Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Доработка акустических систем

Содержание

Калорийность банана

Тем, кто сидит на диете, пытаясь привести фигуру в порядок, банан следует употреблять крайне осторожно, поскольку он весьма калориен. Но следует знать, что его калорийность отлично сбалансирована высоким содержанием незаменимых микроэлементов

Поэтому в состав многих диет банан все-таки входит. Его польза в том, что он надолго избавляет от чувства голода. Банан калорийность на 100 грамм – по подсчетам ученых, эта калорийность составляет 96 калорий. Если средний банан «тянет» примерно на 150-180 грамм, значит калорий в нем будет содержаться 130-140. Вот и посчитайте, сколько бананов в день можно себе позволить.

Корпус 35АС-1

Корпуса всех модификаций АС выполнены в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм, лицевая панель — фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с в внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

Рис. 3. Конструкция колонок Радиотехника 35АС-1. Вид спереди. 1 — защелка для декоративной панели; 2 — НЧ головка; 3, 4 — регуляторы уровня громкости средний и верхних частот сигнала; 5 — ВЧ головка; 6 — СЧ головка; 7 — порт фазоинвертора. Рис. 4. Схема колонок Радиотехника 35АС-1. Вид сбоку. 1 — вилка соебинительного шнура; 2 — задняя стенка ящика; 3 — блок фильтров; 4 — крышка СЧ и ВЧ головок; 5 — дероевянные угольники для увеличения жесткости ящика; 6 — ВЧ головка ; 7 — декоративная фальшпанели; 8 — поропластовая проклдака; 9 — СЧ головка; 10 — передняя доска; 11 — НЧ головка; 12 — декоративная панель; 13 — фазоинвертор; 14 — опоры.

Техническое описание

Винтовая свая — это особый металлический бур, который может вкручиваться в почву при вращении. Он изготовлен из стальной трубы с радиальной наклонной пластиной в нижней части, которая является основным конструктивным элементом. Наличие лопасти обеспечивает погружение сваи в грунт при установке, а после монтажа служит основной опорой, распределяющей вес конструкций здания и фиксирующей положение трубы при подвижках грунта и морозном пучении.

Различные типы свай определяют по:

  • устройству винтового наконечника;
  • геометрическим параметрам труб;
  • целевому назначению.

Кроме этого, различают одновинтовые и двухвинтовые сваи, у которых вторая дополнительная лопасть расположена в средней части трубы. Двухвинтовые опоры обладают повышенной несущей способностью, устойчивостью к пучению грунта и усадке.

Приварные лопасти

Винтовые колонны со сварным наконечником — самые дешевые изделия относительно невысокого качества. Нижняя часть трубы имеет заостренный конусный конец, выше которого приваривается широкая буровая лопасть. Основной недостаток изделий заключается в недостаточной прочности сварного шва. При попадании на камень, лопасть может быть оборвана или деформирована. В результате станет невозможной правильная установка сваи по глубине и направлению.

Опоры с приварным наконечником берут только для легких построек хозяйственного назначения, навесов и ограждений (т.е. при возможности небольшого заглубления). Использование сварных свай для строительства жилого дома признается опасным.

Литые винты

Отлитые лопасти изготовлены из высокопрочных легированных сталей по технологии точной формовки в вакууме. Для повышения прочности материала, каждое изделие подвергается дополнительной термической обработке, после которой его приваривают к стальной трубе. Изготовленные промышленным способом, литые наконечники отличаются увеличенной толщиной лопасти и высокой точностью изготовления.

Цена отлитых винтовых свай на 25-30% выше, но высокое качество изготовления и возможность более длительной эксплуатации полностью компенсирует это. Каждый серьезный изготовитель выдает на свои изделия сертификат и технический паспорт с указанием технических характеристик готовой опоры.

↑ Акустические системы 15АС-109

В 15АС-109 установлены 15ГД-14 (25ГДН-3-4) и 10ГДВ-2-16. Раздел на частоте 5 кГц и изменить его нельзя т. к. работа 10ГДВ-2-16 ниже невозможна. Поэтому звук вялый, серый, тусклый из-за невнятного воспроизведения средних (самых главных для общего восприятия звука) частот. И это касается не только данной модели, но и всех двухполосок в которые установлены ранее упомянутые НЧ динамики.

Лучшие советские конструкторы прекрасно это знали и для модернизации подобных двухполосок предлагали радиолюбителям установить полноценные СЧ динамики, такие как 2ГД-40. Увы, маразм миниатюризации не позволял что-то дополнительно ставить в малюсенькие корпуса, да еще в боксе, потому как объём и так был недостаточен.

Предлагались внешние городушки-скворечники, это хорошо звучало, но добиться культурного вида было сложно. Кроме того, что бы ни говорили, но 2ГД-40 и им подобные, работали, как по паспорту до 12,5 кГц, выше – обрыв, да и направленность выше игольчатая т. е. нужна трехполоска в новом корпусе и с новыми фильтрами, от старых колонок оставался один НЧ динамик. Вариант хороший и я сделал такую трехполоску, принципиально только на доступных советских динамиках, но сегодня не об этом.

Доработка АС

Доработка акустических систем – это процесс улучшения характеристик уже имеющихся колонок с целью получить более качественный звук. При этом подвергать доработке имеет смысл только ту АС, у которой есть хотя бы небольшой потенциал, то есть — технику средней ценовой категории.

Важно! Дешевые колонки доработке не подлежат, а дорогую акустику улучшать бесполезно, поскольку замена или модернизация одного компонента повлечет за собой изменение других, в результате стоимость усовершенствованной АС будет приблизительно равна новым колонкам.

Улучшение электрической цепи

Данный процесс выполняется просто: имеющиеся элементы меняются на более качественные. Злектролитические конденсаторы можно заменить пленочными, металлобумажными или металлопленочными. Если катушка сделана из тонкой проволоки, намотанной на металлический сердечник, допускается вместо нее использовать другую, имеющую вид медного толстого провода сечением около 1 мм2 и без сердечника. Можно провода, соединяющие динамики и усилитель, заменить специальным акустическим кабелем или толстой проводкой из меди.

Улучшение корпуса

Для систем типа 2.1 или 5.1 с маленькими колонками есть смысл модернизировать только корпус низкочастотного сабвуфера — необходимо улучшить жесткость, чтобы качество звука не ухудшалось от дребезжания и вибрации. Между верхней и нижней гранями достаточно одной распорки, а между боковыми сторонами, если внутренний объем акустики более десяти литров, – нужно как минимум две распорки. Проще всего просверлить противоположные стенки и стянуть их болтами. Другое решение – установить внутри деревянные бруски, закрепив их на клей или шурупы.

Далее необходимо провести тщательную герметизацию. Из корпуса удаляют все, что там находится, и скрупулезно обрабатывают полость внутри герметиком, например, битумной мастикой. После высыхания процедуру следует повторить. По окончании такой доработки нужно герметиком либо замазкой закрыть места на стыках динамиков, а также задней панели с корпусом.

Важно! Запрещается при герметизации внутренней поверхности колонок использовать материалы, которые после затвердевания становятся жесткими и ломкими. Все операции нужно проводить на открытом воздухе из-за специфического запаха.

Увеличение объема колонок

Если во время работы колонок слышен гул, можно частично увеличить их внутренний объем. Для этого нужно распушить вату и уложить внутрь, предварительно взвесив тот синтепон, который там был. В одном литре корпуса должно содержаться 25 грамм материала. Если его мало, можно добавить распушенную вату до нужного количества. Можно и больше, но только если гул не прекратится. В результате этой процедуры низкие частоты станут слышны чуть меньше, но и гул пропадет.

Другое решение – оклеить стенки изнутри ватином или войлоком. Не допускается использовать большое количество клея, иначе материал будет плотным и неэффективным. Толщина такого уплотнения не должна превышать 15 мм.

Более глубокая доработка занимает большое количество времени, требует финансовых вложений и определенных навыков. Кроме того, потребуется проводить звуковые тесты и т.д. В Интернете можно найти множество видео на эту тему или бесплатно скачать книги и статьи в формате PDF для ознакомления.

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО КЕРОСИН ОБЛАДАЕТ ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ. МОЖНО ЛИ ТО ЖЕ СКАЗАТЬ О КЕРОСИНОВЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЯХ?

Изготовление своими руками

Процесс изготовления домашней АС предполагает использование одной пары динамиков, воспроизводящих средние частоты. Акустика высокого класса обычно имеет несколько полос и включает в себя ряд компонентов: среднечастотные и высокочастотные динамики, а также сабвуфер.

Домашняя АС

Акустическую систему для дома можно изготовить из автомобильных динамиков мощностью 3Вт каждый. Для этого необходимо выполнить определенную последовательность действий.

  1. Зачистить концы проводов и припаять их к усилителю звука. Запомнить, где плюс и минус.
  2. Соблюдая полярность, разделить провода на левый и правый каналы, припаять их к динамикам, а затем обмотать изолентой, чтобы закрепить между собой.
  3. Припаять два провода к усилителю для подключения питания и определить, где плюс и минус.
  4. Зачистить жилы кабеля с USB штекером и один из концов припаять к кнопке включения. Затем, соблюдая полярность, один из проводов питания, подключенных к усилителю, припаять ко второму контакту кнопки, а оставшийся соединить со свободным проводом USB штекера. Изолировать провода термоусадкой.
  5. Припаять к 3,5 мм штекеру трехжильный кабель. Затем свободные концы провода припаять к аудиоусилителю, соблюдая порядок каналов. Сделать изоляцию с помощью термоусадки и термоклея.
  6. На листе фанеры или другого выбранного материала начертить прямоугольник, выпилить его и разделить на два одинаковых квадрата. В каждом из них начертить окружность и вырезать отверстия, таким образом изготовив посадочные места для динамиков.
  7. Вырезать две трапецевидные боковые панели и еще две прямоугольные большей длины (верхняя и нижняя грани).
  8. Собрать каркас.
  9. На передней панели закрепить усилитель. Для этого необходимо высверлить отверстие под размер детали, а изнутри сделать небольшое углубление под плату. Прикрепить переднюю панель к каркасу саморезами.
  10. Отшлифовать корпус.
  11. Установить динамики и усилитель. Первые крепятся саморезами, второй – с помощью встроенной гайки.
  12. Вырезать посадочное место для кнопки включения и углубление для вывода проводов.
  13. Сделать заднюю крышку, закрыть корпус. Теперь можно приступить к проверке самодельной домашней компьютерной акустики.

АС высокого класса

Чтобы сделать в домашних условиях двухполосную или трехполосную акустику высокого класса, рекомендуется предварительно поискать в Сети готовые проекты и фото такой техники и скачать чертежи колонок с размерами. Это необходимо, чтобы самостоятельно не рассчитывать нужные габариты, внутренний объем акустики и другие параметры. Определившись, какая необходима мощность и тип АС (например, система 2.1 общей мощностью на 50 ватт), можно отыскать соответствующий шаблон и работать непосредственно с ним.

Далее, когда проект выбран, нужно подобрать подходящий материал (МДФ или другой), перенести на него чертежи и вырезать детали самостоятельно или, для большей точности, отдав резчикам по дереву. Затем следует собрать корпус, герметизировать все стыки и выполнить отделку звукоизоляционным материалом. Следующий шаг — внутрь корпуса устанавливаются динамики, усилитель и другие комплектующие. После сборки конструкции все стыки и щели, а также места установки динамиков закрываются посредством герметика. Все, можно приступать к проверке акустической системы.

Глава 5.На всякий случай про доводку 5ГДШ4

Очень коротко о доработке динамика 5ГДШ4-4. Для работы потребуются:

  1. Замазка оконная не засыхающая — меньше брикета;
  2. Касторовое масло (продаётся в аптеке) — меньше пузырька;
  3. Клей БФ-6;
  4. Клей «88»;
  5. Спирт 96% — грамм 10 (для наружного употребления);
  6. Пара кисточек канцелярских;
  7. Резиновые уплотнители круглого сечения (5…6 мм).

Любой динамик отечественного производства требует той или иной работы по улучшению его свойств. (Хочу предупредить, что внешний вид при этом не улучшается.) Одним динамикам это на пользу — другим, как об стену горох. 5ГДШ4 относится к первой категории. Радует то, что этот динамик не требует полной разборки, можно ограничиться косметическими средствами:

  1. Необходимо отклеить пылезащитный колпачок — основной источник посторонних призвуков (и больше никогда не приклеивать). Делается это с помощью обильного смачивания краёв колпачка спиртом. После размачивания клея колпачок аккуратно отдирается тонким пинцетом или скальпелем.

  2. Необходимо укрепить магнитную систему, тщательно проклеив все наружные соединения. Для этого разводится клей БФ (БФ-6) 96 % спиртом и мягкой кисточкой заливается в щели и под заклёпки. Высушивается в течении 12 ч.

  3. Аккуратно срезаются скальпелем все бумажные уплотнители под самый корешок в месте, предназначенном для крепления динамика к корпусу АС. Делать это надо уккаратно, не повреждая гофра.

  4. Вершина конуса диффузора (где диффузор крепится к катушке) промазывается тремя слоями клея БФ-6. Начинать надо от самой катушки и заканчивать, не доходя 5 мм до точек соединения гибких проводников с проводниками катушки. Время просушивания каждого слоя 0,5–6 часов.

  5. Необходимо на гофр диффузора нанести 0,2 мм слой вязкой массы. Эту массу можно приготовить из оконной не засыхающей замазки, размягчённой в касторовом масле. Количества небольшие: пара щепоток замазки и несколько капель масла. Размягчать надо до образования однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Наносить эту гадость надо тонким слоем, заезжая на 5 мм на сам диффузор и не попадая на место под уплотнитель.

  6. Необходимо приклеить резиновый уплотнитель, независимо от способа крепления динамика (наружное или внутреннее). Уплотнитель можно составить из плотно состыкованных отрезков сантехнического, резинового, круглого уплотнителя (5…6 мм диаметр сечения). Уплотнитель приклеивается на клей «88». Уплотнитель должен быть плотно прижат к краю металлического корпуса диффузородержателя.

  7. Гибкие проводники и центрирующую шайбу надо смазать касторовым маслом с помощью тонкой кисточки.

  8. По желанию можно облепить корпус оставшейся замазкой.

Обладая генератором звукового диапазона можно на слух контролировать промежуточные этапы работы и завершающий этап. Для этого надо подать с генератора сигнал амплитудой 0,5…2 В, частотой 70…80 Гц. Звучать должен чистый тон без дребезга. Улучшенный динамик по своим частотным свойствам не уступит доработанному 4А28. У 5ГДШ4 верхняя частота среза простирается даже выше, чем у 4A28.

Улучшение головок громкоговорителей →
← Улучшение звучания 35АС-012 (S-90)

Доработка акустической системы

Хочу поделиться с читателями одним из способов улучшения качества звучания акустической системы, которыми комплектуются магнитофоны «Комета 235С», «Нота 225С» и их модификации. Он состоит а замене давно устаревшей высокочастотной головки 5ГДВ-1 на более современную 6ГДВ-4.

Доработка акустической системы не требует особой переделки корпуса. Понадобится лишь сделать два пропила под выводы-лепестки новой головки. Для этого необходимо снять заднюю стенку корпуса АС, вывинтить шурупы, крепящие декоративную панель и снять ее. Затем, удалив старую головку и сделав пропилы в лицевой панели АС (рис 1), установить на нее головку 6ГДВ-4. Отверстия трубчатых заклепок следует замазать пластилином. 

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

  • один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
  • готовый или самодельный блок питания;
  • готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
  • обычный провод или кабель;
  • обмоточный провод;
  • пластиковая труба подходящего диаметра;
  • канифоль, припой и паяльный флюс;
  • клей-герметик;
  • эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

  • пассатижи;
  • бокорезы;
  • плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
  • ножовка по дереву;
  • напильник или зубило;
  • ручная дрель и набор свёрл.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Доработка колонок S-90

Основные недостатки колонок серии S-90.

  1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот.
  2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ.
  3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки.
  4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия — «кряканье», сипение.
  5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять.
  6. Корпус недостаточно жесткий и не «заглушен». Последствия — вибрации, призвуки, «бочка».
  7. И т.д. и т.п. …

Протертые помидоры на зиму с чесноком и базиликом

Есть отдельный рецепт для приготовления тертых помидор с чесноком. В этом случае помимо чеснока, добавляется базилик. Он придает заготовке пикантный вкус и особенный аромат. При этом принцип и технология изготовления не отличаются от предыдущих вариантов.

Ингредиенты необходимы такие:

  • 1 килограмм спелых помидоров;
  • сахар, соль по вкусу;
  • несколько веточек свежего базилика;
  • пару зубчиков чеснока.

Помидоры желательно выбирать максимально спелые, крупные, мясистые, чтобы количество сока было большим. Рецепт приготовления:

  1. Помидоры промыть под проточной водой.
  2. Разрезать помидоры на небольшие ломти, чтобы было удобнее перемалывать, плодоножки удалить.
  3. Перемолоть в мясорубке, поставить на огонь.
  4. Варить массу необходимо 20 минут с того момента, когда она закипит.
  5. Добавить соль, сахарный песок и измельченный чеснок.
  6. Веточки базилика нужно перемыть и кинуть в целом виде в томатную массу.
  7. Дождаться, пока закипит, и разлить по горячим банкам.

Сразу накрыть крышкой, закатать. Перед тем как укутать в одеяло, можно проверить на герметичность закрытые банки. Необходимо перевернуть емкость, поставить на сухой лист бумаги. Если останется мокрое пятно — банка закрыта плохо, и заготовка может испортиться.

Усовершенствование головки прямого излучения

Отдача головки прямого излучения, то есть создаваемое ею звуковое давление, как известно. пропорционально колебательному ускорению ее диффузора. Ускорение диффузора пропорционально силе, создаваемой током I в звуковой катушке. Эту силу можно определить по формуле F=B*I*L (В — магнитная индукция в зазоре головки, L — длина проводника звуковой катушки). Произведение Вl является конструктивным параметром головки прямого излучения.

Ток, протекающий через движущуюся в магнитном поле звуковую катушку, при постоянной амплитуде напряжения на ее выводах обратно пропорционален ее полному электрическому сопротивлению и противо-ЭДС, возникающей в звуковой катушке при ее движении в зазоре. Индуктивная составляющая полного сопротивления звуковой катушки и противо-ЭДС являются частотнозависимыми, поэтому ток, протекающий через катушку, а следовательно, и отдача динамика прямого излучения зависят от частоты звукового сигнала.

Как выбрать керосиновую лампу

Литература

  1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. Радио, 1987, № 8, с. 29–30.
  2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. Радио. 1986, № 4, с. 39–41.
  3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и излучатели. М., Радио и связь. 1985.
  4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. Радио, 1988, № 5, с. 41–43.
  5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). Радио, 1985. № 1, С. 59.
  6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. Радио, 1987, № 8, с. 31–34.
  7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6, 2000

Основы доработка акустики →
← Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций

Проектирование АС

Перед тем, как приступить к изготовлению АС, нужно подготовить проект колонок. Сначала необходимо правильно выбрать форму. Лучше остановиться на более простом классическом прямоугольном исполнении или кубическом, если планируется сделать сабвуфер.

После выбора формы нужно определиться с габаритами. Если внутри конструкции будет несколько динамиков, устройство должно быть высоким. Можно сделать колонку узкой, внутреннего объема хватит для обеспечения качественного звука. Рассчитывать объем следует достаточно приблизительно, отталкиваясь от диаметра и мощности низкочастотного динамика, если он присутствует в колонке. Точность в данном случае не имеет смысла, так как отклонения звуковой амплитуды от идеальной прямой линии услышать не может практически никто.

Следующий шаг – это подбор материала. Для корпуса лучше купить МДФ, но можно и другой материал, если он будет достаточно жестким, чтобы стенки не деформировались от вибрации динамиков, а также легким и иметь подходящую цену. Например, можно использовать многослойную фанеру, легко поддающуюся обработке. После сборки ее можно задекорировать шпоном. Недостаток данного материала – слабая твердость, поэтому внутрь потребуется установить ребра жесткости. Также можно использовать ГВЛ или ЦСП. Они имеют высокие звукоизолирующие свойства, что позволит сэкономить на материале для внутренней отделки, но при этом сложны в обработке и достаточно тяжелы.

Доработка акустических систем зарубежного производства

В настоящее время на российском рынке радиоаппаратуры вам предложат много недорогих мини-систем, в их комплект входят акустика для дома среднего качества. Обычно это двух- и трехполосные системы фазоинверторного типа с простейшими разделительными фильтрами на неполярных оксидных конденсаторах. Так, например, купленная мною мини-система Technics SC-EH60 японской фирмы MATSUSHITA комплектовалась акустикой «SB-EH60». Качество ее звучания явно не соответствовало параметрам усилителя 34 самой системы, что и выяснилось при подключении к нему акустическая система более высокого класса. Это обстоятельство заставило меня предпринять попытку доработать «SB-EH60».

Оптимальная мощность автоакустики: мифы и реальность

Существует мнение, что звучание музыки в автомобиле определяется исключительно характеристиками акустической подсистемы. Это, конечно же, очень упрощённый подход – при несоответствии автоакустики головному устройству вы хорошего результата не добьётесь. Точно так же должны идеально соответствовать друг другу динамики, сабвуфер и усилители, обеспечивающие чистоту и стабильность звучания в ограниченном и сложном по геометрии замкнутом пространстве автомобиля.

Главная ваша задача при выборе колонок в машину – определить мощность всех трёх компонент автомобильной акустики, которая обычно указывается в техпаспорте устройства или руководстве пользователя. Но оказывается, что и это сделать не так просто, поскольку в большинстве случаев вы столкнётесь с тремя мощностными параметрами:

  • максимальной мощностью устройства;
  • номинальной;
  • пиковой.

Максимальная мощность – характеристика для нас не определяющая, поскольку это значение, при котором звучание будет самым мощным, но возможны искажения, хотя и не критичные. Отметим, что частая работка на максимальном уровне нежелательна, поскольку вероятность повреждения акустики резко возрастает.

Номинальная мощность – понятие абстрактное, но оно указывает, при каких значениях вы получите идеально чистый звук, без помех/искажений. Именно на этот показатель и следует ориентироваться.

Пиковая мощность обычно превышает номинальную вдвое и характеризует максимальное кратковременное значение, при котором колонки могут выдавать звук на протяжении нескольких секунд без необратимых последствий для себя.

Теперь поговорим о соответствии мощности динамиков и усилителя. Здесь тоже существует негласное правило: номинальная мощность усилителя должна превышать таковую у динамиков примерно в 1.6 раз. Дело в том, что наиболее качественное звучание (эмпирические данные) обеспечивается, когда усилители включены на 60% от номинала, а динамики – на 90%. Если мощность усилителя не будет удовлетворять этой пропорции, может возникнуть так называемый эффект «клиппинга», разрушительный для динамиков.

Совместимость между акустикой и головным устройством – не голословное утверждение. Если у динамиков сопротивление очень низкое (порядка 2-3 Ом), автомагнитола может пострадать, поскольку усилителю придётся работать с экстремальными нагрузками. Отметим также, что когда вы будете выбирать акустику в автомобиль, для динамиков важными характеристиками будет не только мощность, но и частотный диапазон, и чувствительность. Максимальное звучание – важный показатель, но если имеется альтернатива между выбором мощных и чуть более слабых, но чувствительных колонок, предпочтение следует отдать последним: соотношение силы звука и его качества будут примерно на одинаковом уровне, а вот стоимость второго варианта будет намного более привлекательной.

Если вы приобретаете широкополосные динамики, то в этом случае мощность усилителя должна быть больше в 2-4 раза – это позволит получить сбалансированное звучание сабвуфера. Технически идеальная акустика должна содержать две-четыре автономные обмотки магнитной катушки – такие модели обеспечивают более мощное звучание при сопоставимом качестве.

↑ Доработка динамиков 25ГДН-3-4

В 15АС-109 установлены динамики 25ГДН-3-4, это неплохие динамики, братья 10ГД-34, но значительно лучше их за счет огромного мощного магнита. Вследствие этого они могут нормально работать на объем 8…12 литров, обеспечивать отдачу от 30…40 Гц при спаде не 15 дБ, как у S-90 и им подобных, а 3…6 дБ. Конечно, объем движимого воздуха и мощность несопоставимы с 75ГДН.

Общей бедой большинства советских динамиков с резиновым подвесом является его задубение, что вызывает повышение резонансной частоты, добротности, а это приводит к ухудшению качества. Если изначально (при изготовлении) подвесы были нормальными, их можно попытаться оживить. Если уже на заводе поставили тугие подвесы, поможет только их замена.

Что я могу посоветовать из практики. Взять вату, хороший бензин («Калоша» или аналогичный), вырезать из картона кружок по размеру бумажной части диффузора и прикрепить его, чтобы жидкости меньше попадали на бумагу. Далее смочить вату и обильно смачивать резиновый подвес с лицевой части.

Да, бензин быстро испаряется, но пересохшая резина жадно впитывает бензин, меняется на глазах, из тусклой становится блестящей. Конечно, все работы, особенно с ЛВЖ, требуют соответствующих мер безопасности.

Итак, поим разину с лицевой части, пока она не откажется пить бензин. Затем ставим динамик магнитом вверх и наливаем в канавку гофра бензин, ждём, пока он впитается и испарится. Сразу после полного испарения полезно устроить динамику разминку час-другой низкими частотами на резонансной частоте (легко определяется на глаз) добиваясь максимальной амплитуды, но без стука гильзы о магнитную систему.

Если резина действительно была сухой, она изменится, параметры динамика заметно улучшатся. Конечно, лучше всего, проводить измерения, если есть такая возможность. В моей практике были как случаи снижения резонанса на 20 Гц, так и незначительный эффект всего в несколько Герц.

Проблема в том, что через пару суток происходит частичный откат улучшенных параметров. Чтобы закрепить достижения, надо воспользоваться автомобильным восстановителем приводных ремней. Он продается в аэрозольных баллончиках. Думаю, все они примерно одинаковы, я купил «Belt Dressing & Conditioner» фирмы Permatex.

Покрываем пеной гофр с обеих сторон поочередно 2-3 раза (вот где понадобится картонный кружок, без него на диффузоре будут пятна и некрасивые потёки) дожидаясь каждый раз высыхания.

Эффект от такой обработки длительный, явно присутствует более полугода (по моему опыту). Резина становится на ощупь совсем другой – мягкой и немного липкой, на глаз – блестящей. Разминка с максимальной амплитудой тоже желательна. Резонанс понизился с 60…65 до 45…50 Гц т. е. стал как у новых динамиков.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода

На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.

Решите вопрос с мебелью

Позаботьтесь о том, чтобы всем зрителям было комфортно. Вопрос с посадочными местами быстро помогут решить пуфы, подушки и кресла-груши. Они просто незаменимы если у вас случится стихийный киносеанс с большим количеством гостей. К тому же это очень бюджетный, мобильный и уютный вариант.

Максимальный комфорт обеспечат кресла-реклайнеры, так вы сможете самостоятельно регулировать угол наклона.

Заключение

Таким образом, строительство домов на винтовых сваях — это достаточно трудоемкий процесс, что требует тщательного составления проектной документации и расчета многих параметров, причем выполнять такие расчеты рекомендуется только с помощью специалистов.

Однако в некоторых условиях это не только предпочтительный, но и единственный тип фундамента, который будет актуален. Не стоит игнорировать эту технологию из-за мифов о недолговечности и сомнительности конструкции. Правильное возведение и разумная эксплуатация обеспечат и такому основанию длительный срок службы.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации