Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Небольшой мастер-класс по изготовлению корпуса лампового усилителя

Материалы и требования к стойке

Электроаппаратура имеет значительный вес, значит, полка должна быть крепкой. С задней панели выходит множество проводов, значит, она должна быть с тыльной стороны открытой. Так как стойка для аппаратуры занимает центральное место в любой гостиной, значит, она должна быть красивой и оригинальной.

Можно выполнить ее из разных материалов. Сварить из крепких металлических уголков, собрать из оцинкованного профиля. Изготовить стойку для аппаратуры можно из фанеры, ДВП, МДФ и дерева. Интересным вариантом будет комбинирование материалов. Ножки могут быть металлическими, деревянными, из пластиковых трубок. Хорошо, если снизу будут установлены колесики, так как за стойкой, где пучком располагаются провода, будет собираться пыль. Сдвигая полку на колесах, можно и вытереть пол, и проверить подключение проводов. Очень удобно.

Связанные материалы

Travel Silent Guitar. Безмолвная гитара путешественника, часть 5: дека, накладка и компоновка…
Эта часть будет короткая и однозначная, столярно-дизайнерская. Поскольку всё делалось параллельно,…

Комментарии по изготовлению шасси и усилителя для начинающих слесарей…
После опубликования моей статьи «Сделай сам простой ламповый усилитель для комбика на 6П14П. Полная…

Демпфирование наушников Sennheiser HD515…
При прослушивании некоторых композиций при повышенной громкости звук приобретает скрипящий,…

Корпус домашнего лабораторного блока питания из старого компьютерного корпуса…
Давно хотел поменять свой морально и физически устаревший лабораторный блок питания. Рыскал в…

Клон Marshall JCM 800 — ламповый комбоусилитель для гитары на 12AX7, EL34…
Снава решил поделиться своим творчеством. Трансформаторы, которые мотались раньше и описаны в…

Методика изготовления корпусов РЭА в стиле ретро…
После восстановления очередного приемника, появилось желание опробовать технологию изготовления…

Мой первый SRPP-усилитель для наушников…
Как-то раз я увидел интересную самоделку на основе KOSS sportа pro. Мне сразу захотелось тоже…

Корпус из стеклотекстолита
Корпус из стеклотекстолита для примочки Частенько хочется собрать интересную схему и в большинстве…

Storm — корпус усилителя, изготовленный в домашних условиях…
Этот усилитель я сделал несколько лет назад. Тогда у меня ещё не было никого металлообрабатывающего…

Ремонт трансформаторов с завареным сердечником!…
Данная методика позволяет ремонтировать такие трансформаторы со 100% вероятностью успеха….

Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П для наушников в корпусе от внешнего HDD…
Сидели, как то с друзьями и слушали музыку, один друг и говорит: «А как будет звучать ламповый…

Акустическая система с лабиринтом 35ГДН–4 + 2ГД36…
Недорогая акустическая система на доступных динамиках с лабиринтом, обладающая хорошим качеством…

Инструменты и расходные материалы

При самостоятельной сборке все траты не превысят 2000 рублей, и это с учетом покупки паяльника. Если устройство уже есть, то цена не выйдет за пределы 500 рублей.

Из чего можно собрать простой усилитель звука:

  • микросхема серии TDA (цена от 240 рублей, лучше покупать в магазинах радиоэлектроники, чем заказывать из Китая – выйдет даже дешевле);
  • радиаторная решетка для охлаждения устройства.

Важно учесть, что конкретные модели схем, транзисторов и конденсаторов зависят от назначения усилителя. Подробнее об этом рассказано ниже

Дополнительно понадобятся инструменты. Чтобы упростить процесс создания, лучше использовать печатную плату.

Также упростит работу паяльная станция, но при желании можно обойтись одним только паяльником. Алгоритм создания легкий, но необходимы хорошие навыки паяния.

Домашние и автомобильные усилители, созданные своими руками, потребляют около 3 Вольт, что позволяет использовать их практически в любых условиях.

Искусство проверенное временем, или посвящение музам

В переводе с латинского «мозаика» означает «посвященное музам». Именно такой смысл вкладывали в свои творения древние зодчие и живописцы, создавая потрясающе красивые мозаичные полотна и живописные фрески. По сей день мы любуемся этими произведениями искусства, восхищаясь мастерством человеческих рук и поражаясь совершенству технологий, использованных для их создания.

Сегодня плитка-мозаика для кухни применяется в основном из соображений практичности – другого способа получить оригинальное и одновременно удобное в эксплуатации покрытие стен, полов и других поверхностей просто не существует. Итак, что же представляет собой современная мозаика? Это долговечное и очень прочное декоративное покрытие, состоящее из отдельных элементов (модулей, тессеров, чипсов, чипов). Изготавливается оно чаще всего из стекла или керамики.

Мозаичные чипсы могут иметь «классические» расцветки и строгие геометрические очертания (квадрат, прямоугольник), а могут имитировать различные материалы, предметы и даже природные явления. Так, выпускаются коллекции круглых и овальных плит-имитаций морской гальки, капель дождя, осколков льда. Смотрятся они необычно и стильно. Такие покрытия неизменно становятся «изюминкой» интерьера – именно на них делает свою «ставку» дизайнер.

Преимущества плитки мозаики

  1. Высокий эстетический потенциал. Стеклянная или керамическая мозаика позволяет реализовать любую художественную задумку.
  2. Практичность. Стекло и керамика имеют отличные эксплуатационные характеристики. Их отличают высокая абразивная устойчивость и невосприимчивость к воздействиям агрессивной среды, прочность и влагостойкость. Уход за облицованными мозаикой поверхностями не отнимает много времени и воспринимается, скорее, как развлечение, а не обременительная обязанность.
  3. Удобство применения. Мозаика не столь критична к неровностям и дефектам основания как керамическая плитка. Ее можно применять на криволинейных участках и поверхностях сложных форм.
  4. Длительный срок эксплуатации. Отделав разноцветными чипсами стены или просто устроив фартук для кухни из мозаики, вы будете наслаждаться комфортом и красотой интерьера долгие годы.

В продажу мозаика поступает, как правило, в виде готовых к укладке матриц или мозаичных карт. Стандартный размер каждой карты – 300х300 мм, стандартная толщина – 8 мм.

Классы усилителей

По разному работают и транзисторы — повышающие силу сигнала элементы внутри усилителя. Их видовое разделение по этому признаку настолько многообразно, что проще ориентироваться лишь на самые основные и принципиальные отличия

Лучше — не углубляясь в тонкости функционирования радиодетали и не объясняя ее устройство обратить внимание на эксплуатационные характеристики свойственные соответствующим классам

Усилители класса А, В, АВ, Н и прочие их производные. Хоть и отличаются временем и степенью открытия транзисторов для пропускания тока в цепь, действуют принципиально одинаково. Главная проблема для всех аппаратов этого типа, возникающие в начальный момент пропускания тока, нелинейные искажения входного сигнала. Все в конструкции этого типа техники направлено на борьбу с ними. Что приводит к уменьшению КПД и серьезному нагреву. Отсюда вытекает серьезный рост размеров с повышением мощности — для большого устройства, и зажатость звучания от ее недостатка — если устройство маленькое. Класс А считается самым точным и наименее подверженным помехообразованию и, как результат, обладает наименьшей  производительностью.

Усилители класса D. Транзисторы в них работают как ключи, открываются мгновенно и сразу пропускают ток. И это приводит к полному отсутствию нелинейных искажений. Коротко говоря, этот тип усилителей полная противоположность предыдущему семейству. Выигрывая в КПД, они плохо себя проявляют, при воспроизводении звукового диапазона, что особенно заметно в области высоких частот. Для тех, кто ищет компактный усилитель в автомобиль — этот класс может быть особенно интересен.

Также отличаются эти устройства не только по назначению, но и по исполнению.

На интегральных микросхемах. Что называется, дешево и почти сердито. Играет цветасто, бравурно и громко. Но недостает полноты картины, не хватает глубины и мягкости. На случай, если вы любите только парады и марши. Благодаря компактной элементной базе легко помещаются в небольшой корпус. Часто используются как сбалансированное решение для автомобиля. Среди таких аппаратов часто встречаются, так называемые ресиверы, выполняющие ряд сопутствующих функций. Например, в них могут быть интегрированы вай-фай и блютуз модули. Одним словом, бурно развивающееся направление. Существуют и дорогие модели с удивительным звучанием, относящиеся к hi-end классу.

На транзисторах. Отработанная и проверенная технология. Звук зависит от качества транзисторов. Современные радиодетали позволяют добиваться при воспроизведении минимума искажений, богатства нюансов с легкостью отыгрывая и динамичные композиции. Попадаются даже экземпляры, которые звучат совсем нежестко, по-домашнему. Все они довольно универсальны. Могут работать с любой акустикой. Хотя тут не все однозначно. Класс А выдает самый богатый диапазон, но проседает по КПД и мощности, более требователен в подборе акустики. Системы классов В или D менее привередливы. Им по зубам колонки с низкой чувствительностью. При этом не будет чувствоваться зажатости, замкнутости динамического диапазона.

Ламповые. Их часто выбирают ценители. Воспроизведение теплое и естественное. Идеально передают тембр голоса и способны раскрыть всю звуковую палитру играющего инструмента. Лучше всего показывают себя в тандеме с мягкими динамиками на основе бумаги или подобного по механическим свойствам материала.

Гибридные. В последнее время особенно популярны. Здесь лампы обрабатывают входной сигнал, а накачкой колонок занимаются усиливающие каскады на транзисторных схемах. Союз «меча и орала» придает игре теплоту, без ущерба КПД и позволяет точно управлять акустикой. Им по силам «раскачать» тугие колонки с хорошими низами.

Надо оговориться, что в этой номенклатуре присутствует тавтология, которая закрепилась исторически. Среди перечисленных выше разрядов усилителей основной и главной единицей все равно остается транзистор. Просто исполнен он различно. В аппаратах на интегральных микросхемах — транзисторы плотно упакованы в крошечном кусочке кремния, в ламповых — это отдельные триоды в стеклянной колбе. Но в общем, несмотря на то, что все эти устройства собраны из одинаковых по сути, но по-разному исполненных элементов, транзисторными называют лишь те, в которых они представляют собой отдельную полупроводниковую деталь. Кстати, в сети встречается ошибочная формулировка «усилитель звука на транзисторе», которая неверна уже потому, что транзисторов в современном усилителе много, как минимум один на каскад.

Корпус типа «Ящик» (Box)

Более сложный вариант корпуса, в котором используются плоские панели. Фанера, пластик, оргстекло и другие подобные материалы используются для получения деталей этой конструкции. Вырезать их можно как вручную, так и использованием современных технологий на фрезерах с ЧПУ, или что еще лучше с использованием лазерной резки. В деталях следует сразу запроектировать вентиляционные и иные отверстия, а также предусмотреть способ крепления съемных панелей и электронной части конструкции.

Панели корпуса с соединением Шип-паз
Пример корпуса

Существует несколько вариантов соединения отдельных деталей. Наиболее простым из них становится простое соединение в стык. Его принято использовать, если в качестве материала применяется фольгированный текстолит, соединяемый пайкой. Среди более сложных вариантов можно выделить «шип-паз». Он обеспечивает легкую сборку и относительно высокую прочность конструкции. Но при его использовании необходимо предусмотреть способ крепления деталей между собой. Также «шип-паз» не всегда обеспечивает привлекательный внешний вид. В этом отношении гораздо лучше оказывается его модернизированный вариант, подразумевающий использование «окон», в которые вставляются детали. Подобный варинат очень популярен зарубежом, где его приянто изготавливать на станках лазерной резки.

Панели корпуса «зарубежного» типа
Корпус в сборе

Паяем светодиод

Берем светодиод и визуально определяем его плюсовой полюс по наименьшей площади электрода. С помощью паяльника соединяем этот вывод с резистором. Устанавливаем термоусадочные трубки на концы и начинаем паять контакты к плате флешке по следующей схеме:

“+” светодиода (место спайки с резистором) подключаем к крайней правой ножке платы; “-” припаиваем к крайней левой ножке.

Сверхпростой корпус из оргстекла.

По большому счету описываемый вариант и корпусом то назвать нельзя. Изготавливается он из двух листов оргстекла, скрепляемых на некотором расстоянии друг от друга с помощью шпилек или винтов. Электронная схема размещается между этими деталями. Прозрачность оргстекла позволяет легко обозревать самые разнообразные индикаторы и наслаждаться внешним видом элементов электронной схемы. Для доступа к органам управления можно просверлить или прорезать различные отверстия. Максимальная простота такого корпуса дополняется отсутствием необходимости организации отвода тепла и относительно быстрым изготовлением. Из недостатков следует отметить плохую защищенность и требовательность к качеству изготовления «начинки».

Пример корпуса из оргстекла

Серийное производство

Рекомендации

Старайтесь не держать паяльник долго в одной точке – несколько секунд перегрева (температура свыше 250 градусов) способны отслоить слой медной фольги, и дорожку придётся заменить на медную проволоку. Проволочные дорожки из-за большей кривизны вносят дополнительную дестабилизацию в работу высокочастотных электрических цепей и каскадов.

Чтобы не перегревать микросхему, транзисторы и/или диоды (от перегрева они получают тепловой пробой), используйте паяльный флюс (в простейшем случае это раствор хлорида цинка) или лимонную кислоту и немного канифоли. Испаряющийся флюс частично охлаждает выводы радиодеталей, не давая последним перегреться. Движения должны быть чёткими, но довольно быстрыми.

Не пренебрегайте радиаторами. Полезно провести тепловой расчёт схемы. Выпускникам технических вузов, отучившимся на факультетах радиоэлектроники и конструирования аппаратуры, в этом плане легче. Усилитель, перегревающийся при большей громкости, рано или поздно выйдет из строя.

Компьютерный блок питания, использовавшийся в домашнем компьютере, который уже давно устарел по производительности, может пригодиться – он потребляет 250-400 Вт, но выдаёт не менее 70% от этого значения. Среди выходных напряжений компьютерного БП имеются 3,3; 5 и 12 В. Это универсальное решение для «самодельщиков» – блок питания от старого ПК выступает в роли лабораторного.

Согласуйте (соотнесите) мощности колонок и усилителя. Слабые колонки сгорят на мощном усилителе. Возможна и обратная ситуация, когда звук в слишком мощных колонках будет «захлёбываться». Для избавления от наводок со стороны блока питания вход и выход усилителя подключают посредством экранированной витой пары – коаксиального кабеля с двумя независимыми центральными проводниками, играющего роль акустического.

Определившись с ожидаемыми параметрами, вы соберёте универсальный усилитель, мощности которого (и колонок для него) хватит, чтобы организовать прослушивание музыки на большой территории площадью в несколько сотен квадратных метров.

В следующем видео вы узнаете один из вариантов создания усилителя звука для колонок своими руками.

Дополнительные советы

Чтобы не запутаться, рекомендуется пользоваться программой Sprint Layout. Она обладает следующими функциями:

  • проектирование схем слабой и средней степени сложности;
  • проектирование разводки;
  • просмотр моделей в трехмерном изображении;
  • возможность создания библиотеки деталей.

Можно скачать и установить русифицированную программу с дополненным функционалом бесплатно. Для этого следует искать 6 версию ПО (не официальную, а именно переведенную). Она совместима со всеми версиями англоязычной вплоть до пятой.

Программа поможет создать наглядные планы, куда более полезные в деле, чем фото самодельных усилителей звука и их схем.

Параметры

Верхняя крышка для корпуса усилителя

С верхней крышкой все достаточно просто — вырезал ее по размерам такой же как и днище усилителя. Посередине крышки установлен большой куллер Titan для охлаждения трансформатора и внутренностей усилителя мощности.

Рис. 15. Куллер Titan для охлаждения усилителя мощности.

На куллер позже была установлена защитная сетка, извлеченная с нерабочего блока питания от ПК.

Для эффективной вентиляции в крышке были просверлены четыре набора отверстий, по три ряда в каждом. Они размещены равно-удаленно по бокам.

Для того чтобы проделать в крышке отверстие под вентилятор был использован метод высверливания отверстий по периметру (в данном случае круга), о котором я писал выше при изготавливании передней панели.

Верхняя крышка будет крепиться к радиаторам при помощи небольших винтов с насечкой, это очень удобно если нужно снять крышку и заменить предохранитель или же для очистки от пыли — открутить шесть таких винтов это минутное дело и не нужна никакая отвертка.

После того как все отверстия просверлены нужно было покрасить панель. Решил выполнить окраску в черный цвет, поскольку винты с насечкой серебристые, куллер тоже серебристый — на черном фоне смотрятся неплохо. Покраску выполнил в два слоя, давая им достаточно просохнуть, использовал баллончик-аэрозоль с черной краской.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Халва для своих! +1800.00₽ для новичка на Aliexpress

Камрад, регистрируйся на Али по этой нашей ссылке. Ты получишь купон на 1800.00₽ на первый заказ. Не тяни, время действия купона ограничено.

Полезные и проверенные железяки — можно брать!

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Цифровой осциллограф DSO138. Кит для сборки

Функциональный генератор. Кит для сборки

Настраиваемый держатель для удобной пайки печатных плат

Роман (RomanSt)
Москва
Список всех статей

Профиль RomanSt

Преподаватель, риэлтор, радиолюбитель.Потомственный преподаватель. Работаю в Центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана. Обучаю компьютерной графике и верстке в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, QurkXPress. Общий преподавательский стаж без малого 19 лет.Увлечения: Hi-Fi, радиолюбитель (усилители и прочие конструкции на электронных радиолампах и танзисторах), книги, музыка, история.

Архивы статей

  • Мы в соц.сетях:

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками!

— это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы. На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

или через форму.Программы, схемы и литература — всё БЕСПЛАТНО!Если сайт понравился, добавьте в избранное (нажмите Ctrl + D)

, а также можете подписаться на RSS новости и всегда получать новые статьи по ленте. Если у вас есть вопрос по схеме или поделке? Добро пожаловать на наш ФОРУМ! Мы всегда рады оказать помощь в настройке схем, ремонте, изготовлении поделок!

Планировка передней панели усилителя

Имея почти готовый корпус усилителя и пластину под переднюю панель я начал планировку последней, начертил что и как должно размещаться и в каких размерах.

На передней панели располагаются:

  • Индикаторы выходной мощности — 4 ряда по 9 светодиодов (5мм) в каждом;
  • Кнопка включения питания;
  • Двухцветный светодиод (5мм) — индикатор питания и ждущего режима;
  • 4 переключателя ПР 2-10, каждый на 10 позиций — регуляторы громкости для каждого из каналов;
  • 2 переключателя для возможности отключить любую из двух пар каналов;
  • Гнездо под джек для наушников;
  • Панель индикации — температуры компонентов, режимы, перегрузка, состояние вентиляторов.

Рис. 7. План передней панели для самодельного усилителя мощности Phoenix P-400.

Рис. 8. План передней панели усилителя с раскраской и без указания размеров (без гнезда для наушников).

Мне понравилась такая планировка и я решил приступить к ее реализации, осталось лишь подобавлять некоторые надписи и посмотреть как все будет выглядеть:

Рис. 9. План передней панели усилителя с надписями для элементов управления.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Простая акустическая система доступна для повторения начинающим. Её можно сделать из доступных материалов. Хоть акустическая система и названа для начинающих, но она по своим характеристикам не уступает более дорогим её аналогичным акустическим системам.

Сегодня всё более популярным становится планировка кухни открытого плана, совмещение кухня-столовая. Этому способствует ряд положительных моментов: просторная светлая комната, открытое пространство даёт возможность быть в обеих комнатах, очень приятно готовить, особенно когда Вы находитесь в кругу семьи или друзей, Вы можете смотреть любимый фильм с семьёй во время приготовления пищи.

При ремонте аппаратуры часто появляется необходимость в проверке электролитических конденсаторов. Они наиболее частые виновники поломок.

Состояние конденсаторов часто видно визуально: они вздутые, подтёкшие. Но иногда казалось бы на вид хороший конденсатор при проверке оказывается неисправным.

Эту задачу поможет решить прибор для проверки ESR или эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) .

Пошаговая инструкция

Если готового корпуса нет – начните с изготовления колонок. Удобнее сразу изготовить оба корпуса.

  1. Разметьте и распилите доску (согласно чертежу колонки) на будущие её стенки.
  2. Просверлите в нужных местах отверстия под уголки. Если доска гладкая – зачистите с помощью наждачки или шлифовального диска места, которые будут проклеиваться.
  3. Разведите немного эпоксидного клея и склейте некоторые доски колонок друг с другом либо соедините их при помощи уголков.
  4. Колонка, являющаяся активной, требует отдельного пространства для блока питания и усилителя. Если питание размещается в центральном блоке – выпиливание седьмой стенки для одной из колонок не потребуется. В этом случае изготовьте корпус для основного блока по отдельному чертежу – идеально, когда его высота и глубина будут соответствовать размерам колонок. Это придаст всей стереосистеме законченный вид.
  5. В главном блоке разграничьте при помощи перегородок из такой же (или более тонкой) фанеры отсеки для блока питания, усилителя, радиоприёмника, mp3-плеера и эквалайзера. Готовый корпус от радиолы подвергается такой же доработке. Соберите все корпуса (колонок и основной части) – без установки передней и верхней граней.

Если вы используете готовые электронные модули – остаётся лишь разместить их в нужных местах.

  1. Под регуляторы громкости, эквалайзер, USB-порт mp3-плеера, ручки настройки радиомодуля и выходы стереоусилителя (на колонки) просверлите, выпилите в передней стенке главного корпуса технологические отверстия и щели.
  2. Припаяйте монтажный провод к входам и выходам электронных модулей, промаркируйте их.
  3. Разместите каждый из электронных блоков в своём отсеке. Для электронного модуля mp3-плеера и платы блока питания понадобятся стоечно-винтовые крепления. В крайнем случае их заменят длинные винты с дополнительными гайками и удерживающими их граверными шайбами. Головки креплений с наружной стороны (снизу, сзади) лучше сделать потайными – чтобы они не царапали поверхности, на которых стоит сам центр. Приёмник желательно не дорабатывать – он уже имеет стереовыход, остаётся лишь подать на него питание.
  4. Совместите технологические щели и отверстия с ручками регуляторов, переключателями и т. д.
  5. Соедините все устройства согласно структурной схеме.

Чтобы собрать колонки, придерживаетесь плана.

Выпилите в передних гранях отверстия под динамики (по их радиусу). Динамики должны входить в них свободно.

Припаяйте провода к выводам динамиков.
Если колонка двух- и более полосная – изготовьте разделительные фильтры. Для этого отрежьте куски пластиковой трубы согласно чертежу – нужной длины. Зачистите их торцы наждачкой. Вырежьте боковины для каркаса катушек, также зачистите места, которыми они будут приклеены. Разведите немного эпоксидного клея и приклейте боковины катушек к основной их части. Можно заменить эпоксидный клей термоклеем – тот затвердевает за несколько минут. После затвердевания клея намотайте необходимое количество витков эмальпровода на эти катушки. Диаметр, сечение провода также определяются принципиальной схемой колонки. Соберите разделительный фильтр – катушки соединяются с конденсаторами по типовой схеме фильтра низких частот.

Выполните подключение динамиков к собранным фильтрам. Из каждой колонки выведите общий кабель, просверлив сбоку (со стороны основного блока) или сзади для него отверстие

Чтобы кабель случайно не потянул за собой при неосторожном движении соединения, свяжите его в узел перед тем, как пропустить через отверстие. Для колонок с мощностью более 10 Вт может потребоваться провод ШВВП с сечением от 0,75 кв

мм.

Подключите колонки в тестовом режиме к только что собранному основному блоку музыкального центра.

Опробуйте качество звука, которое выдаёт вся система. Возможно, потребуется дополнительная отладка.

  1. При обнаружении подхрипываний, недостаточного или чрезмерного уровня громкости, неполного воспроизведения низких, средних и высоких частот потребуются подстройка эквалайзера, отладка усилителя. Проверьте качество радиоприема от платы радиоприемника – возможно, нужен радиочастотный усилитель, чтобы справиться с неуверенным приёмом радиостанций. Проверьте работу mp3-плеера – он должен проигрывать треки чётко, кнопки не должны западать.
  2. Если радиоприем нечёткий – потребуется дополнительный антенный усилитель. Наибольшим спросом пользуются радиоусилители для автомобилей – они потребляют ток напряжением 12 В. Усилитель размещают со стороны антенного входа.
  3. Убедившись, что собираемый музыкальный центр работает чётко, заизолируйте оставшиеся паяные соединения проводов и кабелей.

Материалы изготовления

Чтобы собрать качественный и надежный корпус для усилителя, нужно запастись всеми необходимыми материалами. Они обязательно должны быть в идеальном состоянии, если вы хотите получить хорошее изделие в результате всех работ. Многие пользователи делают корпуса из дерева, но самодельная конструкция может быть сооружена и из такого материала, как алюминий. Если корпусная часть делается из него, то в ней не должно быть деревянных или стальных элементов (за исключением крепежей). Нужно не забывать о том, что корпусная конструкция усилителя – это и теплоотвод, и экран одновременно.

Чтобы соорудить заготовки для будущего изделия, разрешено задействовать полые алюминиевые балки, которые обычно применяются в 12 и 14-этажных постройках серий П46 и П55 для защиты оконных конструкций в угловых подъездах. Также потребуется припасти дюралевые пластинки, толщина которых составляет не менее 3 мм. Из них получится соорудить дно и крышку корпуса усилителя. Отыскав все необходимые материалы, рекомендуется сразу разложить их по месту сборки будущей корпусной конструкции.

Полезные советы

При пайке активных радиокомпонентов (диодов, транзисторов, микросхем) не держите паяльник слишком долго в одной точке. Полупроводниковые радиодетали получают тепловой пробой при перегреве. Также перегрев отслаивает медную фольгу с диэлектрической подложки (основы из стеклотекстолита или гетинакса).

В автомагнитоле mp3-плеер размещают вместо кассетной деки или AudioCD/MP3/DVD-привода – место позволяет.

При отсутствии штатного приёмника идеальным решением будет внешнее подключение радиоприемников марки Tecsun или Degen – они обеспечивают приём на расстоянии до 100 км от FM-ретрансляторов. Высокое качество стереозвука в наушниках говорит само за себя.

О том, как сделать музыкальный центр своими руками, смотрите в следующем видео.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации