать ферритовый сердечник. Можно добыть его из блока питания ATX или другого импульсного преобразователя

Крайне важно, чтобы это был сердечник без зазора, иначе инерционный ток преобразователя будет выше, а КПД будет значительно ниже

В худшем случае может вообще не работать. Чтобы разобрать такой трансформатор, нагрейте его в кипящей воде, потому что тогда смола размягчится. Затем, используя тряпку, разломите горячий трансформатор

Важно не повредить сердечник. Затем снимаем заводские обмотки и наматываем новые в соответствии с инструкциями далее

Начнем с первичной обмотки. В ней две обмотки должны быть намотаны по 3 витка одновременно, где начало второй является концом первой. Обе обмотки намотаны в одном и том же направлении.

Для данного инвертора намотаем 4 провода по 0,3 мм. Обмотка должна выглядеть примерно так:

Теперь изолируйте первичку от вторички. Например слоями скотча. Пришло время намотать вторичную обмотку. Намотайте две обмотки по 7 витков. Трансформатор готов.

Вместо основного предохранителя вставляем лампу значительной мощности (предпочтительно 50 Вт, чтобы при малом токе она не вызывала значительного падения напряжения). Измеряем ток, потребляемый преобразователем, должно составлять 100-250 мА. Форма сигнала на осциллографе должна быть прямоугольной с требуемой амплитудой.

Инвертор практически закончен. Осталось смонтировать схему выпрямителя со сверхбыстрыми диодами или диодами Шоттки. Далее устанавливаем дроссель и фильтрующие конденсаторы.

Выходной дроссель в этом инверторе будет необходим. С натяжкой он может работать и без него, но его эффективность станет меньше и может быть слышен писк под нагрузкой. Дроссель наматывается на порошковое кольцо. Вы можете также выпаять его от источника питания ATX. Обмотка двойная по 17 витков (значение выбрано методом проб и ошибок).

Выходное напряжение инвертора должно быть примерно +/- 36 В. Это оптимальное значение для микросхем TDA7294.

Инвертор должен быть нагружен для испытаний электронной нагрузкой или мощным резистором с сопротивлением 50 Ом. Резистор будет выдавать около 100 Вт мощности в виде тепла.

Выходное напряжение преобразователя под этой нагрузкой не должно падать ниже 32 В. Наиболее теплым элементом должны быть выпрямительные диоды. Трансформатор должен слегка нагреваться, как и мосфеты.

Тест 100 Вт должен занять 10 минут.

Нужен ли стабилизатор напряжения

Стабилизация выходного напряжения на БП усилителя звука — плохая идея. Усилитель имеет очень нелинейное энергопотребление, кроме того, когда проходит бас, он может потреблять много энергии (в импульсе). Обратная связь для управления выходным напряжением может мешать реакции на повышенное энергопотребление.

Для тестирования блок питался от адаптера 12 В 60 A. Кроме того, предохранители желательно установить на линиях +36 В и -36 В. Плата имеет размеры, подходящие для установки в корпуса автомобильного радио, и все элементы можно легко охладить одним вентилятором при необходимости.

6– 4,83

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ

Связанные материалы

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 5. Миниатюрный лабораторный ИБП…
Несмотря на простоту схем импульсных блоков питания, описанных в предыдущих частях серии,…

Реинкарнация компьютерных БП. Часть 3….
Из все тех же деталей компьютерного БП, используя абсолютный их минимум и не меняя практически…

Повышающий преобразователь напряжения +12V для облегчения зимнего запуска двигателя автомобиля…
При запуске двигателя внутреннего сгорания в холодное время года возникают известные всем…

Реинкарнация компьютерных БП. Часть 4…
Завершая статью четвертой ее частью, представляю схему еще одного преобразователя, являющегося по…

TDA8920…
TDA8920 — высококачественный усилитель мощности класса «D» с очень низким уровнем рассеяния….

3500 микросхем усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. Е. Ф. Турута…
3500 микросхем усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. Е. Ф. Турута Издательство: ДМК…

Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга З. Шустов М.А….
Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга З. Шустов М.А. Издательство: Альтекс-А…

IRF3205+SG2525/SG3525. Импульсный преобразователь напряжения для автомобильного аудиокомплекса….
Необходимость создания подобного устройства возникает у каждого, кто хочет оснастить сою машину…

Автомобильный преобразователь DC/DC ±32V на TL594 для усилителя…
Решил собрать ради спортивного интереса преобразователь 12V -> ± 32V, который предназначен для…

Схемка в блокнот. Устройство для разрядки никель-кадмиевых аккумуляторов…
При эксплуатации никель-кадмиевых аккумуляторов перед тем как ставить их на зарядку, их надо…

Инвертор 12V > 220V для автомобиля…
Попалась интересная и простая схемка преобразователя 12 В в 220 В на забугорных ресурсах. Обещают…

Малогабаритный «военный» трансформатор 400 Гц в преобразователе напряжения из 12 в 220 Вольт…
Для уменьшения веса военной радиоаппаратуры применялась частота питающей сети 400 Гц. При этом…

Особенности

Самопроизвольная сосредоточенность – это первичная форма внимательности, которая возникает из-за внешних импульсов – явлений, людей, предметов.

Я укажу главные особенности непроизвольного внимания:

  • оно функционирует у нас на подкорке;
  • личность не подготавливает себя к восприятию неожиданной ситуации;
  • интенсивность отклика обуславливается формой раздражителя;
  • небольшая продолжительность концентрации на моменте.

Полезные советы сборки усилителя

  1. В силовых схемах применяйте провод достаточного сечения. Конденсатор входа С4 берите на 4700 мкФ. От него зависит мощность. На линии аккумулятора применяйте предохранитель на 10 А. Пуск инвертора предполагает знание оборудования, питание с ограничителем тока.
  2. Масса подключена удачно, без шума, фона. Легкий гул фильтра создавала микросхема LМ358, она не подходит для звука в качественном режиме. Микросхема TL072 для этих целей подходит.
  3. Частотник защищен от замыкания линии выхода питания. Корпус усилителя изготавливается по своему усмотрению, на качество звука не влияет.

Фильтр низких частот для сабвуфера

Watch this video on YouTube

Строение блока питания

Блок питание — самая сложная деталь в усилителе, которая состоит из:

  • генератора импульсов;
  • полевых транзисторов IRFZ44N;
  • диода VD1,
  • ферритового кольца диаметром минимум в 2 сантиметра;
  • дросселя L1;

Чаще именно из-за трудоемкости сборки блока многие любители качественного звука отказываются от самостоятельной сборки автомобильного усилителя. На самом деле, все не так сложно как может показаться изначально. Достаточно обладать минимальными знаниями или следовать инструкции.

Сердцем преобразователя условно называют   электрогенератор импульсов. Самая простая формула его создания лежит на основе схемы TL494. Частота генерации может быть увеличена или уменьшена при помощи изменения номинальной мощности резистора R3.

Мышцы блока питания для усилителя представляют собой сдельные транзисторы типа IRFZ44N. В схеме можно использовать резисторы любого типа (за исключением R4, R9, R10).  В блок питания можно включить резисторы любой номинальной мощности, в том числе и 0,125 Вт, 0,25 Ватт и включая 1 Вт и даже 0,5 Вт. Светодиод VD1 монтируется в схему с целью  предотвращения вторичного подключения плюсовых каналов.

ФНЧ собран по этой схеме:

Схема ФНЧ в автоусилитель

   На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.

   Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.  

   ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.

   Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.

   Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.

Связанные материалы

Импульсный стабилизированный преобразователь напряжения для автомобильного усилителя…
Схемку нашел на сайте Интерлавки. Собрал я данный преобразователь и в принципе остался им доволен,…

Повышающий преобразователь напряжения +12V для облегчения зимнего запуска двигателя автомобиля…
При запуске двигателя внутреннего сгорания в холодное время года возникают известные всем…

Импульсный преобразователь аккумуляторного питания 12V — 8V для видеокамеры на К1156ЕУ5Р (MC34063A)…
Пришло письмо от Юрия Козака: Игорек! Высылаю тебе документацию на небольшое устройство для питания…

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 5. Миниатюрный лабораторный ИБП…
Несмотря на простоту схем импульсных блоков питания, описанных в предыдущих частях серии,…

Схемка в блокнот. Устройство для разрядки никель-кадмиевых аккумуляторов…
При эксплуатации никель-кадмиевых аккумуляторов перед тем как ставить их на зарядку, их надо…

ESR / ЭПС пробник в корпусе от модема….
Как известно, причиной подавляющего большинства дефектов радиоэлектронной аппаратуры являются…

Почему я люблю Texas Instruments?…
Я люблю Texas Instruments потому, что это мощная корпорация, крупнейший в мире производитель…

Лабораторный импульсный блок питания. Часть 4. ЛБП на ШИ-регуляторе TL494…
Популярность TL494 неоспорима. Появившись более двух десятков лет назад, микросхема производится до…

Универсальный генератор на TL494 (прямоугольник и пила)…
Генератор предназначен для лабораторных исследований при разработке и наладке самых различных…

Автомобильный аудиоусилитель с инвертором напряжения и отключаемым ФВЧ…
Авто звук — дело сугубо личное и не всем понятное. Но мне нравиться ковыряться в машинах,…

Стабилизатор напряжения для низковольтного паяльника на базе электронного трансформатора…
При проведении электромонтажных работ обычно используют паяльники, которые питаются переменным…

Малогабаритный «военный» трансформатор 400 Гц в преобразователе напряжения из 12 в 220 Вольт…
Для уменьшения веса военной радиоаппаратуры применялась частота питающей сети 400 Гц. При этом…

Изготовление блока питания для автомобильного усилителя

Ценители качественного и громкого звука в салоне автомобиля непременно столкнутся с необходимостью установки автомобильного усилителя.

Каждый автолюбитель знает, что мощность электрической сети автомобиля равняется 12 Вольт, чего критически мало для того, чтобы при сопротивлении в 4 Ом выдавать действительно мощный звук, ведь некоторые массивные динамики рассчитаны на питание в несколько тысяч Ватт.

В таких случаях в автомобиль дополнительно устанавливают усилитель мощности для того, чтобы преобразовать напряжение. При желании усилитель мощности может быть изготовлен своими руками, его схема достаточно проста. Единственная сложность может  — это изготовить блок питания для автомобильного усилителя.

Строение блока питания

Блок питание — самая сложная деталь в усилителе, которая состоит из:

  • генератора импульсов;
  • полевых транзисторов IRFZ44N;
  • диода VD1,
  • ферритового кольца диаметром минимум в 2 сантиметра;
  • дросселя L1;

Чаще именно из-за трудоемкости сборки блока многие любители качественного звука отказываются от самостоятельной сборки автомобильного усилителя. На самом деле, все не так сложно как может показаться изначально. Достаточно обладать минимальными знаниями или следовать инструкции.

Сердцем преобразователя условно называют   электрогенератор импульсов. Самая простая формула его создания лежит на основе схемы TL494. Частота генерации может быть увеличена или уменьшена при помощи изменения номинальной мощности резистора R3.

Мышцы блока питания для усилителя представляют собой сдельные транзисторы типа IRFZ44N. В схеме можно использовать резисторы любого типа (за исключением R4, R9, R10).

Светодиод VD1 монтируется в схему с целью  предотвращения вторичного подключения плюсовых каналов.

Изготовление блока питания для усилителя

Гидродроссель L1 нужно накрутить на ферритовое кольцо диаметром 2 см. Его можно заимствовать с компьютерного блока питания или просто купить. Для ферритового кольца диаметром 2 см необходимо сделать 12 витков удвоенной проволокой срезом равным 0,7 миллиметрам,  которые следует равномерно распределить по всему периметру кольца.

Данный гидродроссель подходит и для наматывания на ферритовый стержень диаметром 8-10 миллиметров и длиной в 2 3 сантиметра. Однозначно, наиболее сложный момент в изготовлении конвертера напряжения — правильная формовка трансформатора, так как именно от трансформатора зависит работоспособность всего блока питания.

  Оптимальным решением будет изготовить его при помощи ферритового кольца марки 2000NM объемом в 40* 25 * 11.

Первым делом в изготовлении трансформатора следует округлить внутренние и наружные грани и тщательно обмотать его плотной ленточной изолентой. Первичную электрообмотку наматывают и равномерно распределяют по диаметру кольца. Всего намотка заключает в себя 5 жилок шириной в  0,7 миллиметров и включает 12 витков. Данное действие совершается таким образом:

  1. берем 1 жилу и наматываем ее в 6 витков, одинаково распределенных по периметру кольца;
  2. последующие вихри наматываются вплотную к первым, уже намотанным;
  3. по такой же схеме осуществляется и монтаж всех остальных.
  4. на выходе все жилы скручиваются в один толстый жгут.

Повторную обмотку кольца осуществляют таким же образом на оставшихся свободных участках кольца.

Это один из самых важных этапов работы, который требует серьезного отношения. В результате, должно получиться две одинаковые обмотки, полностью закрывающие периметр ферритового кольца. После выполнения данного этапа трансформатор вновь, обматывается плотной изолирующей лентой.

Посмотрите видео, как правильно намотать трансформатор

Следующим этапом изготовления будет размещение вторичной обмотки поверх второстепенного слоя изоленты.  Для этих целей можно использовать провод диаметром 1,5 миллиметров.

Наматывать вторичную обмотку следует в 18 витков по тому же принципу, что и первичную, то есть равномерно распределяя каждую жилу по периметру.

Вторичную и первичную обмотку можно осуществлять в любом удобном направлении. Главное условие, чтобы все жилы были равномерно распределены и накручены в одну сторону.  Если планируется использовать кольцо иного диаметра, то для просчета количества жил можно воспользоваться специальными программами.

Первый запуск блока питания лучше проводить на светодиодной лампочке и только лишь потом включать в готовую схему усилителя

Такая мера предосторожности позволит проверить качество выполнения работ

Рекомендации по монтажу

В ходе работ стоит обратить внимание на некоторые вещи:

  • Используйте холодную сварку и резиновые уплотнители. Для более четкого стыка и надежной герметизации эти материалы подойдут лучше всего.
  • Соблюдайте уклон в сторону воронки. Даже при монтаже системы из металла образуются некоторые прогибы, возникающие под длительным воздействием природных условий. Изменение наклона желоба в ворончатую сторону устранит возможность скопления излишков жидкости.
  • Допускайте минимальную щель между желобом и стеной. При превышении расстояния между сливом и стеной более 50-ти мм, возникают протекания влаги на стену. Во избежание этого, плотность прилегания желоба к козырьку крыши должна быть максимально возможной.

Установка труб

Кронштейны с креплениями

То, на чем держится система, устанавливается первоочередно. Отлично, если схема креплений и всего слива была предварительно отрисована на бумаге. Для начала, делается разметка с учетом текущего уклона крыши. В этот момент нужно рассчитать градус наклона желоба и пометить начальную/конечную точки на карнизе. Теперь все соединяется по линии и устанавливаются оставшиеся крепления.

При использовании металла в конструкции желобов, кронштейны расставляются с шагом 1 метр, если же сливы на крышу выбраны пластиковые – 60-80 см.

Желоба

При помощи саморезов желоба закрепляются к кронштейнам. Также для устранения возможности скручивания слива из-за солнечных лучей, на креплениях есть дополнительные держатели. При их отсутствии, можно решить вопрос несколькими саморезами, либо заглушками.

Установка желобов осуществляется на кровлю, либо край системы стропил. Лучше всего проводить систему слива прежде обивки крыши кровельным материалом, если это невозможно – используется первый вариант. Для облегчения ловли потока воды, при монтаже желобов добавляется отступ на 1/3 от сечения трубы. Это позволяет выступать большей части желоба.

На каждый метр длины сливной системы должен приходиться свой уклон. В целом, он составляет 3-4 мм для обеспечения беспрепятственного пути стекания для воды в воронку.

Чтобы предотвратить срыв конструкции снегом, или льдом нужно соблюсти отступ. Он составляет 30 мм от края крыши до верхней части желоба.

Трубы

После фиксации основных сливных элементов устанавливаются вертикальные трубы. Между самой трубой и воронкой при этом остается промежуток, который можно заполнить с помощью крепления от фитинга колена до расположения трубы. Это создает плавность перехода и эстетичный внешний вид конструкции.

Чтобы предотвратить просачивание воды, нужно плотно закрепить элементы. Подойдут круглые резинки, герметизирующий клей, либо холодная сварка, если система планируется из стальных элементов. В этом деле круглая резинка имеет преимущество в виде обеспечения подвижности системы за счет теплового зазора.

Хомута

Чтобы разместить их ровно, можно отметить по линии несколько черт при помощи отвеса: на метр трубы используется 2 хомута. В среднем на стену уходит 2-3 держателя с дополнительным креплением посередине.

Направляющее колено

Монтируется с конца трубы с целью устранения разбрызгиваний, а также корректировки нужного направления. Идеальным вариантом будет исполнение выступа около 25-35 сантиметров от стены.

Ловушка для листьев

Если возле дома растут деревья, листья которых в сезон падают на крышу, то для удобства можно сделать защиту от них. Ею может служить простая строительная решетка. При сгибании она должна образовать выпуклость на 1/2 выше уровня желоба спокойно умещаясь в нём.

Автомобильный усилитель звука с инвертором напряжения и отключаемым ФВЧ

Автомобильный усилитель звука — как известно, что штатная автомобильная магнитола может обеспечить мощностью на выходе 15Вт, ну, а когда нужно получить более мощное звучание, то тогда придется приобретать усилитель. Вот об этом ниже и пойдет речь.

С экономической точки зрения, была выбрана микросхема под кодовым названием TDA7294, схема MF-1 от пользователя «Линкора». Опыт приготовления именно в этом исполнении мне понравился больше, басистее что-ли. Собирал еще до блока питания поэтому мог что-то забыть, так что не пинайте.

Преобразовать напряжения

Так как наша TDA питается от двух-полярного напряжения, да и многие нормальные усилители тоже, то без преобразователя в автомобиле не обойтись. Это «мускулы» по питанию и подойдем к изготовлению серьезней, чем обычно. Автомобильный усилитель звука, схему которого выбрал проверенную в многочисленных тестах.

Схема без стабилизации, довольно проста и этим наверно меня и подкупила. Генератор собран на доступной TL494. Частота около 60 кГц. Силовые ключи применил IRFZ44 по одному в плече, после длительного прогона они еле потеплели, но радиатор все же поставил, так, на всякий случай.

Ну и самом сложном — автомобильный усилитель звука и его трансформатор. В процессе творческого полета забыл сфоткать процесс изготовления, так что не серчайте. Выполнен он на кольце имеющим габариты 42×28*12. Высоковольтная (первичная) обмотка содержит пару обмоток из десяти жил медного провода сечением 0.5 мм2. Проще говоря, каждая обмотка имеет 5 витков, в которой пять проводов состоящих из пяти жил.

Поверх каждой обмотки выполнен изолирующий слой из тканевой изоляционной ленты, можно применить и другой материал. Теперь нужно намотать обмотку вторичного напряжения. Она выполнена из десяти витков в 3 жилы каждая, таким же эмаль-проводом, т.е диаметр 0,8 мм. И опять же делаем слой изоляционной защиты. Идем дальше!

Автомобильный усилитель звука MF-1 на TDA7294

Усилитель не вижу смысла описывать, про него хорошо все изложено на Датагоре: Аудио усилитель MF-1 на TDA7294/93 с гибридной ООС.

Предусилитель мощности звука и ФВЧ

Изготовлен этот модуль на очень известном и дешевом чипе NE5532. ФВЧ перестраиваемый, так что есть ресурс хорошо выполнить согласование сабвуфера с акустической системой используя частоту среза. Есть возможность отключения фильтра (байпасс). А сделано было это на случай использования усилителя на широкую полосу, т.е. без сабвуфера.

Защита АС

Не обращайте внимание на то, что платы три. Одна из них наша, а остальные были для других товарищей

Схемка проста, надежна, мала и т.д.

Корпус

Корпус автомобильного усилителя звука почему-то не стал преградой, хотя обычно наоборот. Днище корпуса сделано из ДСП 10 мм, сверху покрыто краской из аэрозольного балончика. Боковые панели сделаны из ДСП 16 мм и поверх обшиты карпетом, торцевые срезы заключены в алюминий 3 мм, ну а верхняя крышка выполнена из прозрачного плексигласа 3 мм, с другой стороны покрашена той же самой краской.

Здесь показаны фото сделанные в момент сборки корпуса:

В верхнюю часть крышки вмонтировал вентиляторы (два «на вдох», два «на выдох») и закрыл их стандартными грилями — красиво и практично. Схему управления вентиляторами не применял — в авто их не слышно.

Итого

Я считаю, что мой автомобильный проект удался на славу. Тесть тоже доволен.
Если планируете собрать в машину что-то новенькое, достаточное мощное, с интересным звучанием и вас не страшит сборка инвертора питания — не задумываясь приступайте к изготовлению.

Выполняя разводку проводов акустики помните об индивидуальности усилителей с токовой обратной связью типа MF-1! У этой модели оба проводника «горячие», поэтому ни один из них не должен замыкаться на «массу»!

Здесь все необходимое для построения усилителя — Схемы, печатки, описания и т.д.Скачать архив: Arhiv

Синопсис Править

Усилитель на микросхеме TDA7388 в авто

Мы уже не один раз представляли схемы усилителей, в этот раз рассмотрим усилитель «для ленивых». Особо городить ничего не надо, все просто до ужаса. Минимальный обвес на микросхему, никаких транзисторов и диодов, ставим микросхему пару резисторов и конденсаторов – готово!…ДАЛЕЕ

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации