Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Почему пружины в диване могут лопнуть или вылезти, как их отремонтировать?

Шаг 8: Торсионная

Для изготовления торсионной я использовал латунный стержень, так как деревянный штырь не выдерживал нагрузки и ломался. Чтобы создать пружину, сделайте несколько витков и оставьте прямой участок струны с обоих концов. Изогнув концы струны, вы создадите хорошую торсионную пружину.

Как делают пружины растяжения и сжатия

Один из центральных процессов изготовления – получение проволочной спирали. Он производится навивкой проволоки или прутка на оправку. Она может иметь цилиндрическую коническую или другую форму.

В зависимости от назначения изделия витки навиваются вплотную один к другому или с определённым шагом.

Плотная навивка обычно применяется для пружин растяжения, с шагом – для сжатия.

Холодный и горячий способы

Навивка пружинной проволоки на оправку может производиться с предварительным нагревом и без него.

При изготовлении изделий из тонкой проволоки нагрузка на оборудование невелика. Поэтому процесс можно вести холодным способом, без предварительного нагрева материала. Выбирая радиус оправки, следует учесть, что у до начала пластической деформации материалы сохраняют определённый запас упругости. После окончания навивки диаметр витков увеличивается.

Если проволока изготовлена из стали, обладающей в состоянии поставки высоким пределом текучести, перед началом процесса, её отжигают – нагревают и медленно охлаждают вместе с печью.

При изготовлении пружин и прутка большого диаметра (обычно более 16 мм) навивка ведётся горячим способом. Пруток нагревают до температуры, при которой текучесть снижается до минимума (около 600 С) и навивают на оправку, не охлаждая.

После окончания навивки у будущих пружин растяжения отгибают крайние витки, придают им требуемую форму. У пружин сжатия они могут шлифоваться, если последующая эксплуатация потребует плоских опорных поверхностей.

Термообработка после навивки

Как уже отмечалось ранее, механические свойства материалов пружин могут значительно меняться в зависимости от состояния материала.

Стальные – после завершения техпроцессов, связанных с пластической деформацией подвергают закалке и отпуску. Конкретный набор термических процессов определяется свойствами сталей и требованиями к готовым изделиям.

Пружины из других сплавов упрочняют другими способами, например, старением.

Нанесение покрытий

Поверхность готовой продукции для придания ей коррозионной стойкости подвергается химической обработке: оксидирование, анодирование, покрытие цинком и т.д.

Выбор конкретного вида обработки определяется материалом пружины и предполагаемыми условиями эксплуатации.

Нагрев — пружина

Нагрев пружин производится в пламенной или муфельной печи.

Для нагрева пружин под закалку может быть использован любой агрегат ( печь, кузнечный горн или газовая горелка), обеспечивающий температуру не ниже 1000 С.

При нагреве пружин для нормализации и закалки необходим — принимать меры, предупреждающие изменение формы и размеров пружин в процессе нагрева и охлаждения. Пружины нужно нагревать в лежачем положении, так как пружина, поставленная на торец, сядет под действием собственного веса и изменит свою форму. Под печи, где нагреваются пружины, должен быть непременно ровным и гладким. Пружины с плотной навивкой ( без зазоров между витками) следует перед посадкой в печь туго обвязать проволокой по всей длине, чтобы их не развело при нагр-еве.

При нагреве пружин из марганцовых сталей, очень чувствительных к перегреву, необходимо особенно внимательно следить за температурой печи, так как даже при сравнительно небольшом перегреве происходит сильный рост зерна стали.

При нагреве пружин для закалки должны быть приняты меры, предупреждающие изменение размеров и формы. Для этого необходимо прежде всего, чтобы пружины нагревались в лежачем положении, так как пружина, поставленная на торец, может сесть при нагреве под действием собственного веса. Под печи, на который укладываются пружины, должен быть гладким и ровным, чтобы пружины не искривлялись. Длинные тонкие пружины рекомендуется во избежание искривления надевать на оправку из отрезка тонкостенной трубы. Пружины с плотной навивкой ( без зазоров между витками) следует туго обвязать проволокой по образующей цилиндра на всю длину, чтобы их не развело при нагреве.

При нагреве пружин под закалку следует иметь в виду, что все стали, легированные кремнием, очень склонны к обезуглероживанию. Поэтому нужно ограничиваться самой непродолжительной выдержкой их при температуре закалки из расчета 1 мин. Кроме того, должны приниматься меры, предупреждающие обезуглероживание, хотя бы наиболее элементарные: посыпать на под печи древесный уголь или отработанный карбюризатор.

Режимы термической обработки пружин.

При нагреве пружин в муфельных или пламенных печах для предупреждения обезуглероживания поверхностного слоя стали на под печи периодически засыпается угольный порошок в смеси с 10 % соды.

Описываемое явление проявляется при нагреве пружин после навивки. При этом нагреве пружина сначала несколько раскручивается, а затем, в особенности при повышении температуры, пружины, например из стали 50ХФА, начинают закручиваться с увеличением числа витков. Явления термопластического последействия в той или иной мере могут проявляться во всех случаях нагрева деталей после холодной пластической деформации. При отпуске деталей после правки следует учитывать возможность дополнительной деформации.

Светлая изотермическая закалка пружин из стали 50ХФА : нагрев пружин в соляной ванне ( КС1) до 860 10; выдержка 2 5 У3 мин. NaOH 5 8 Na2CO3) при 330 5 при интенсивном перемешивании щелочи механической мешалкой или сжатым воздухом; выдержка 20 — 30 мин.

Иногда для ускорения стабилизации и более равномерного распределения внутренних напряжений применяется нагрев пружины. В результате этой операции в пружине возникают остаточные деформации изгиба и она приобретает форму, близкую к спирали Архимеда. Эта операция называется заневоливанием пружины. Она обеспечивает получение почти неизменного во времени противодействующего момента пружины. При заневоливании материал металлической ленты получает наклеп, который упрочняет пружину, так как уменьшает напряжения изгиба, возникающие во время ее работы.

Пайку трещин в пружине следует производить серебряным припоем, что связано с нагревом пружины в местах пайки до высокой температуры. Высокий нагрев пружины может привести к изменению механических качеств ее, которые возможно восстановить только термообработкой.

Конструкции пружин для иатяжения катодов прямого накала.

Уже при темно-красном калении упругость пружин значительно падает по сравнению с холодным состоянием, и поэтому во избежание нагрева пружины проходящим по ней током накала катода диаметр проволоки для нее должен значительно ( во всяком случае не менее чем в 3 раза) превышать диаметр нити катода.

Примеры технологии термической обработки пружин: светлая закалка пружин холодной навивки из проволоки диаметром до 6 мм из стали 60С2А i 1 ]; нагрев пружин под закалку в электродной соляной ванне ( NaCl) до 820; закалка в щелочной ванне ( 63 % КОН и 37 % NaOH) при 270 в течение 20 мин.

Как скрутить пружину на торсионных воротах

собственными силами

  1. Ослабляете напряжение на пружины за счет опускания и фиксации конструкции.
  2. Выкручиваете винт, что придаст барабанному механизму свободное движение.
  3. Наматываете трос.
  4. Вкручиваете винт в исходное положение.

Рисунок 2: Основные параметры торсионных пружин

Вычисляем энергию простого гармонического движения

В простом гармоническом движении периодически происходит увеличение и уменьшение кинетической энергии, например груза на пружине. Ясно, что кинетическая энергия груза не пропадает, а преобразуется в энергию сжатой или растянутой пружины. Эта энергия называется упругой потенциальной энергией пружины. Сколько энергии запасено в сжатой или растянутой пружине?

Попробуем вычислить ее с помощью простых соображений. Как известно, работа ​\( A \)​ силы ​\( F \)​ при перемещении на расстояние ​\( s \)​ равна:

При сжатии или растяжении пружины сила ​\( F \)​ меняется линейно с расстоянием, поэтому работу этой силы по сжатию или растяжению пружины на расстояние \( s \) можно представить как произведение средней силы ​\( \overline{F} \)​ на перемещение \( s \):

Средняя \( \overline{F} \) сила определяется как:

где ​\( F_1=-kx_1 \)​ — это сила упругости в точке с координатой ​\( x_1 \)​, a \( F_2=-kx_2 \) — сила упругости в точке с координатой \( x_2 \)​. При этом перемещение ​\( s \)​ будет равно:

Подставляя выражения для \( s \) и \( \overline{F} \) в формулу работы, получим:

Члены ​\( \frac{kx^2_1}{2} \)​ и \( \frac{kx^2_2}{2} \) выражают упругую потенциальную энергию пружины ​\( E_{у1} \)​ и \( E_{у2} \) в точках с координатами ​\( x_1 \)​ и \( x_2 \), соответственно. Таким образом, работа силы упругости равна изменению упругой потенциальной энергии пружины:

Рассмотрим простой пример. Насколько возрастет упругая потенциальная энергия пружины с коэффициентом упругости 1,0·10-2 Н/м при сжатии ее на 10 см? Подставляя значения в формулу

получим:

Требования к проволоке и ее диаметру

Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:

  • способу навивки (холодным способом и горячим);
  • способу отделки поверхности (без отделки и с отделкой);
  • точности изготовления (нормальная и повышенная);
  • классу механических свойств (общего и ответственного назначения);
  • диаметру (от 0,5 до 14 мм);
  • виду поставки (в прутках или мотках).

На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.

Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:

  • А, Б, В, Г, Е – со специальной отделкой;
  • Н – без отделки.

Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:

  • 1 – марка стали;
  • 2 – способ отделки поверхности;
  • 3 – точность изготовления;
  • 4 — класс механической точности;
  • 5 — способ навивки;
  • 6 — диаметр в мм;
  • 7 — обозначение стандарта.

Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:

60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78

В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.

Регулировка привода ворот Дорхан

Данная фирма-производитель ограждающих конструкций является старейшим в России производителем описываемой категории ворот, поэтому покупатели ее изделий часто оказываются заинтересованы, как можно натянуть трос на воротах дорхан — в частности, тех моделях, которые оснащены электрическим приводом. Проведение такой регулировки — процедура достаточно стандартная и выполняется по сценарию, сходному с подобными процедурами для ворот других марок. Нужно учитывать, что в некоторых моделях Дорхан вместо тросов применяются цепи, однако в остальном механизм действия конструкций идентичен и не отягощен специфическими проблемами. Для регулировки придерживайтесь следующего алгоритма:

  • Отыскиваете кронштейны, расположенные внизу. Их нужно хорошо укрепить на стенке. Сделать это нужно как можно надежнее, так как от этого зависит то, с какой степенью нагрузки они смогут справиться;
  • Теперь надо провести крепление секционных шпонок;
  • Придать барабану нужное положение и зафиксировать, воспользовавшись специальным винтом;
  • Теперь вальки вертят до того момента, пока не будут окончательно убраны висячие части. Проводят процедуру медленно, следя за кондицией троса и степенью натяжения, чтобы избежать чрезмерности, грозящей разрывом троса;
  • Крутят пружину два или три оборота, чтобы зафиксировать трос;
  • Затягивают для максимальной фиксации специальные наконечники на болтах.

Если вы приобрели конструкцию ворот производителя Дорхан, не следует забывать, что эта компания является наиболее крупным в стране изготовителем большого ассортимента комплектующих и запасных частей для производства ворот, и детали, которые вы будете использовать в ремонтных работах, по возможности также должны быть производства этой фирмы. Зафиксировано много случаев, когда использование неподходящих комплектующих причиняло большие проблемы при эксплуатации ворот и способствовало их преждевременному износу.

Как и другие модели ворот, работы этой компании бывают с цельным валом и с разрезным. Для подтяжки троса нужно следовать рекомендациям, описанным в общем случае для данных типов вальков. Для разрезных конструкций подходит и описанный ранее взаимный поворот валиков, расположенных с двух сторон.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.

  • Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при езде по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в данном случае имеет смысл также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
  • Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку таким образом в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
  • Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения машины. Как правило, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
  • Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию машины до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей автомобиль подскакивает либо ныряет в яму.
  • Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Как отпустить кончик пружины

Сообщение отредактировал Alex22: 07 February 2010 — 14:31

Образование переходной зоны неизбежно,можно только посоветовать гнуть горячим инструментом слегка подогретую но не выше температуры отпуска,с остановками и снятием напряжений в пружине,можно гнуть выдерживая в приспособлении на температуре отпуска если прогиб не большой и не острый..Вероятность что получится крайне мала,даже отжжёную пружину перегибать лучше с остановками и прогревом.

сергей7 (7th February 2010 — 13:39) писал:

Вероятность что получится крайне мала,

Сообщение отредактировал сергей7: 07 February 2010 — 15:23

сергей7 (7th February 2010 — 14:21) писал:

конечно раз у вас газовая свечка-это очень упрощает дело

может пойти другим путем и напресовать на пружину трубочку а ее загнуть?

AZi (7th February 2010 — 14:28) писал:

вот я и говорю — напресовать трубочку и ее загнуть(в том месте где пружины уже нет), а пружину не гнуть..

Alex22 (Feb 7 2010, 13:49) писал:

Из приспособлений есть свечка и пара пассатижей. Согнуть нужно на 90гр. радиусом 3-4 мм

Сообщение отредактировал сергей7: 07 February 2010 — 15:44

Да загиб не свободный а по подходящему диаметру дисциплинирует саму пружину.

m78 (7th February 2010 — 15:11) писал:

Нагрел кончик китайским газовым карандашом

Alex22 (7th February 2010 — 15:18) писал:

китайский газовый карандаш

m78 (Feb 7 2010, 14:11) писал:

Нагрел кончик … до первых признаков покраснения.

Сообщение отредактировал m78: 08 February 2010 — 01:44

Сообщение отредактировал niknik65: 08 February 2010 — 02:10

Шаг 2: Начнём работу при помощи базовых инструментов

Вы сможете начать создавать множество разных типов при помощи инструментов, обозначенных в списке:

  • штырь диаметром 1.4 см
  • струна для пианино или проволока
  • плоскогубцы с кусачками
  • пила
  • зажимы
  • беспроводная дрель

Стоимость стяжек в магазинах

Можно и вовсе не заморачиваться и приобрести готовое изделие в магазине. Изобилие может поставить в тупик. Существуют гидравлические и механические стяжки пружин амортизаторов. Цена на них существенно отличается. Самые дешевые варианты обойдутся примерно в 1 500 рублей, ну а самые дорогостоящие — примерно в 30 000 тысяч. Безусловно, для единичных работ вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий продукт. Вам будет вполне достаточно механической стяжки за пару тысяч рублей.

Можно приобрести гидравлические стяжки. Работать с ними более удобно, но и ценник тут в два раза выше. Существуют универсальные стяжки с различными насадками, но это тоже достаточно весомая покупка

Обращайте внимание на качественные механические стяжки пружин амортизаторов. Цена на нормальный продукт будет в диапазоне 2-3 тысяч рублей

О разборке ИЖ-38. Ход работ

Перед тем как разобрать пневматическую винтовку ИЖ-38, убедитесь, что она разряжена. Закройте дульный срез, уперев его в доску, чтобы предотвратить изнашивание манжеты, произведите холостой выстрел. После смело можете приступать непосредственно к самой процедуре. Как разобрать пневматическую винтовку? Для этого сначала нужно отсоединить железо, которое крепится к ложе тремя винтами (двумя боковыми и одним возле спуска). Далее выверните два винта, выньте ствол и тягу, слегка отжав для этого предохранитель. Затем с помощью пробойника вышибается стопорная шпилька. Чтобы колодка не вылетела и не травмировала вас, не извлекайте пробойник, а уприте колодку в доску и нажмите на цилиндр. Когда он сместится вниз, слегка проверните его, чтобы пружина вытолкнула колодку. После извлекают спусковой крючок, пружину, направляющую и поршень. Когда духовая винтовка будет разобрана, сначала тщательно осматривают все ее узлы. Если никаких дефектов не выявлено, «духовик» чистят и смазывают. Сборку выполняют в обратном порядке. Для этого возвращают на прежнее место поршень и пружину вместе с направляющей. После этого заталкивают колодку ударно-спускового механизма, пробойником отыскивают на спусковом крючке отверстие для шпильки. В конце возвращают в исходную позицию рычажок предохранителя.

Шерстяной носок

Это самый щадящий способ, если обувь жмет совсем несильно. Походи в ней несколько часов в самых толстых носках или в нескольких парах. Придется потратить время, но зато точно ничего не испортится!

Как сделать пружину в домашних условиях своими руками

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Шаг 2

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра

При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете. Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Шаг 4

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку.

Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео.

После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Цвета каления стали

Шаг 5

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.

Регулировка пружины секционных ворот

Вопрос регулировки данного элемента этой конструкции является чрезвычайно важным по той причине, что от этого элемента очень зависит функционирование ворот, оснащенных данных механизмом. Правильно отрегулированная пружина поможет противостоять провисанию тросов и преждевременному износу конструкции, защищающей гараж или другую постройку хозяйственного или иного назначения.

Регулирование закрытия и открытия конструкции производится вполне просто и ее легко реализовать своими руками без привлечения мастера. Вся соль тут в специальных болтах, поставляемых в комплекте с воротами и способных закручиваться и выкручиваться. В случае надобности вы можете купить такие болты в специализированном магазине.

Для работы с пружиной нужно уменьшить напряжение болтов, а затем начать поворачивать тот валек, который расположен на стороне, где образовались висячие элементы в положении троса. Потом болты требуется закрутить обратно.

Чтобы ворота данного типа прослужили вам как можно дольше, нужно не забывать проводить профилактический осмотр и подтягивание провисаний. Помимо этого, целесообразно выполнять и мероприятия по уходовой эксплуатации — чистить изделия от грязи мягкой ветошкой и зачищать элементы, подвергшиеся коррозии. Тогда конструкция прослужит надежно и долго.

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

Правильно смонтировать секционные ворота и автоматику управления ими — это далеко не все. Механизм, обеспечивающий движение воротного полотна, нуждается в дополнительной регулировке. Обычно эти действия относятся к точному натяжению тросов и обеспечению нормального состояния торсионных пружин. Серьезные поломки не случаются вдруг и сразу. Как правило, им предшествуют небольшие сигналы: посторонние звуки, скрежет, перекос панелей, рывки при движении полотна, неполное открывание или закрывание ворот, отсутствие реакции на команды с пульта.

Грамотная регулировка автоматики поможет не допускать многих негативных моментов. Если монтаж оборудования производился самостоятельно, то и регулировка секционных ворот своими руками тоже возможна. Сама по себе, операция не сложная, но должна выполняться аккуратно и в определенном порядке.

Навигация по записям

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

  • Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
  • Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Качаемся вместе с маятником

Еще одним типичным примером простого гармонического движения (кроме груза на пружине) является простой маятник, который показан на рис. 12.6.

Можно ли движение маятника описать математическими формулами простого гармонического движения, которые (выше в этой главе) использовались для описания движения груза на пружине? Да, и вот почему.

Дело в том, что на маятник, подвешенный на нити длиной ​\( L \)​ и отклоненный на угол ​\( \theta \)​, действует сила гравитационного притяжения ​\( \mathbf{F}=m\mathbf{g} \)​. Перпендикулярная нити компонента силы создает сопротивление движению:

Момент этой компоненты силы

определяет угловое ускорение маятника ​\( \alpha \)​:

Отсюда получаем формулу математического маятника:

(Математическим маятником называется идеализированная система, состоящая из невесомой и нерастяжимой нити, на которой подвешен груз с массой, сосредоточенной в одной точке. — Примеч. ред.)

При малых колебаниях, т.е. при малых значениях угла ​\( \theta \)​; можно считать, что ​\( \sin(\theta)\approx\theta \)​, и тогда прежняя формула приобретает следующий вид:

Эта формула связи ускорения и перемещения объекта очень похожа на прежние формулы простого гармонического движения груза на пружине и мячика по окружности (см. ранее в этой главе). Но прежде в эту формулу входило линейное перемещение, а теперь — угловое.

По аналогии с прежними формулами связи ускорения и перемещения объекта, совершающего простое гармоническое движение, коэффициент пропорциональности между ускорением и перемещением ​\( g/L \)​ равен квадрату циклической частоты ​\( \omega^2 \)​. Отсюда получаем, что:

Далее, поскольку ​\( \omega=2\pi\!f \)​ и \( \omega=2\pi/T \), то после подстановки предыдущего выражения в эти формулы получим:

и

Обратите внимание, что период качаний математического маятника не зависит от его массы!

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации