Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Разделы

Подключение датчика температуры DS18B20 к Arduino

Достаточно теории, давайте практиковаться! Давайте подключим DS18B20 к Arduino.

Подключение довольно простое. Начните с подключения VDD к 5V выходу на Arduino, и GND – к земле.

Затем подключите оставшийся цифровой сигнальный вывод DQ к цифровому выводу 2 на Arduino. Вам также необходимо добавить подтягивающий резистор 4,7 кОм между сигнальным выводом и выводом питания, чтобы обеспечить стабильную передачу данных (внутренние подтягивающие резисторы на ардуино не работают).

Будьте осторожны, чтобы правильно подключить DS18B20. Если вы сделаете это неправильно, он нагреется, а затем выйдет из строя.

Рисунок 3 – Подключение датчика температуры DS18B20 к Arduino

Если вы используете водонепроницаемую версию DS18B20, подключите красный провод к 5V, черный провод соединится с землей, а желтый провод – данные, которые поступают на цифровой вывод 2 на Arduino. Вам всё еще нужно подключить подтягивающий резистор 4,7 кОм между линией данных и шиной 5 В.

Рисунок 4 – Подключение водонепроницаемого датчика температуры DS18B20 к Arduino

Теперь о динамиках

Динамики возьмем с диагональю от 4 до 6 дюймов!

Качество динамиков действительно влияет на производительность.

Я нашел динамики с большими магнитами и мощностью 80 Вт, которые работают лучше всего.
Вы должны легко нажимать конус динамика примерно на 1/4, если такой динамик найден берите его.
Можете не использовать динамики более 6« это не обязательно поможет (и может повредить) производительности.

Влияние динамиков как гальво

Существует как минимум две переменные, которые влияют на то, насколько хорошо драйвер динамиков будет работать для лазерного шоу.

  1. Резонансная частота: частота, с которой динамик будет вибрировать, наиболее легко сам по себе.
  2. Qts или Q: Это число описывает, как частотная характеристика динамика изменяется вокруг резонансной частоты.
  3. Изображенные динамики имели резонансную частоту 63 Гц и Qts .55. Они работали хорошо. Мне также повезло с динамиками, имеющими резонансную частоту 81 Гц и Qts 0,96.

Я также испытал набор динамиков с резонансной частотой 120 Гц и Qts 1,4 — что привело к плохим результатам.
Мое предположение- искать динамики по Qts между ними. 5 и 1 и с резонансной частотой между 50 Гц и 85 Гц.
Другие параметры динамиков (например, Vas) могут как влиять на производительность или не влиять совсем.

Материал и инструменты, которые нам понадобятся

  • Паяльник
  • Скотч лента
  • Термо-клеевой пистолет
  • Пила, ножовка
  • Стеклорез(если у вас обычное зеркало)
  • Болты гайки(для монтажа радиаторов на транзисторы)
  • Зеркало(можно из акрила) чем тоньше тем лучше

Вырезаем зеркало

Отрежьте стеклорезом или ножовкой по металлу зеркало(акриловое зеркало) так чтобы у нас получился квадрат

Будьте осторожны при резке зеркала. Под зеркало лучше всего подложить кусочек ткани, так как отражающая слюда слезает со стекла

Установка поворотных кронштейнов

Используйте термоклеевой пистолет, чтобы монтировать блоки Lego на противоположных сторонах одного из динамиков, как показано на рисунке.

Верхняя часть кубика Лего должна чуть выпирать на 0.5 мм над кромкой динамика. Кроме Лего вы можете приклеить и другой обьект, главное чтобы расстояние соблюдалось.

Установка зеркал

Для того чтобы зеркало свободно вращалось на динамике, необходимо сделать шарнир.
В Принципе можно выбрать любой прямой стержень. Главное чтобы он не был слишком тяжелым. Крепим термоклеем его к концам нашего конструктора лего.

После того как клей застынет, мы можем клеить зеркало на шарниш. Далее крепим зеркало к диффузору

Сделаем таких гальвосканеров две штуки, и наклеим на них два лейбла X и Y

Подключение и сборка лазера

Для начала обклеим скотчем кнопку лазера(должен быть постоянно включен).

Открутите торцевую крышку. Большинство китайских указок будут иметь пружину, которая является отрицательной клеммой.

Подключать будем крокодильчиками. Подключим одну клемму(плюсовой) к центральной пружине лазера, а вторую(минусовою) подключим к корпусу или резьбе лазера.

Некоторые лазерные указки могут быть сделаны иначе, так что импровизируйте!

Подключение лазера к Arduino

Ну вот мы добрались до подключения лазера к Arduino.
Плюсовой провод от нашего лазера подключите к выходу 13 на Arduino, а минусовой провод подключите к земле (GND)

Справочник по библиотеке

Статус последней передачи записи I²C. Обратитесь к документации Wire.endTransmission() для получения возвращаемых значений.

Конструктор

Изменяет адрес ведомого устройства I²C VL53L0X на заданное значение (7-разрядное, 7 бит).

Возвращает текущий адрес I²C.

Инициализирует и настраивает датчик. Если необязательный аргумент io_2v8 равен true (по умолчанию, если не указан), датчик настроен на режим 2V8 (вход / выход 2,8 В); если false, датчик остается в режиме 1V8. Возвращаемое значение является логическим значением, указывающим, успешно ли завершена инициализация.

Записывает 8-битный регистр датчика с заданным значением.

Константы адреса регистра определяются типом перечисления regAddr в VL53L0X.h.

Пример использования:

Записывает 16-битный регистр датчика с заданным значением.

Записывает 32-битный регистр датчика с заданным значением.

Считывает 8-битный регистр датчика и возвращает прочитанное значение.

Считывает 16-битный регистр датчика и возвращает прочитанное значение.

Считывает 32-битный регистр датчика и возвращает прочитанное значение.

Записывает произвольное количество байтов из заданного массива в датчик, начиная с заданного регистра.

Считывает произвольное количество байтов с датчика, начиная с данного регистра, в данный массив.

Устанавливает ограничение скорости обратного сигнала до данного значения в единицах MCPS (мегачип в секунду). Это минимальная амплитуда сигнала, отраженного от цели и полученного датчиком, необходимого для того, чтобы он мог сообщить правильное значение. Установка нижнего предела увеличивает потенциальный диапазон датчика, но также увеличивает вероятность получения неточного показания из-за отражений от объектов, отличных от намеченной цели. Этот лимит по умолчанию инициализируется до 0,25 MCPS. Возвращаемое значение является логическим значением, указывающим, был ли запрошенный предел действительным.

Возвращает текущий предел скорости обратного сигнала в MCPS.

Устанавливает временной интервал измерения для данного значения в микросекундах. Это время, разрешенное для одного измерения диапазона; более длительный тайминг позволяет проводить более точные измерения. По умолчанию составляет около 33000 микросекунд или 33 мс; минимум 20 мс. Возвращаемое значение является логическим значением, указывающим, было ли запрошенное значение действительным.

Возвращает текущий тайминг измерения в микросекундах.

Устанавливает период импульса VCSEL (лазер с поверхностным излучением с вертикальной полостью) для данного типа периода (VL53L0X::cselPeriodPreRange или VL53L0X::VcselPeriodFinalRange) равным данному значению (в PCLK). Более длительные периоды увеличивают потенциальный диапазон датчика. Допустимые значения (только четные числа):

— Предварительно: от 12 до 18 (по умолчанию инициализируется до 14)
— Итоговое: от 8 до 14 (по умолчанию инициализируется до 10)

Возвращаемое значение является логическим значением, указывающим, был ли запрошенный период действительным.

Возвращает текущий период импульса VCSEL для данного типа периода.

Начинает непрерывное измерение дальности. Если необязательный аргумент period_ms равен 0 (по умолчанию, если не указан), используется непрерывный режим (датчик проводит измерения как можно чаще); если он не нулевой, используется непрерывный синхронизированный режим с указанным периодом между измерениями в миллисекундах, определяющим, как часто датчик выполняет измерение.

Останавливает непрерывный режим.

Возвращает показание диапазона в миллиметрах, когда активен непрерывный режим.

Выполняет одиночное измерение дальности и возвращает показания в миллиметрах.

Устанавливает период ожидания в миллисекундах, после которого операции чтения будут прерваны, если датчик не готов. Значение 0 отключает тайм-аут.

Возвращает текущую настройку периода ожидания.

Указывает, произошел ли тайм-аут чтения с момента последнего вызова .

Почему Arduino — это круто

Существует миф, что Arduino — это дорогая игрушка для гиков, которые умеют держать в руках паяльник и писать километры кода. Но на самом деле даже не слишком подкованному технически человеку этот конструктор принесёт радость и пользу.

Это возможность развить технические навыки

Arduino — конструктор простой и «дружелюбный». Особых знаний и умений вам не потребуется, специального образования — тоже. Повторимся: с макетной платой и коннекторами ничего паять не придётся — собирать гаджеты будет не сложнее LEGO.

Поначалу вы можете использовать готовые схемы и скетчи. Со временем научитесь дорабатывать их или создавать собственные конструкции с нуля. А готовые библиотеки с открытым исходным кодом только расширят ваши возможности.

В то же время с Arduino вы станете лучше разбираться в технике. Вы поймёте, как работают различные электронные компоненты, как из простых датчиков и слабого процессора собрать сложную систему, как составить алгоритм её действия. Наконец, придумаете, как автоматизировать рутинные задачи дома и в офисе.

Arduino даёт тот самый технический бэкграунд, который пригодится во многих ситуациях. Конструктор также развивает логическое мышление и креативность.

Это первый шаг к новой профессии

Если вы хоть раз задумывались о том, чтобы войти в IT, Arduino поможет вам принять правильное решение. Создавая гаджеты из конструктора и программы для них, вы поймёте, насколько вам интересен этот процесс, чем именно вы хотите заниматься: аппаратной или программной частью, сборкой новых конструкций или совершенствованием устройств, которые разработали другие пользователи, а может, поиском ошибок и контролем качества систем.

С Arduino можно освоить даже системы искусственного интеллекта и создать устройства интернета вещей. Это два передовых пути в IT, которые сейчас очень активно развиваются и испытывают огромный кадровый голод. Поэтому здесь работа специалистов оплачивается весьма щедро.

Это интересное хобби, которое вряд ли надоест

Arduino — это безграничный простор для творчества. С этим конструктором можно решить практически любую техническую задачу: от создания домашней системы автоматического полива растений до умных роботов и машин с автопилотом.

На базе Arduino вы сможете разработать бесконечное множество гаджетов. При этом используются одни и те же элементы в самых разных вариантах и комбинациях — экономично!

Это полезное занятие

Из Arduino легко создать вполне земные вещи, которые облегчат вашу жизнь. Так, в Сети существуют десятки инструкций по сборке радио или домашней системы безопасности, управления освещением или цифровых часов.

Кроме того, на базе Arduino можно строить рабочие прототипы разных новых гаджетов и систем. Так, вы можете установить везде умные датчики движения и получать на смартфон сообщения о различных событиях: скажем, когда кот вернулся с прогулки или когда у него закончилась еда. Ещё один пример — метеостанция с онлайн‑доступом: позволит предсказывать погоду точнее синоптиков «из телевизора» и видеть результат на экране смартфона.

API VL53L0X

Большая часть функциональности этой библиотеки основана на API VL53L0X, предоставленной компанией производителем. Отдельные комментарии в коде цитируются или перефразированы из исходного кода API, руководства пользователя API (UM2039) и Технического описание VL53L0X.

Для получения дополнительной информации о коде библиотеки и о том, как он был получен из API, см. комментарии в файле VL53L0X.cpp на GitHub.

Эта библиотека предназначена для того, чтобы обеспечить более быстрый и простой способ начать использование VL53L0X с Arduino-совместимым контроллером, в отличие от настройки и компиляции API-интерфейса ST для Arduino.

Библиотека имеет более упрощенный интерфейс, а также меньший объем памяти. Однако она не реализует некоторые из более продвинутых функциональных возможностей, доступных в API (например, калибровка датчика для правильной работы под стеклом), и имеет менее надежную проверку ошибок.

Для продвинутых приложений, особенно когда хранение и память менее важны, рассмотрите возможность использования API VL53L0X напрямую (скачать документацию API можно выше).

Шаг 3. Инфракрасный датчик температуры GY-906

Я использовал датчик инфракрасного термометра GY-906, который является переходной платой для бесконтактного инфракрасного термометра MLX90614 от Melexis.

По теме: Инфракрасный датчик температуры MLX90614

Выносная плата очень недорогая и ее легко интегрировать, поставляется с подтягивающими резисторами 10К для интерфейса I2C.

Вакансии

Программирование аппаратно-программных средств arduino, разработка чертежей в SolidWorks.

Из Википедии: Подтягивающий резистор — резистор, включённый между проводником, по которому распространяется электрический сигнал, и питанием (pull-up resistor — подтягивающий вверх резистор), либо между проводником и землёй (pull-down resistor — подтягивающий вниз резистор).

Подтягивающий резистор нужен, чтобы гарантировать на логическом входе, с которым соединён проводник, высокий (в первом случае) либо низкий (во втором случае) уровень в случаях:

  • проводник не соединён с логическим выходом;
  • присоединённый логический выход находится в высокоимпедансном состоянии;
  • когда разомкнут ключевой элемент на присоединённом логическом выходе, который устроен как открытый вывод ключевого элемента.

GY-906 поставляется с заводской калибровкой в диапазоне от -40 до +125 градусов по Цельсию для температуры датчика и от -70 до 380 градусов по Цельсию для температуры объекта. Точность этого датчика составляет примерно 0,5 градуса Цельсия.

Как склеить дерево с деревом намертво — Все о брусе и деревообработке

Не редко, при проведении мелкого ремонта, мы сталкиваемся с проблемой качественного склеивания деревянных элементов между собой или их приклеивания к другим материалам. Какой именно клей целесообразнее выбрать для этих целей?

Для того, чтобы выбор был осознанный, деньги не выброшены впустую, а затраченные на ремонт усилия не пошли прахом, стоит предметно изучить возможности различных видов клея и нюансы его грамотного применения.

Существует великое множество видов клея, которые различаются между собой периодом высыхания, плотностью склеивания, влагостойкостью и пр. Давайте рассмотрим основные виды клея, которые наилучшим образом подходят для склеивания фанеры и деревянных элементов.

Клей для дерева. Какой лучше выбрать?

В работе с деревом чаще всего используют следующие виды клея:

  • клей БФ;
  • клей поливинилацетатный (ПВА);
  • синдетиконовый клей;
  • клей «Момент» (для дерева);
  • эпоксидный клей;
  • казеиновый клей;
  • термоклей для дерева (термостойкий);
  • полиуретановый клей для дерева;
  • клей жидкие гвозди;
  • различные пасты из клея.

Важный момент при выборе клея – это его состав и качество. Также стоит учитывать вид работ, которые нужно осуществить, например, выполнить фасадные работы или просто склеить поломанный стул

Внимание обращают еще и на прочность склеивания, влага и светоустойчивость соединения, а также стойкость клея при биологических угрозах (грибок, грызуны и пр.)

Универсальность использования клеевого состава, является решающим фактором для применения того или иного вида клея. Одни разновидности клея лучше подходят для склеивания деревянных деталей из одной породы, другие эффективнее использовать для склеивания разных пород древесины.

И так, основной целью клеевого состава является образование неразрывного соединения деталей. В основе их всегда лежит вяжущий либо клеящий компонент, а также растворитель или накопитель. Если технологически необходимо, чтобы клей некоторое время сохранял свои свойства, то в его состав вводят стабилизатор, а для моментального крепкого сцепления – отвердитель. Такие добавки, как пластификаторы, позволяют клеящему составу обеспечивать защиту от мороза и влагоустойчивость клееного соединения.

Как правило, на упаковке указываются все составные компоненты клеящего состава, а также рекомендации по его применению.

Чем намертво склеить дерево с деревом?

ПВА (поливинилацетатный клей)

Великолепно подходит для склеивания деталей из дерева. Он абсолютно не токсичный и не вреден для здоровья, просто наносится на склеиваемую поверхность любой конфигурации, имеет длительный срок хранения, выдерживает предельную нагрузку до 60 кг на 1 см².

Клей ПВА технические характеристики: его часто применяют при изготовлении мебели из дерева, а также для склеивания деревянных материалов из разных пород дерева.

К недостаткам ПВА можно отнести низкий показатель влагоустойчивости.

Клей (серия БФ) для дерева

Для прочного склеивания элементов из древесины между собой или с другими материалами, такими как изделия, из стекла, пластика, металла, используют клей БФ модификаций БФ-4 и БФ-2. При этом БФ-2, который имеет хорошую влаго и теплоустойчивость, больше используют для работ внутренних, а БФ-4 – для наружных.

Из этих слоев:

  1. первый (грунтовочный) должен просохнуть в течение 1 часа при комнатной температуре или четверть часа – в специальных термопечах;
  2. второму (финальному) для высыхания достаточно незначительного времени.

Далее склеиваемые элементы соединяют между собой, дают возможность клею просохнуть полностью (здесь также возможно применение печей или термостатов).

Термоклей для дерева

Производится термоклей в специальных стержнях, которые перед использованием вставляют в пистолеты, которые при работе обеспечивают выдачу клея тонкой струйкой. Этот способ нанесения дает возможность с легкостью склеивать мелкие даже самые мелкие деревянные изделия. Для застывания термоклея необходимо всего несколько секунд. Он обладает большой стойкостью к воздействию высоких температур.

Клей «Момент» для дерева

Иначе называется «Момент Столяр». Для получения качественного клееного шва при помощи этого клея поверхности соединяемых деталей должны плотно прилегать друг к другу, быть полностью высушенными и чистыми (смолистые породы предварительно обезжиривают ацетоном). Влажность склеиваемых деревянных элементов более 8-12% требует более длительного времени для схватывания.

При склеивании дерева твердых пород необходимо нанести клей (не толстым слоем) на каждую из склеиваемых поверхностей, далее дают клею подсохнуть около 5 минут и плотно соединяют элементы, прижимая один к другому. Будьте внимательны, работая с данным составом, так как удалить клей момент с одежды или убрать его с рук понадобится, немного потрудится.

Клей столярный

Именно столярный чаще всего применяют, как клей для склеивания древесины.

В продажу он поступает в виде порошка и для применения требуется определенный рецепт его приготовления:

  1. необходимое количество клея заливается водой;
  2. дают смеси настояться 6-12 часов (клей должен разбухнуть);
  3. излишки воды сливают, и клей прогревают на водяной бане;
  4. прогревают клей (постоянно помешивая) до растворения комков, но, не доводя до кипения.

Оптимальная для нанесения температура клея составляет 30ᵒС-50ᵒС.

Для склеивания поверхность древесины смазывают 1 раз, а торцы изделия – 2 раза. Столярный клей сохнет 6-8 часов, но нужно учитывать, что этот клей эффективно работает на сухой древесине (влажность менее 12%).

Синдетиконовый клей

Этот клей используется для получения прочного клееного шва между деревянными элементами и другими материалам, из стекла, пластика, металла. В состав синдетиконового клея входит столярный клей, гашеная известь и обычный сахар. Перед применением клей должен набухнуть в течение 1 суток, после чего возможно его нанесение на склеиваемые материалы тонким слоем. Синдетиконовый клей имеет высокие показатели стойкости к воздействиям различного характера.

Полиуретановый клей для дерева

Этот вид клея пользуется у мастеров завидной популярностью, поскольку обладает высокими показателями устойчивости к нагрузкам, а также сопротивлением воздействию внешних факторов (воздействие тепла, холода, влаги). Полиуретановый клей подходит для склеивания элементов из твердых пород дерева.

Казеиновый клей

Для приготовления этого вида клея необходимо казеин (порошок) смешать с прохладной водой и, постоянно перемешивая в течение получаса, добиться консистенции сметаны. После этого полученный клей наносят на каждую из склеиваемых деталей. Дают просохнуть в течение пяти минут и плотно соединяют элементы между собой.

Время полного схватывания казеинового клея составляет 6-8 часов, а полного высыхания – до 20 часов. Следует отметить, что этот клей обладает очень высокими показаниями влагостойкости.

Паста из клея

Тоже является разновидностью клея для деревянных элементов. Паста из клея довольно проста в приготовлении. Для того, чтобы получить пасту из клея, необходимо теплый столярный клей тщательно перемешать с мелом и просеянной золой.

Такую пасту широко применяют для склеивания деревянных поверхностей, при соединении которых есть зазоры более чем 0,2 мм, а также для шпаклевки и грунтовки элементов из древесины. Пасту из клея используют и для приклеивания дерева к стеклу, камню или металлу.

Как приклеить дерево к дереву: общие правила

Независимо от того, какой вид клея вы решили использовать для склеивания деревянных поверхностей, существуют общие правила, придерживаясь которых вы сможете получить очень прочное и качественное клееное соединение.

Рассмотрим их:

Перед склеиванием деревянных деталей между собой, необходимо очистить их поверхности, используя инструмент с абразивом (либо напильник, либо наждачную бумагу). Далее детали просушиваются, и клей наносится кистью (слегка втирая)
Обратите внимание, что промазывать следует все поверхности, которые нужно соединить склеиванием

Потом материалы прижимаются между собой очень плотно до полного затвердения клеевого состава (целесообразно использовать для этого пресс).
Следует соблюдать меры предосторожности при работе с любым видом клея
Работа с клеем для древесины должна проводиться в резиновых перчатках, чтобы избежать появления ожогов и возможного возникновения аллергических реакций.
В случае, если какое-то количество клеевого состава все же попало на кожу или одежду, необходимо аккуратно удалить клей и тщательно промыть место контакта большим количеством воды с применением мыла. А при попадании в глаза клеевого состава следует незамедлительно их промыть большим количеством проточной воды.

Печать на 3-D принтере и сборка оси Y

Первая деталь, которую надо напечатать на 3-D принтере выполняет следующие функции:

1. Установка шагового мотора для оси y.

2. Поддержка стальных валов оси y.

3. Скольжение вдоль одного из валов оси x.

После того как деталь готова, в отверстия надо установить две бронзовые втулки, которые служат в качестве опор скольжения. Для уменьшения трения, втулки желательно смазать. Отличный недорогой вариант опор, которые используются в 3-D принтерах и подобных мехатронных проектах.

В качестве направляющих используются простые стержни из нержавеющей стали 5/16″. Нержавеющая сталь хорошо подходит для подшипников скольжения, так что смазанные бронзовые втулки ходят очень легко. Изначально использовался кусок 36″, который был разрезан на две части по 18″.

Запуск лазерного гравера на Arduino!

На фото выше приведены несколько примеров изделий, изготовленных на этом лазерном гравировщике. Конечно, Мона Лиза получилась не очень, но более простые вещи вроде черно-белого изображения дракона, выходят неплохо. Можно использовать этот станок и для лазерной резки. Например, можно резать пробковое дерево (шестерня вырезана именно из пробкового дерева).

На видео ниже показаны основные этапы проекта и гравировка на завершенном гравере.

Оставляйте Ваши комментарии, вопросы и делитесь личным опытом ниже. В дискуссии часто рождаются новые идеи и проекты!

Используемые компоненты

Список деталей:

1 х Arduino NANO
1 х Модуль с датчиком VL53L0X
1 х Повышающий преобразователь
1 х Шаговый мотор
1 х Драйвер шагового мотора на микросхеме A4988
1 х Скользящие контакты (slip ring) на 6 проводов. Диаметр 12.5мм, длина 15мм или меньше
1 х 6710ZZ подшипник
1 х Датчик Холла 49E
1 х Макетная плата
1 х 100 мкФ электролитический конденсатор
1 х 5 мм х 1 мм неодимовый магнит

Так же понадобиться резистор на 10К, немного M3 винтов, гаек, вставных гаек (резьбовые вставки, insert nuts), «пасик» и напечатанный на 3D-принтере корпус, припой и паяльник.

3D-файлы для печати можно скачать по следующей
. Для печати использовался PLA пластик. Вместо стального подшипника можно использовать напечатанный (стальные шарики продаются пакетами, к примеру, как запасные для линейных направляющих). Модель для печати можно начертить самостоятельно или  попробовать поискать на сайте
,
  и т.д., к примеру введя в поиск «parametric bearing». Вместо подшипника можно распечатать просто пластиковое кольцо, например, из PLA, PETG, нейлона или пэт. Если используемый пластик будет недостаточно скользить или переживаете, что со временем из-за трения протрёт, сверху и снизу можно наклеить липкую ленту или кольцо из какого-нибудь материала (плёнки для ламинации, плёнки для лазерной печати, упаковки для фломастеров, тонкостенной коробочки и т.д.). 

Повышающий стабилизатор нужен для шагового мотора. Такие моторы обычно потребляют максимум сотни миллиампер. Стабилизатор желательно взять с запасом, допустим на 1А или больше. Выходное напряжение питания у стабилизатора, 12В или более. Выбирая стабилизатор, так же учитывайте, что они не должен быть слишком большой, иначе его нельзя будет поместить внутри корпуса.

Оригинальная система хранения для мастерской

Оглавление

Уксус

Небольшое количество уксуса нанести на губку и протереть загрязненный участок. Оставить уксус на несколько минут и еще повторить процедуру. Клеевой состав размягчится и останется на губке.

Прежде чем испытывать такой метод удаления, необходимо его опробовать на маленьком участке, так как уксус может навредить пластику.

Характеристика сорта и видовое разнообразие

Циссус – это ползущий кустарник, относящийся к группе ампельных растений. Стебли упругие, вьющиеся, листья окрашены в яркий зеленый цвет и имеют блестящую поверхность. Дома цветет редко, преимущественно белыми или кремовыми цветами. Иногда плодоносит. В естественных условиях насчитывают более трехсот видов циссусов. Для комнатного выращивания приспособлено лишь несколько. К наиболее часто встречающимся относят: ромболистный, антарктический и четырехугольный виды.

Вид ромболистный – наиболее популярен среди цветоводов. Он неприхотлив в уходе и достаточно быстро разрастается. Родиной принято считать Южную Америку. Растение характеризуется бурным и быстрым разрастанием, цепляясь при этом за любую опору. Листья ярко-зеленые, с зазубринами, среднего размера, напоминают виноградные. Этот вид чаще других именуют виноградным плющом. Стебли гибкие и тонкие, благодаря им растение не только расползается в стороны, но и поднимается вверх.

В природе данный вид может достигать пяти метров, образуя густую лиственную массу. Среди представителей ромбовидного циссуса много популярных сортов – Эллен Даника, Мандиана, Фиона.

Антарктический вид циссуса популярен чуть меньше. Его родина – Австралия. В естественных условиях стебли растения одревесневают, в квартирных условиях побеги не теряют своей гибкости и упругости.

Антарктический циссус

Циссус антарктический имеет овальные ярко-зеленые листья с зазубринами на краях. Их размер может достигать 11 сантиметров. Побеги и усики ворсистые, за счет этого имеют коричневый оттенок. В природе цветет и плодоносит. Плоды пригодны для питания, но вызывают раздражение слизистых.

Циссус четырехугольный имеет индийское происхождение, встречается на Шри-Ланке, юге Азии, частично – в Африке и Аравии, растет на юге США и в Южной Америке. Вырастает до полутора метров, а листья достигают 10 сантиметров. Цветы окрашены в светлые оттенки. Плодоносит маленькими круглыми красными плодами.

Его медицинское применение известно с давних времен. Этим растением лечили растяжения, переломы, травмы суставов, а также использовали как анестезирующее средство.

Кроме перечисленных, встречается великое множество разновидностей декоративного винограда: кактусовидный, железистоножковый, полосатый. Однако в коллекциях цветоводов-любителей они практически не представлены.

Горшочки из прищепок

Процесс сборки

Распечатав чертежи, у меня появились детали, которые необходимо было собрать в кучу. Первое, что я сделал, – это установил дверь корпуса электроники с левой стороны и замок с петлей (дверца устанавливается без трудностей, поэтому я сделал это в первую очередь. Чтобы собрать корпус для электроники, я использовал множество L-образных железных скоб с отверстиями под саморезы. Если корпус планируется изготавливать из фанеры, то предварительно необходимо просверлить в ней также отверстия под саморезы.

Сначала была взята снова левая сторона корпуса электроники и установлена на нее передняя и задняя части корпуса при помощи скоб. Я не использовал винты или гвозди для установки крышки и панели управления, а прикрутил те же скобы к стенкам и просто положил крышку с панелью на них чтобы в дальнейшем при установке электроники не возникало никаких неудобств.

Отложив корпус электроники в сторону и взяв опорную плиту и опорные части оси Х необходимо установить их таким образом, как показано на фотографиях, убедившись, что ось Х и крепление мотора находятся на правой стороне станка с ЧПУ. Теперь можно смело установить корпус электроники таким же образом, как и показано на рисунках.

Далее были взяты два 700-мм вала, нанизаны на них по два линейных подшипника на каждый, и они были зафиксированы на самом станке при помощи специальных концевых опор для шлифованных валов.
На данном этапе у меня получилось вот что:


Уберите в сторону эту половину лазерного станка на некоторое время и займитесь подвижной частью X, а ось Y поддержите и прикрепите на весу опоры вала к движущейся части оси X гайками и болтами и прикрепите двумя гайками опору на ось Х.

  1. Теперь возьмите два 500-миллиметровых вала, наденьте по одному линейному подшипнику на каждый вал, наденьте опору вала на каждый конец каждого вала и установите их на станок.
  2. Прикрепите ходовую гайку оси Y на подвижную часть оси Y с помощью гаек и болтов, и прикрутите ее к линейным подшипникам с помощью саморезов.
  3. Прикрепите ходовой винт и шаговый двигатель.
  4. Подсоедините все это к другой половине гравера и закрепите ходовой винт и шаговый двигатель.

Теперь у вас должно выйти что-то похожее на то, что изображено на этом фото:

Станок с ЧПУ на Ардуино с CO2-лазером

Как сделать станок с ЧПУ на Ардуино с CO2-резкой?

При обдумывании конструкции станка делал упор на следующие моменты:

  • Минимальная стоимость;
  • Доступность комплектующих;
  • Простота изготовления;
  • Минимальное количество деталей;
  • Совместимость с имеющимся программным обеспечением;
  • Возможность для дальнейших модификаций, доработок.

Главный вопрос: сколько стоит бюджетный станок с ЧПУ для CO2-лазерной резки?
Стоимость заказанных в Китае комплектующих — 250$. Стоимость материалов, купленных в Леруа Мерлен и других строительных магазинах — 3000 руб.
То есть, при нынешнем курсе доллара (67 руб за доллар) получаем общую стоимость всех комплектующих простого ЧПУ с CO2 лазерной резкой около 20 тыс руб.
Все округления сделаны в большую сторону. Так что, по факту, реальная цена бюджетного станка с ЧПУ будет чуть меньше.
Замечу, что мы делаем самый дешевый вариант ЧПУ станка с CO2-резкой. Можно совсем чуть-чуть сэкономить на шаговых двигателях и драйверах ШД, но это существенно отразится на скорости работы станка, так что не стоит.

Что можно делать CO2-лазером мощностью 40 ватт

Мощность эта китайская. Какова она в действительности не ясно.
С помощью указанного лазера можно резать фанеру до 10мм.
Ламинат режет только тонкий, до 7 мм, медленно.
Пробовал резать текстолит. Жутко воняет. Рез кривой c обугленной кромкой.
Так же пробовал резать оргстекло 3 мм. Сильно оплавляет кромку и опять же — вонь.
Гравировать на металлах (железо, алюминии) без танцев с бубном не получается. Гравировать можно по покрытию на металла: краске, грунту. Также можно гравировать на металлах, используя специальную пасту. Как вариант, её можно заменить термопастой,например АлСил-3 или КПТ-8.
CO2-лазер отлично гравирует стекло. Из-за малой площадки текучести и низкой теплопроводности нельзя получить полутона, но используя псевдотонирование можно получить приемлемый результат.
Таким образом, без полноценной вытяжки на улицу имеет смысл только резка фанеры и гравировка на стекле.

Как выглядит станок с ЧПУ для CO2-лазера сделанный своими руками

Фото станка с ЧПУ на Ардуино для резки с помощью CO2-лазера.

Орнамент, вырезанный на ЧПУ с CO2-лазером. Всего 5 минут работы станка с лазерной резкой и получаем вот такую красоту.

В целом, сборка ЧПУ с CO2-лазером оказалась не очень трудозатратной. А стоимость такого станка оказалась в разы, если не на порядки, ниже цены готовых ЧПУ с лазерной резкой, в том числе Китайских.
Если в процессе чтения что-то будет не ясно, пишите вопросы на почту andrey@mdls.ru.

Статья будет дорабатываться в соответствии с комментариями и вопросами.

Новая одежда без лишних затрат

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации