Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Крепления для быстрой стыковки водопроводных шлангов

Что такое маятниковый ход?

Маятниковый ход или так называемая «подкачка» повышает скорость распила материала. Он особенно эффективен при немалом плане работ с крупногабаритным материалом. Небольшие колебания при маятниковом ходе усиливают эффективность движений пилы, принуждают ее «вгрызаться» в поверхность. К тому же такая амплитуда хорошо удаляет опилки из выпиливаемых отверстий. В результате это усиливает погружение зубьев и ускоряет распил.

Когда функция маятника не включена, пилка делает движения вверх-вниз и производит ровный разрез. Почти во всех моделях электролобзиков есть регулировка амплитуды маятника хода. Она осуществляется специальным переключателем. Это способствует выбору оптимального режима пиления того или иного материала. Большое количество ступеней регулятора помогает точнее выбрать правильную настройку инструмента и найти равновесие между скоростью и ровностью распила.

Важность очистки сливного шланга

Любая модель стиральной машины во время эксплуатации накапливает в себе немало мусора. Это могут быть ворсинки, волосы, кожура семечек, монеты, нитки, пыль и т.д.

Если не следить за системой слива, через некоторое время вода не сможет проходить через толщу грязи. Отсюда возникают проблемы с засором, который нарушает работоспособность стиральной машинки. Именно поэтому технике необходима профилактическая чистка сливного шланга.

Некоторые уверены, что процесс чистки сливного шланга очень прост и не требует специальных навыков или опыта.

Однако, прежде всего нужно хотя бы знать как снять сливной шланг и вообще, где находится место его соединения внутри техники. В основном шланг подсоединяется сразу к помпе внутри и требуется разборка машинки.

Не все модели стиральных машин устроены одинаково и пути, по которым можно добраться до дренажного шланга разнообразны.

Как отсоединить сливной шланг в машине с фронтальной загрузкой

Перед тем, как вы приступите к чистке сливного шланга, нужно в обязательном порядке обесточить стиральную машину и закрыть доступ воды в нее.

После этого, благодаря сливному фильтру избавиться от оставшейся в машинке воды. Осталось отсоединить сливной шланг от сифона и трубы канализации.

Вооружившись плоскогубцами с разными отвертками, можно начать процесс разборки стиральной машины. Рассмотрим модели, в которых можно подобраться к дренажному шлангу через дно техники.

Встречаются модели, где дно вообще отсутствует или вместо него приспособлен специальный поддон, держащийся на болтах. Если у вас машинки Candy, Ardo, Beko, Индезит, LG или Самсунг, то большая вероятность что метод “через дно” для вас. Итак:

  1. Снимается панель снизу.
  2. Выкручиваются болты, на которых держится фильтр.
  3. Машина укладывается на бок (желательно на какую-нибудь тряпку).
  4. Разжимается хомут с помощью плоскогубцев, и шланг отцепляется от насоса.
  5. Осталось отсоединить его от самой машинки.

В стиральных машинках автомат Zanussi и Электролюкс доступ к дренажному шлангу начинается со снятия задней крышки агрегата, а не днища. Последовательность действий будет следующая:

  1. Разжимаются защелки, удерживающие дренажный шланг ближе к корпусу.
  2. Откручивается заливной шланг от клапана.
  3. Снимается верхняя крышка корпуса, прикрученная болтами с задней стороны машины.
  4. Убирается задняя крышка, предварительно выкручиваются болты с нее.
  5. Ослабляются хомуты, и освобождается сливной шланг.

А немецкие модели устроены таким образом, что попасть к дренажному шлангу можно только через переднюю крышку машинки.

  1. На передней части техники убирается уплотнительная резинка вместе с хомутом.
  2. Вытаскивается отсек для моющих средств.
  3. Избавляемся на время от нижней панели машинки и выкручиваем болты под ней.
  4. Убирается блокировка люка.
  5. Снимается передняя крышка техники.
  6. Разжимаются хомуты, и шланг вытаскивается из машины.

Как снять сливной шланг в машине с вертикальной загрузкой

Доступ к дренажному шлангу в стиралке с вертикальной загрузкой немного другой. И чтобы отсоединить его от насоса придется разобрать боковую панель агрегата. Как это сделать?

  1. Панель сбоку держится на болтах, поэтому их нужно выкрутить и снять крышку.
  2. На дренажном шланге расположены хомуты, которые необходимо разжать.
  3. Осталось вытащить шланг.

Все просто. Если потребуется замена сливного шланга, то алгоритм действий точно такой же, только на место старой детали ставится новая.

https://www.youtube.com/watch?v=tH8Hv6UXCA8

Стандартные размеры

Все коннекторы рассчитаны под шланги стандартного диаметра и выпускаются согласно определенным параметрам. Универсальные адаптеры могут соединять трубки разного диаметра, но на отечественном рынке данные соединения встречаются крайне редко.

  • Коннектор для шланга 3/4″. При помощи него быстро соединяют гибкие трубы диаметром 3/4 дюйма или 19 мм.
  • Устройство диаметром 1 дюйм рассчитано на шланг 25-26 мм в сечении.
  • Коннектор для шланга 1/2″. Он используется для труб диаметром 12-13 мм.
  • Более редкие модели 1/4, 3/8 и 5/8 дюйма рассчитаны на соединение соответствующих размеров шлангов.

Соединение шлангов высокого давления

Срок эксплуатации металлорукаов зависит в основном от качества соединения шлангов высокого давления

Помимо всего прочего, при этом очень важно правильно выбрать муфты, фитинги и прочие соединительные элементы конструкции. Все элементы обязательно должны соответствовать рабочим характеристиками и техническим параметрам металлорукава

На современном рынке представлен очень большой ассортимент продукции, используемой для соединения шлангов высокого давления с эксплуатируемой техникой и оборудованием. Доступны предложения от зарубежных и отечественных производителей.

В основном различные соединения отличаются друг от друга видами фитинга (размер или тип резьбы, способ уплотнения), а также способами соединения. На сегодняшний день наиболее распространен зажимный тип концевого соединения. Данная конструкция цельная со шлангом и характеризуется повышенной прочностью. Разъединить подобный шланг можно только путем распиливания зажимной втулки, что, в свою очередь, исключает дальнейшее использование фитинга.

В соответствии с особенностями конструкции различают 3 основных типа соединительных концевых соединений.

Так, соединение из 2 элементов представляет собой втулку и отдельный фитинг. При сборке фитинг вставляется в шланг, после чего надевается зажимная втулка. Данный тип соединения чаще других используется в России и странах Европейского Союза. Это связано, прежде всего, с тем, что для разнообразных видов фитинга может использоваться одинаковая конструкция втулки.

Интегральный тип соединения состоит из одной детали. В данной конструкции зажимная втулка и фитинг представляют собой единое целое. При использовании этого варианта соединения значительно увеличиваются складские расходы, однако вероятность допустить ошибку при выборе зажимной втулки заметно снижается.

И третий тип — это скручиваемое соединение. В него входят зажимная втулка и отдельный фитинг, оснащенные резьбой. При сборке втулка накручивается на шланг, после чего фитинг одновременно вкручивается в шланг и втулку. При этом типе соединения зажимные фитинги и втулки могут использоваться многократно, однако в то же время данный вид соединения стоит несколько дороже, чем другие.

Замена сливного шланга

В большинстве случаев, для замены сливного шланга стиральной машины необходимо получить доступ внутрь ее корпуса. Сливной шланг, обычно гофрированный, и крепится внутри машинки, рядом со сливным насосом. Далее он проходит по стенкам корпуса стиральной машины и выходит наружу через заднюю стенку, внизу или вверху.

Поэтому, для замены в первую очередь необходимо отсоединить шланг от сливного насоса, а уже потом от корпуса стиральной машины. Для удобства работы можно отсоединить и верхнюю крышку машинки.

Рассмотрим несколько возможных вариантов получения доступа к подсоединению сливного шланга, исходя из особенностей конструкции каждой группы.

1. Замена сливного шланга стиральных машин AEG, Bosch и Siemens

Получение доступа к креплению сливного шланга у стиральных машин данной группы возможно через переднюю стенку.

Снятие передней стенки:

  • снять хомут и отсоединить манжету люка от передней стенки;
  • извлечь дозатор;
  • отсоединить декоративную панель в цокольной части;
  • слить остатки воды, через фильтр насоса, подложив под него тряпку;
  • выкрутить винты крепления передней стенки к корпусу стиральной машины. Один в верхней части, два в нижней;
  • нижнюю часть стенки отвести немного на себя, сместить вниз и отсоединить всю стенку на 5-7 см;
  • отсоединить провода от блокировки люка, находящейся на стенке.

Снятие и установка сливного шланга:

  • получив доступ к внутреннему пространству стиральной машины, снимаем хомут с крепления сливного шланга и отсоединяем шланг от системы слива;
  • запоминаем места крепления старого шланга, отсоединяем его от стенок корпуса и выводим наружу;
  • новый шланг сначала плотно вставляем на место крепления старого, зажимаем его хомутом;
  • пропускаем шланг по стенкам, закрепляем его к корпусу и выводим наружу;
  • подсоединяем выводной конец шланга к системе канализации и проверяем оба конца на герметичность.

В стиральных машинах этой группы доступ к креплению для замены сливного шланга можно получить через днище:

отсоединить цокольную панель закрывающую фильтр насоса;
слить остатки воды, осторожно выкрутив фильтр;
выдвинуть стиральную машину вперед и наклонив назад, опереть о стену;
работая через днище, выкрутить винты крепления «улитки», отсоединить ее от корпуса и опустить;
получив доступ к креплению сливного шланга, отсоединить его от системы слива, ослабив хомут круглогубцами;
запомнив расположение старого сливного шланга внутри корпуса, отсоединить его и вытащить наруж (для удобства демонтажа можно снять верхнюю крышку машинки);
подсоединить новый шланг и собрать машинку в обратной последовательности;
подсоединить шланг к канализации и проверить герметичность соединений шланга с обоих концов.

3. Замена сливного шланга стиральных машин Electrolux и Zanussi

В стиральных машинах Электролюкс и Занусси доступ к внутренним элементам осуществляется через заднюю стенку, так как днище у них почти полностью закрыто, а передняя часть не отделяется.

https://www.youtube.com/watch?v=ZrJUvzV8-G0

Снятие задней стенки:

снять верхнюю крышку стиральной машины (для этого выкрутить два винта крепления со стороны задней стенки, сместить крышку назад и отсоединить ее);
выкрутить четыре самореза сверху, два по бокам (находятся под заглушками), два или три сзади внизу;
отсоединить от задней стенки пластиковое крепление впускного клапана и осторожно отделить заднюю стенку.

Снятие и установка сливного шланга:

  • после отсоединения задней части стиральных машин Электролюкс и Занусси, получаем полный доступ ко всем элементам;
  • далее необходимо слить остатки воды через сливной шланг, опустив его как можно ниже и подставив емкость и тряпку;
  • найти крепление сливного шланга и отсоединить его, ослабив хомут;
  • отсоединить шланг от креплений к корпусу, предварительно запомнив расположение;
  • присоединить новый сливной шланг на место старого и закрепить его хомутом;
  • подключить свободный конец шланга к системе канализации и проверить соединения на герметичность;
  • произвести сборку задней стенки в обратном порядке.

4. Замена сливного шланга на вертикальных стиральных машинах

Для получения доступа для замены сливного шланга в вертикальных стиральных машинах, в большинстве случаев достаточно снять боковую стенку:

  • для снятия боковой стенки выкрутить винты крепления с торца на задней стенке, выкрутить один винт с торца, спереди, в цокольной зоне;
  • сдвинуть боковую стенку в сторону задней стенки, опустить вниз и отсоединить;
  • получив доступ к креплению сливного шланга, ослабить хомут и снять его;
  • отсоединить шланг от корпуса и вынуть из стиральной машины;
  • установка шланга производится в обратном порядке.

Создание и разработка сайтов

  • О компании
  • Как заказать
  • Оплата
  • Гарантии

ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО

Здравствуйте, сейчас я расскажу о переделке ATX блока питания модели codegen 300w 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт, и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.

Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть другие модели похожие на эту, но с другими надписями.

Выпаивание ненужных деталей

Изначально схема выглядела вот так:

Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы (основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами Шоттки, а после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так:

Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:

В общем выпаиваем все провода, детали.

Делаем шунт

Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМ-у о том, как нагружен по току — выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А то напряжение на нём будет:

   U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Вольт)

Про манганиновый шунт писать не буду, поскольку его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.

Подаём общий минус на ШИМ

Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему — не знаю, мог ошибаться, что не было:)

Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор

Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП. Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.

Входы ОУ(ШИМ) на 1-й и 2-й ножках у нас служат для задачи выходного напряжения.

На 2-ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт (vref) то обратное напряжение должно приходить на 1-ю ножку тоже не больше 5 вольт. Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.

Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы (повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не придёт 2,5 (вольта). Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.

Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор

Нагрузочный резистор можно поставить от 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсаторы по 500 мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкф. Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ.

Припаиваем диодную сборку

Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет — не думайте её ставить — она сгорит (проверено ).

Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100 В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут — они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.

Ставим перемычку для питания ШИМ

Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.

Припаиваем выход блока питания +

Затем разрезаем общий минус который идёт на корпус. Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.

Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, выход дежурки БП

Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору

Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора. Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.

Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ

При положительном +5 Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2 (нужно смотреть как транзисторы на выходе подключены). Одним словом — останов выхода БП. Данный 4-й вход ШИМ (подадим туда +5 В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.

Печь на отработанном масле: варианты изготовления устройства своими руками

  9248

Можно ли зимой укоренить цветы из букета

Однозначного ответа нет. Все зависит от того с какой розы взят черенок. С голландской розы зимой корневую систему на отростке не получить однозначно. Местную розу можно пробовать черенковать, но процесс будет довольно длительным и даже когда пойдут расти из пазух ростки укрытие снимать не стоит, так как корни образуются очень медленно, и ростки могут расти за счет основного стебля. Лучшим выбором будет посадить зимой черенок в прозрачный пластиковый стакан, чтобы была возможность следить за образованием корней. Но процесс укоренения будет долгим, если летом за месяц можно получить маленькие корешки на отростке, то в зимний период черенок может простоять всю зиму и только с наступлением весны начнет наращивать корневую систему.

Рубрики

Установка кухонного смесителя

Замена смесителя на кухне близится к концу. Теперь собираем кран и устанавливаем его на место. Намного удобнее, если работы можно проводить на снятой мойке. Если это невозможно, придется все манипуляции проводить полулежа в шкафу. Примерно так, как на фото.

Не самое удобное положение

Сборка

Сначала прикручиваем к смесителю гибкие подводки. Они вкручиваются руками, затем немного затягиваются ключом — не более 2-х оборотов.

Вкручиваем гибкую подводку в отверстия на корпусе смесителя, затягиваем слегка ключом

Теперь надо на корпус натянуть резиновую прокладку, которая герметизирует место соединение смесителя и поверхности мойки. Это резиновое кольцо приличного диаметра — идет в комплекте. Его протягивают через установленные шланги подводки, размещают на корпусе.

Устанавливаем на корпус прокладку

В современных смесителях для кухонь есть две разных формы крепления к мойке. Первую — при помощи гайки — вы видели в части, где речь шла о демонтаже смесителя. Просто это более «старая» система. Вторая предусматривает наличие стержней и прокладок-фиксаторов в виде подковы. Стержень обычно один, но может быть их и два. Если такие стержни есть, их вкручивают в соответствующее гнездо. Если на нем накручена гайка — ее снимают.

Стержень для дополнительной фиксации

Установка на мойку

Теперь кухонный смеситель можно устанавливать на мойку. Сначала в отверстие заводят гибкие шланги, затем размещают корпус по центру отверстия. Далее действия зависят от вида крепежа. Если это обычная гайка — ее просто закручивают, стараясь не слишком перетянуть.

Гайка накручена на корпус

Если это модель со стержнями, внешний вид другой, хотя смысл тот же. Сначала надевается прокладка (она тоже в форме подковы), затем прижимная пластина. Далее накручиваются на стержни гайки. Гайки немного подтягиваются ключом. ТОде ничего сложного.

Крепление смесителя со стержнями

Перевернув мойку, подергайте кран. Он должен стоять «мертво». Никаких люфтов быть не должно. Если есть подвижки, подтяните крепление.

Установка мойки

Теперь мойку с установленным на ней смесителем ставят в подготовленное место. Сначала с тыльной стороны раковины по периметру наносят силиконовый герметик (не акриловый — он быстро желтеет). Затем мойку устанавливают на место, затягивают крепежные болты.

Подготовка мойки к установке

Затем все просто: ставите на место, выравниваете относительно краев стола, затягиваете крепеж. Он сделан в виде лепестков, которые притягивают мойку к столешнице когда вы закручиваете гайки. Мойка должна стоять прочно, без сдвигов.

Подключение шлангов и сифона

С сифоном все просто — подтянули гофрированный шланг к патрубку, закрутили гайку руками до упора. Все. Ключами не пользоваться — все из пластика.

С подключением водопровода не намного сложнее. Просто надо не перепутать место подключения холодной воды. Ее вход находится справа. Убедившись, что в накидной гайке гибкой подводки есть резиновая прокладка, подводим ее к трубе, закручиваем гайку, сколько возможно, пальцами. Затем берем ключ и затягиваем на один-два оборота. Сильно не тяните — можно прорезать прокладку и тогда соединение будет течь.

А как же пакля, подмотка и паста? При использовании шлангов нормального качества они не нужны. Соединение и без них надежное и герметичное. Можно будет намного подмотать, если после пробного запуска из-под гаек появятся капли воды. Но этого быть не должно. Просто так мотать паклю или фум-ленту незачем. Лишнее время и лишнее давление на накидную гайку.

После подключения к горячему трубопроводу можно считать, что самостоятельная замена смесителя на кухне закончена. Осталось включить воду и проверить, все ли работает нормально и не подтекают ли соединения. Для этого стыки протирают сухой тканью, а затем проводят несколько раз рукой.

Как выполнить хомут из проволки — пошаговая схема

Шаг 1: Отмеряем неоходимую длину проволки

В первую очередь давайте же откусим проволки столько, сколько просит диаметр нашего соединения. Приборы для измерений нам не требуются, довольно обмотать край проволки вокруг отрезка трубы

и на глаз подумать кончики для скрутки, в большинстве случаев хватает 50-60 миллиметров. После складываем проволоку в два раза и плоскогубцами откусываем излишнее. Сводим кончики вместе, так чтобы они были в одном уровне.

Шаг 2: Правильное устройство хомута

Сейчас, когда у вас в руках проволока, согнутая в два раза, нужно на месте сгиба выполнить правильное «ушко», причем диаметр «ушка» должен быть одинаковым с отверткой, которая обязана свободно входить в него. Чтобы выдерживать подобный размер, довольно выпрямить кончики, вставить между ними отвертку и опять их свести вместе. Разумеется, прекраснее всего для этой цели подходит отвертка крестовая, она по всей длине ровная и не имеет увеличения, в отличии от плоской. Дальше необходимо отогнуть полученное «ушко» в сторону, относительно длины проволки, оно будет исполнять роль замка.

Шаг 3: Подробный монтаж самодельного хомута

Только что вы выполнили хомут из проволки собственными руками, ничего, если он с виду не привлекательный, основное, чтобы он хорошо исполнял собственные функции. Осталось его установить на собственное главное место и вплотную скрутить. Для этого обогните его вокруг отрезка трубы

, в первую очередь в том виде, в котором он есть, а конкретно вдвойне, и скрестите кончики между собой. После помещаем в «ушко» отвертку, цепляем второй конец и по часовой стрелке проворачиваем пару раз до возникновения плотного соединения. Не забывайте, что во время зажима не стоит сильно усердствовать, вы обязаны ощущать, когда необходимо остановиться, чтобы проволока не лопнула. Если на только что установленном хомуте остались очень длинные кончики, советуем их откусить кусачками.

Очень вероятно, что с первого раза Вам не удастся установить хомут из проволки, изготовленный собственными руками, может, у Вас никак не получится скрутка, или вы перетянете его, но не нужно отчаиваться, процедуру нужно повторить изготовления крепления еще раз. Мы уверены, что после нескольких попыток у вас выйдет хорошее и герметичное соединение , и эта нехитрая методика все время выручит вас в тяжелую минуту. Упорство и труд все перетрут! Но все же на грядущее держите в обиходе несколько хомутиков разнообразного диаметра, они в первую очередь пригодятся!

Возможно, будет полезно почитать:

  • Окраска каркасов лестниц ;
  • Как удалить старые обои: описание наиболее эффективных методик Снятие обоев со стены из гипсокартона ;
  • Кирпичный гараж Красивый гараж из кирпича ;
  • Какой ламинат теплее и лучше для пола с подогревом, видео инструкция Что сделать ламинат лежит а полы холодные ;
  • Как клеить виниловые обои на флизелиновой и бумажной основе на потолок Как наклеить потолочные обои ;
  • Арки из кирпича: виды, расчет материала и кладка ;
  • Как класть правильно плиты перекрытия Укладка плит перекрытия зимой ;
  • Как правильно резать стекло стеклорезом — советы ;

Гидравлические фитинги для РВД

Качественные элементы для соединения шлангов и рукавов высокого давления выпускаются отечественными и зарубежными фирмами. Их ассортимент регулярно обновляется, но основной перечень наименований остается практически неизменным, но есть незначительные отличия:

  • по надежности и качеству сочленения;
  • в сочетании диаметров у переходников;
  • в дополнительных опциях.

При работе со шлангами (рукавами) высокого давления следует выбирать фитинги повышенной надежности

Очень удобно пользоваться быстроразъемными фитингами для гидравлических шлангов.

Разная степень устойчивости к внутреннему давлению у соединительных элементов и деталей сборки на рукава:

  • низкого;
  • высокого;
  • сверхвысокого давления.

Там, где большой водяной напор, при наращивании рукавов невозможно обойтись без специализированных соединителей или коннекторов. Они соединят отрезки разной длины и диаметра. При наращивании муфты с гибкими зубцами состыкуют 2 шланга самым надежным образом.

Выпуск специализированных фитингов для гидравлики – это современное решение при необходимости соединения шлангов и РВД. Металлические устройства выдерживают значительный рост давления в системе с большой нагрузкой. Пластиковые соединительные узлы рассчитаны на обычную нагрузку бытовых поливальных систем.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации