Андрей Смирнов
Время чтения: ~24 мин.
Просмотров: 0

Как убрать плывун из колодца

Что делать в случае неудачного демонтажа

Разрезать чугунные трубы лучше болгаркой. Работа ножовкой занимает много времени и сил. Если демонтаж оказался неудачным, не стоит расстраиваться. Можно соединить пластиковые и чугунные трубы специальной переходной муфтой. Если стояк находится вплотную к стене, разрезать его болгаркой до конца не удастся. Тогда разрез выполняется до половины диаметра. Трубе нужно придать вращательное движение, чтобы она лопнула. Если остаток не удаляется из нижнего раструба, нужно сделать в нем продольные разрезы.

После удаления старых труб места в раструбах очищаются от остатков цемента, серы или каболки. После термического воздействия нужно дать трубам время для остывания. Отверстие в стояке лучше закрыть ветошью, чтобы мусор не упал в него. Ветошь привязывается к чему-либо, чтобы она не провалилась вниз. Каболку убирают отверткой или проволочным крючком. Можно потянуть за ее конец плоскогубцами и размотать старую уплотнительную обмотку.

Серу убирают методом нагревания до нескольких сот градусов. Визуально это определяется по покраснению чугуна и по появлению удушливого запаха. В этом случае необходимо воспользоваться средствами защиты: противогазом или респиратором, перчатками или рукавицами, рабочей одеждой. Трубу зажимают ключами соответствующего размера и раскачивают.

Если не удается сразу определить метод соединения элементов канализации, нужно просто отверткой и молотком отколоть небольшой кусочек замазки и поджечь его. Сера загорится ровным пламенем и начнет издавать характерный запах. При выжигании старой серы из швов необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Пожароопасные предметы нужно вынести из помещения или закрыть их экранами из листов металла или асбеста.

Если канализация просто засорилась, трубы менять не обязательно. Достаточно прочистить систему. Делается это с помощью резинового вантуза. Если он не помогает, нужно попытаться вытащить пробку из мусора в раковину. Если и это не помогло, разбирается сифон раковины, из него удаляются затвердевшие накопления грязи. Можно воспользоваться очищающими растворами. Их наливают в раковину и оставляют на несколько минут. После этого остатки смываются горячей водой.

Сонник — Нести воду в ведрах вода

К счастью.

Разводка полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы используют для монтажа гребенки холодной или горячей воды, отопления. Выбор диаметра в каждом случае индивидуален — зависит от объема жидкости, которую необходимо прокачать в единицу времени, требуемой скорости ее движения (формула на фото).

Формула расчета диаметра полипропиленовых

Расчет диаметров труб для систем отопления — это отдельная тема (определять диаметр надо после каждого ответвления), для водопроводов все проще. В квартирах и домах для этих целей используют трубы диаметром от 16 мм до 30 мм, причем самые ходовые — 20 мм и 25 мм.

Считаем фитинги

После определения диаметра считается общая протяженность трубопровода, в зависимости от его строения докупаются фитинги. С длиной труб все относительно просто — измеряете протяженность, добавляете около 20% на погрешность и возможные браки в работе. Чтобы определить, какие фитинги нужны, требуется схема трубопровода. Нарисуйте ее, обозначив все отводы и приборы, к которым требуется подключаться.

Пример разводки полипропиленовых труб в ванной

Для подключения ко многим приборам требуется переход на металл. Есть и такие полипропиленовые фитинги. У них с одной стороны латунная резьба, с другой — обычный фитинг под пайку. Сразу надо смотреть диаметр патрубка подключаемого прибора и тип резьбы, которая должна быть на фитинге (внутренняя или наружная). Чтобы не ошибиться лучше все записывать на схеме — над тем отводом, где будет установлен данный фитинг.

Далее по схеме считается количество «Т» и «Г» образных соединений. Для них покупаются тройники и уголки. Бывают еще крестовины, но они применяются редко. Уголки, кстати, есть не только под 90°. Есть по 45°, 120°. Не забудьте про муфты — это фитинги для стыковки двух отрезков труб. Не забывайте, что полипропиленовые трубы совершенно не эластичны и не гнутся, потому каждый поворот делают при помощи фитингов.

Когда будете закупать материалы, договоритесь с продавцом о возможности замены или возврата части фитингов. Проблем обычно не возникает, так как даже профессионалы не всегда могут сразу точно определиться с требуемым ассортиментом. Кроме того, в процессе монтажа иногда приходится менять структуру трубопровода, а значит, меняется набор фитингов.

Компенсатор для горячего водопровода и отопления из полипропиленовых труб

Полипропилен имеет довольно значительный коэффициент температурного расширения. Если монтируется полипропиленовый горячий водопровод или система отопления, требуется сделать компенсатор, при помощи которого будет нивелироваться удлинение или укорочение трубопровода. Это может быть фабричная петля-компенсатор, или собранный по схеме компенсатор из финигов и кусков труб (на фото выше).

Способы укладки

Есть два способа монтажа полипропиленовых труб — открытый (по стене) и закрытый — в штробах в стене или в стяжке. По стене или в штробе трубы из полипропилена крепят на держатели-клипсы. Они есть одинарные — для укладки одной трубы, есть двойные — когда две ветки идут параллельно. Крепятся на расстоянии 50-70 см. Труба в клипсу просто вставляется и держится благодаря силе упругости.

Крепление полипропиленовых труб к стенам

При укладке в стяжку, если это теплый пол, трубы крепят к армирующей сетке, другого дополнительного крепления не требуется. Если замоноличиваться будет подводка к радиаторам, трубы можно не крепить. Они жесткие, свое положение даже при заполнении теплоносителем не меняют.

Вариант скрытой и наружной проводки в одном трубопроводе (за ванной проводку сделали открытой — меньше работы)

Нюансы пайки

Сам процесс сварки полипропиленовых труб, как вы видели, труда особого не оставляет, но вот тонкостей есть очень много. Например, непонятно, как при стыке труб подгонять участки так, чтобы трубы были ровно той длины, которая требуется.

Другой момент сварки полипропиленовых труб — пайка в труднодоступных местах. Не всегда есть возможность надеть на паяльник с двух сторон трубу и фитинг. Например, паяем в углу. Паяльник, приходится засовывать в угол, с одной стороны насадка упирается прямо в стену, фитинг на нее не натянешь. В этом случае ставят второй комплект насадок такого же диаметра и на нем греют фитинг.

Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступном месте:

Как перейти с железной трубы на полипропилен:

Способы и приспособления для выуживания ведра

В прежние времена в каждом деревенском доме имелось специальное приспособления для добычи из недр колодца сорвавшегося ведра. Называется оно «кошкой» и представляет собой кованое изделие из трех или четырех крюков на общем основании.

Почему в каждом доме:

  • Потому что водяных насосов не было и доставали воду исключительно ведрами.
  • Потому что ведра в колодец падали часто, так как привязаны были обычной веревкой, которая от контакта с водой быстро сгнивала.
  • Потому что ведро было ценным предметом обихода и пойти и купить его просто так было негде и не за что.

Сегодня такая «кошка» – настоящий раритет, но при необходимости её можно изготовить из толстой проволоки. Или просто вбить в деревянный кол 3-4 больших гвоздя и изогнуть их крючком. Инструкция по её использованию проста: крюки привязывают к веревке или крепят к прочному длинному шесту и забрасывают в колодец до тех пор, пока они не зацепят утонувшее ведро. Иногда в процессе удается выудить из колодца ещё много чего интересного. Есть и более современный и эффективный способ с использованием мощного неодимового магнита. Вот такой небольшой цилиндр, как на фото, толщиной 2,5 см и диаметром 4,5 см способен притянуть к себе и удерживать металлический предмет весом 80 кг.

Можно совместить два этих приспособления в одно, чтобы долго не мучиться с поиском ведра вслепую. Для этого магнит привязывают к «кошке» и опускают эту хитрую конструкцию на дно колодца. Ведро притягивается к магниту, после чего его останется только аккуратно зацепить и вытащить наружу.

1 Когда и как нужно чистить колодец

style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″
data-ad-slot=»9967522739″
data-ad-format=»auto»>

Стоимость чистки колодцев в наше время процесс не из дешевых. С каждым годом цены на такое мероприятие растут. Вот и задумываемся, а не почистить ли нам колодец своими руками?

Вот несколько причин, по которым нужно незамедлительно начать чистить колодец на вашем дачном участке.

  1. При выходе из фильтра вода очень мутная на протяжении долгого времени.
  2. Из створа колодца идет не приятный запах.
  3. В колодце на поверхности вода покрыта масляной пленкой.
  4. Резко начинает падать статистический и динамический уровень воды.

В выше перечисленных случаях оттягивать чистку колодца уже не рекомендуется. Существуют два варианта. Либо начать чистку своими руками, либо нанять специалистов. Но как было сказано выше, что такая процедура не из дешевых. Вот поэтому разберем, как произвести чистку колодца своими руками.

Вычерпывание воды ведрами из колодца

Этапы и способы чистки колодца своими руками.

При чистке колодца нужно выполнить следующие действия:

  • Сперва нужно откачать воду дренажным насосом.
  • Очищаем внутренние стенки шахт колодца.
  • Чистим и делаем замену придонного слоя.
  • Производим химическую чистку стенок колодца (внутренних).
  • Проводится углубление и чистка колодцев на дне.
  • Вводим чистящие средства в шахту колодца, которая уже наполнена водой.

Приспособления для чистки колодцев могут быть следующие: скребок, дренажный насос, удлинитель, грейфер для чистки колодца и желонка для чистки колодца, которую может смастерить любой дачник, имеющий опыт сварочных работ.

Пластмассовое ведро

Автор Елена князева задал вопрос в разделе Другое

поставила пластмассовое ведро в другое пластмассовое ведро теперь никак не могу вытащить и получил лучший ответ

Ответ от Mr. CoraxКипятком облей. Как дети. =)

под воду опустите

Если произошла такая неприятная ситуация, и ведро сорвалось с веревки в колодец, то не нужно отчаиваться, ситуация эта вполне поправима.

Достать ведро можно, использовав для этого специальное приспособление, которое в народе прозвали «кошкой».

Эта кошка представляет из себя металлическое кованное изделие, которое состоит из трех или четырех крюков, соединенных общим основанием.

В верхней части основания кошки находится специальное «ушко», в которое протаскивается и завязывается длинная веревка.

Принцип действия этого приспособления предельно прост — кошка забрасывается на веревке в колодец до тех пор, пока она не зацепит там ведро.

Как только зацепка сработает, ведро аккуратно поднимается из шахты колодца вверх.

Без определенной сноровки на процесс зацепки ведра может уйти достаточно много времени.

Чтобы такой досадной ситуации с падением ведра в колодец не произошло, надо пользоваться для поднятия ведра не веревкой, которая имеет свойство быстро сгнивать от постояного контакта с водой, а приспособить для доставания ведра из колодца легкую нержавеющую металлическую цепь.

Ведра использовать лучше всего из нержавеющей стали или оцинкованные с прочными надежными дужками.

Как-то у меня слетело ведро с цепи, так мы доставали его из колодца приспособлением, которое дед называет багор- это огромная жердь (около 3 метров длинной), с одного конца у которой находится металлический крюк (общей длинной в ладонь примерно). Достать ведро оказалось довольно просто- жердь опускают в колодец той стороной, где расположен крюк, и наобум прощупывают дно колодца, пытаясь крюком зацепить дужку ведра.

Чтобы достать ведро из колодца можно использовать неодимовый магнит. Размером примерно с пол кулака взрослого мужчины. Они продаются разных размеров и форм. Так же его можно взять у кого нибудь попользоваться. Делаем следующим образом. Нужно поместить магнит например в небольшой мешок. Сверху завязываем веревкой и опускаем на дно колодца. Как только ведро «нащупали» потихоньку тянем его наверх. После того, как ведро приподняли до поверхности воды, можно воспользоваться «кошкой». Искать кошкой ведро на дне колодца будет крайне сложно, плюс в слепую нужно еще как то подцепить.

Еще вопросы по вашей теме:

В разделе Прочие дела домашние на вопрос Достать одно ведро из другого- способ подскажите? заданный автором Вровень лучший ответ это Может поставить в горячую воду? Внешнее должно будет увеличиться. Физику надо было учить. 🙂

Вытаскивать мусор из ведра, одно из самых ненавистных занятий, которое приходится делать каждый день. Он плохо пахнет, тяжелый, да еще и застревает в мусорном контейнере так, что вытягивать его оттуда приходится порой ценой нечеловеческих усилий. И хорошо еще, если целлофан выдержит и не порвется.

Автор книги «Маленькие хитрости для жизни», Дэн Маршалл, предлагает простой выход! Возьмите дрель, выберите сверло среднего размера и просверлите два небольших отверстия в сбоку нижней части мусорного контейнера.

Такие отверстия обеспечат доступ воздуха в контейнер так, что внутри не будет образовываться вакуум, мешающий вытаскивать мусорный пакет. Если же у вас металлический контейнер, то, чтобы не портить его внешний вид, сделайте отверстия в пластиковом внутреннем ведре.

Чтобы пакет не соскальзывал внутрь ведра, можно использовать пластиковые крючки на липучках. Приклейте их по бокам мусорного контейнера и цепляйте пакеты к ним.

Кстати, это удобный способ использования обычных пакетов с ручками, в которых вы приносите продукты из супермаркета.

Падение ведра в шахту колодца – явление довольно частое

Воду из обычного деревенского колодца, особенно если он предназначен для общего пользования, редко достают с помощью насосного оборудования. Обычно для этого пользуются ведром, для подъема которого колодец оборудуют воротом или так называемым «журавлем». Но что делать, если ведро сорвалось с веревки и утонуло? Можно ли его достать своими руками?

Старые ведра в интерьере

И, конечно, старым ведрам, несмотря на их неказистый вид, найдется место в интерьере дачи. Из них можно соорудить всевозможные милые мелочи: от вазонов до столиков и светильников. Такой сосуд можно изменить до неузнаваемости или оставить почти в первозданном виде.

Чтобы сделать небольшую тумбочку или столик из старого ведра, на его дно приклейте мягкую толстую ткань (так оно не будет царапать пол), а верх закройте деревянной крышкой подходящего диаметра. В таком ведре можно хранить некоторые вещи.

Ведра-табуреты с яркими пуфиками пригодятся и для дачной кухни, и для пикника

Из ведер получатся и табуреты, достаточно лишь сделать для них мягкие сиденья. Такие пуфики будут хорошо смотреться в интерьере, особенно если выбрать для верха ткань яркой расцветки. Впрочем, такие табуреты пригодятся и на участке: сидя на них, удобно собирать ягоды с кустов или копаться в огороде.

Ведра незаменимы и во время вылазок на природу: в них можно сложить все необходимое для пикника, поместить бутылки и баночки с напитками, засыпать льдом и сверху закрыть крышками.

Светильники из ведер для интерьера в стиле лофт

Тем же, кто увлекается интерьерами в стиле лофт, придутся ко двору светильники и плафоны, сделанные из старых жестяных ведер. Их изготовление также не займет много времени. Для этого по центру дна дрелью проделайте отверстие, вставьте в него патрон и закрепите.

Украсить такой светильник можно перфорацией в виде надписей или узоров.

Хранить в старых ведрах можно, как зонтики, так и инструменты

Подойдут ведра и для хранения различных предметов как в доме, так и в подсобных помещениях. Для этого емкости можно просто подвесить за ручку на крючок для верхней одежды или закрепить на стене с помощью шурупов, гвоздей или дюбелей.

Ведро в доме можно приспособить под подставку для зонтов, а в сарае или гараже – в него удобно складывать инструменты или детали. Садовый инвентарь также нередко хранят в ведрах, заполненных сухим песком или галькой.

И даже если жестяное ведро полностью проржавело и развалилось, некоторые садоводы зарывают его остатки в землю рядом с плодовыми деревьями. Говорят, такой нехитрый метод обеспечивает зеленые насаждения железом.

Старые ведра для птиц

Старые ведра, благодаря нескольким несложным манипуляциям с ними, могут превратиться в оригинальный скворечник или кормушку для домашней птицы. Для этих целей лучше подойдут изделия из пластмассы.

Если у ведра есть крышка, то для скворечника наденьте ее, если нет – сделайте из подручного материала и хорошо закрепите. Переверните емкость дном вверх. Проделайте в ее стенках четыре круглых отверстия (два большего и два меньшего диаметра), приладьте шестки. Верх конструкции украсьте кокосовым кашпо или другим образом.

Установите скворечник на высокое основание

Такой птичий дом будет привлекать не только пернатых, но и всеобщее внимание

Кормушку для домашней птицы сделать еще проще. Внизу ведра на одинаковом расстоянии вырежьте отверстия. Поместите контейнер в таз, заполните его зерном и закройте крышкой. Корм будет поступать сверху по мере его поедания птицей.

Просто, как и все гениальное

Обливное устройство для бани, при всей своей простоте, а на чей-то искушенный взгляд, и откровенной примитивности — чрезвычайно эффективный банный инструмент. Если ныряя в прорубь человек погружается в нее ногами, то опрокидывая на себя ведро ледяной воды, моментальное охлаждение происходит в обратном направлении. Впрочем, в большинстве случаев ощущения оказываются близкими по накалу страстей и фонтану эмоций. Очень резкое изменение температуры окружающей среды и резкое охлаждение поверхности тела очень серьезная встряска для организма. Как там у классика? «Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Такая процедура, по заверениям некоторых пламенных почитателей, имеет следующие положительные качества:

  1. Прекрасно тренирует сердечно сосудистую систему. Для подобной процедуры, как и для любого брендового продукта придумали яркое и броское название- «гимнастика для сосудов».
  2. Повышает тонус и тургор кожных покровов, делая их сильными и упругими. Безусловно, холод, как активный раздражитель, инициирует усиленную микроциркуляцию крови и снабжение кожи питательными веществами и кислородом.
  3. Усиливается обмен веществ, кратковременно повышается давление в магистральных сосудах, растет пульс. Любая физиологическая активность вынуждает организм сбросить балласт, активировать скрытые резервы.
  4. Как следствие, повышается общая сопротивляемость организма на иммунном уровне.
  5. Наконец, такая процедура здорово бодрит, и в этом процессе, ей вряд ли можно подыскать серьезных конкурентов.

Есть, правда и минусы. И у противников этого действа, также полный рукав козырей, читай, аргументов:

  1. Для организма это шоковое состояние, а любой шок, в том числе разнознаковый температурный — непростое испытание для сердца и сосудов. Если в этом плане не все в порядке — стоит поостеречься.
  2. Голова человека, а особенно теменная часть черепа — одна из самых уязвимых локаций организма в целом. Поэтому, при обливаниях стоит об этом не забывать.
  3. Обливное ведро для бани, при некорректном употреблении большого количества воды, может спровоцировать проявление синдрома шейного радикулита, обусловленного воспалительными процессами в корневой части нервных окончаний, из за резкого перепада температуры или ущемлениями чисто механической природы, от непроизвольного резкого движения головой.

В любом случае, жить — вредно, но умеренность и взвешенность в подходах к любым банным процедурам — признак высокой культуры.

Коротко об устройстве

Ведро для обливания в бане представляет собой деревянную емкость, собранную посредством металлических, желательно нержавеющих, обручей из отдельных элементов — клепок, плотно подогнанных друг к другу или соединенных посредством схемы «шип — паз», минимизирующее или вообще исключающее протекание воды.

Вообще вопрос рассыхания у цельнодеревянных конструкций стоит очень остро. Емкость всегда должна быть наполнена водой. В современных условиях это решается подведением водопроводной воды или воды от насоса скважины в банное ведро и оснащение его системой автоматического наполнения, с отсечкой по уровню посредством поплавка, как в бачке унитаза. Надежно и практично. Главное условие, чтобы внутри банного помещения в холодное время года всегда была положительная температура, исключающая замерзание воды как в ведре, так и в питающей системе.

Если такой возможности нет, а порою, банально нет системы водоснабжения, тогда ведро обливное для бани наполняется вручную, по мере расходования из него воды. А проблема рассыхания решается предварительным замачиванием. За 3 — 4 часа до процедуры емкость доверху наполняется горячей водой, чтобы разбухшая древесина выбрала зазоры, и течи устранились.

Стоит отметить, что ведро для сауны, само по себе не самодостаточно. Чтобы система работала, она должна быть оснащена опрокидом и несущей рамой. Несущая рама, как жесткая конструкция, крепится к стене неподвижно, на высоте достаточной для нахождения под ней рослого человека, с другой, обеспечить свободный ход ведра, не допуская зацепов за потолок. Как правило, это расстояние составляет примерно 2150 — 2200 мм от уровня пола. Сам механизм качения может быть самым разнообразным, начиная от подшипников и заканчивая торсионами. Единственное условие — четкий ход во всех пространственных положениях, невозможность срыва и доступность быстрого демонтажа для планового обслуживания емкости. Ведро душ для бани, как правило, имеет емкость от 10 до 30 литров, поэтому система крепления и подвеса, должна быть спроектирована на 4-ех кратное превышение по запасу прочности.

Как достать ведро из колодца с помощью «кошки»

В старину ведра доставали из колодца подковой, к которой привязана веревка. Способ этот трудоемкий, требующий определенной сноровки и навыка. Позже придумали инструмент, способный подцепить и вытащить на поверхность утонувшее в колодце ведро – «кошку».

Она изготавливается из железных прутков и внешне напоминает якорь. К «кошке» привязывают длинную прочную бечевку, опускают инструмент на дно и аккуратно перемещают его из стороны в сторону, стараясь обнаружить местоположение ведра. После того как удастся узнать, где оно лежит, «кошку» начинают поднимать и опускать, стремясь подцепить одним из концов «якоря» ручку ведра.

Сделать «кошку» можно из большого рыболовного крючка, но в этом случае понадобится груз, привязанный к концу той же веревки, что и снасть. Воду из колодца нужно откачать, взять мощный фонарик и попытаться вынуть ведро.

Особенности чугунных труб

            Новые
трубопроводы систем водоотведения пластиковые. Они дешевле, имеют малый вес и
проще в сборке. Все альтернативные варианты используются только в системах,
которые работают в сложных условиях.

Если трубопровод чугунный, стыки канализации
придется обрабатывать по отдельности. Каждое соединение требует выполнения
зачеканки (так у специалистов называется процедура уплотнения при сборке). Это
относится к раструбным деталям, оснащенным специальными соединительными
элементами. Есть также изделия, которые собирают при помощи муфт. Они не
оборудованы соединительными узлами, что упрощает производство, но для монтажа
требуются дополнительные детали. Они дороги, что увеличивает расходы и общую
стоимость сети. Муфтовым способом производят монтаж чугунной канализации напорного типа. Она
широко используется в промышленных системах водоотведения.

В состав системы входит две
группы деталей:

  • трубы. Это прямые элементы, образующие прямые
    протяженные участки сети;
  • фитинги. Это детали, предназначенные для
    разветвления или поворота каналов. Кроме этого, фитинги используются для
    прочистки и других видов обслуживания систем.

Поскольку правила укладки сетей
разрабатывались давно, на металлических трубопроводах, основные требования для
монтажных работ мало отличаются от современных норм. Требуется обеспечить:

  • уклон линии, который зависит от диаметра труб;
  • герметичность, отсутствие протечек;
  • при укладке раструбы должны быть направлены в
    сторону начальной (высшей) точки линии.

Монтаж канализации из чугунных труб производят на стадии первичного строительства зданий или сооружений. Более поздняя сборка систем требует разрушения отделки помещений. Перед сборкой необходимо сделать расчет сети, составить схему и рабочий чертеж линии. Это важный этап строительства системы, поскольку работа с металлическими элементами сложна, требует усилий и времени.

Достоинства и недостатки

            К
достоинствам чугунных сетей водоотведения относят:

  • прочность;
  • способность выдерживать высокое давление и
    большие внешние нагрузки;
  • низкий коэффициент теплового расширения;
  • длительный срок службы;
  • чугунные трубы мало поддаются коррозии;
  • низкий уровень шума.

Недостатки:

большой вес. При работах с трубами большого
диаметра требуется подъемная техника;
соединение чугунных труб канализации отличается сложностью и
требует большого количества времени;
чугун хрупок

Сборку надо производить осторожно,
чтобы не расколоть соединительные элементы;
поверхность материала шероховатая, что способствует
нарастанию на стенки жировых наслоений;
готовая линия плохо поддается ремонту или замене
отдельных элементов.

Недостатки металлических элементов
привели к переходу на более удобные пластиковые линии. Однако, системы,
работающие в сложных условиях и выдерживающие значительные нагрузки, до сих пор
собирают из чугунных деталей. Если сборка произведена качественно, линия
способна работать до 100 лет и более, что делает материал актуальным и в
нынешнее время.

Причины появления загрязнений

Одной из основных причин загрязнения воды в колодце является нерегулярное пользование сооружением, в результате чего она просто заиливается.

Заиливание часто возникает в том случае, если на загородном участке никто не живет, а колодцем пользуются лишь время от времени

По этой же причине на время перерыва в использовании сооружения рекомендуется извлекать из него фильтры и погружное насосное оборудование, чтобы те раньше времени не вышли из строя

Особенно важно выполнять эти действия в зимний период

Причиной ухудшения качества воды может также послужить несколько других проблем. Давайте рассмотрим каждую подробно.

Смещение колец конструкции

Сдвиг конструктивных элементов возможен по разным причинам, среди них – неправильный монтаж и природные факторы.

Варианты смещения колец:

  1. В нижней части ствола – возникает вследствие воздействия плывунов. Придется места отрыва замазать цементным раствором
  2. Выталкивание верхних колец – происходит из-за промерзания почвы. Необходимо стянуть подвергшиеся сдвигу кольца штифтами с толстой проволокой.

Для заделки больших швов лучше использовать «натяжной» цемент марки НЦ-80 или 87. Материал, отличающийся повышенной эластичностью, применяется при строительстве метро и подземных тоннелей.

Чтобы безоговорочно избавиться от загрязнений и устранить дефекты конструкции, надо заранее определиться с тем, как лучше почистить колодец и при необходимости провести ремонт резервуара.

  • По-настоящему чистой, вкусной и безопасной для употребления колодезная вода может быть только в чистом колодце.
  • Если дебит источника воды точно соответствует потребностям хозяев, вода в сооружении не будет застаиваться и цвести.
  • Не вычерпанная своевременно, застоявшаяся в дачных колодцах вода — одна из основных причин появления грибка и плесени на стенках.
  • Периодически очищать от загрязнений требуется каждое водозаборное сооружение, независимо от его износа и материала шахты.

Плохо закрывающаяся крышка сооружения

Колодец должен быть открыт только в момент, когда из него добывают воду. В остальное время его горловина должна быть плотно прикрыта крышкой. Иначе находящиеся в воздухе пыль и грязь непременно будут попадать в шахту и «делать свое грязное дело».

Плотно закрытая крышка защищает содержимое резервуара и от попадания прямых солнечных лучей, ведь ультрафиолет способствует быстрому росту водорослей.

Неправильно сделанный затвор от талых вод

Он должен представлять собой капитальную водонепроницаемую «прослойку» вокруг верхнего обсадного кольца. Толщина глиняного замка должна составлять не менее 50-100 см.

При несоблюдении этого условия в резервуар будет проникать верховодка, которая вместе с собой несет мусор, продукты жизнедеятельности и размытые куски почвы.

Разрыв шовных соединений

Как бы хорошо ни были заделаны швы в колодец, при ежегодном промерзании почвы в них могут образовываться трещины.

Через плохо заделанные швы в шахту просачиваются поверхностные грунтовые воды, в составе которых присутствуют удобрения и бытовые стоки. Исправить ситуацию можно заделав трещины строительным раствором с добавлением жидкого стекла.

“За бутылку” не проходит

Интересно, что государство в определенной мере опекало самодельщиков, движение «Самавто» было объявлено полезным, а ГАИ обязано было регистрировать самодельные автомобили. Но чтобы соблюдать безопасность движения, на уровне законодательства были приняты специальные “Технические требования к легковым автомобилям, изготавливаемом в индивидуальном порядке”. Эта инструкция была увязана с ПДД и ГОСТами и пережила три “рестайлинга”.

С одной стороны, в документе оговаривались некоторые мелочи, например, радиус закруглений деталей отделки, а с другой, каждая новая редакция “Требований” позволяла самодельщикам использовать все более мощный двигатель.

Николай Дорошенко из Сум построил купе “Мурена”. Машину тогда назвали модульной (не путать с нынешними модульными платформами!): части кузова можно было менять в зависимости от типа задач по перевозке людей и багажа.

Так, если поначалу, в 1960-е годы, позволялся только мотоциклетный мотор, то с 1987 г. оговаривались уже не объем и не мощность, а соотношение мощности и полезной массы: 24-50 л.с. на тонну. После чего в стране появилась самоделка-амфибия с 6-цилиндровым двигателем от Tatra-613 объемом 3,5 л и мощностью 168 л.с!

Правила не позволяли использовать “несущую систему серийно выпускаемого кузова” – то есть провести самостоятельно глубокий рестайлинг стандартного автомобиля и выдать его за самоделку было нельзя. Однако, с другой стороны, тормоза и рулевое управление должны были быть только промышленного производства, от существующих легковушек.

Купе с романтическим названием “Кленовый лист” построено Алексеем Мельником из Закарпатья. Кузов из дюралюминия, агрегаты – ЗАЗ.

Был определен список организаций по разным республикам, официально осуществляющих экспертизу самодельной автомобильной и мотоциклетной техники. Но в принципе автор самодельной конструкции мог обойтись актом технической экспертизы от общественной организации – Добровольного общества автомотолюбителей, которая был представлена в каждом городе. Интересно, что кроме этого, конструктор должен был представить при регистрации документы о законности приобретения всех узлов и материалов… То есть вариант “купить за бутылку” не проходил – хотя, конечно же, существовал на практике.

Стилистически выдержанный автомобиль “Мелодия” работы В. Милейко из Мариуполя. Выпуклую крышу автор формовал… выстрелив из двух ружей дробью по стальному листу. В промышленности технология называется штамповка металла взрывом.

Требования к оборудованию

В первую очередь на выбор оборудования влияет степень и характер загрязненности воды. Если в колодце собирается вода, свободная от взвесей, можно обойтись бюджетной моделью погружного или поверхностного насоса. Однако когда в воде присутствуют биологические твердые фракции, осадок, песок, посторонние предметы – полимерные пакеты, бумага – лучше воспользоваться специализированным насосом.

Важным фактором в выборе должен стать тип оборудования. Для чистки неглубоких колодцев пользуются поверхностными насосами. К их достоинствам относятся:

  • простота обслуживания;
  • относительно низкая стоимость;
  • легкость установки и подключения;
  • высокая электробезопасность.

Поверхностный насос располагается над водой, в жидкость погружается только шланг. С его помощью можно осушить любую емкость, однако такое оборудование имеет невысокую мощность, насос обеспечивает низкий напор и предназначен для малых глубин погружения – максимум, до 8–10 метров.

Насосы погружного типа обладают более широкими возможностями. Их изготавливают для бытового применения – универсальными, но бывают и специализированные модели. Различают насосы:

  • для перекачки пескосодержащих вод,
  • химически активных жидкостей,
  • фекальных смесей, в которых присутствуют крупные включения, волокна, водоросли,
  • дренажные – для отвода пресных или морских вод с механическими примесями 5–50 мм,
  • нефтяные и другие.

Различные марки в зависимости от назначения имеют конструктивные особенности, благодаря которым повышается их функциональность и долговечность. Если в воде присутствует песок, крыльчатку насоса делают из чугуна. Для откачивания химически активных жидкостей используют изделия с особыми материалами корпусов, сальников, электрических уплотнителей. Все глубинные насосы обеспечивают мощную подачу (от 12 до 300 м куб.), большой напор (от 10 до 40 м).

Погружные насосы могут быть роторного или вибрационного действия. В роторных механизмах для подачи воды используются крыльчатки с лопастями. В вибрационных – стальные мембраны. Под действием электромагнита тонкая пластина вибрирует со скоростью, превышающей в 2 раза частоту переменного тока. Часть жидкости, попадающей в рабочую камеру под действием сил упругости, проталкивается в канал, где ее удерживает резиновый клапан.

Роторные насосы могут быть оборудованы поплавковыми выключателями – устройствами, предохраняющими двигатель от работы «всухую» и исключающими его перегревание. Для их применения есть своя сфера: откачка вод из затопленных канализационных шахт, подвалов, траншей. При чистке колодца обычно дополнительная автоматика не нужна: насухо источник не чистят, а поднятая вода возвращается в колодец.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации