Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Универсальный станок (фрезерный, сверлильный, шлифовальный) своими руками

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

  • Кромочные. Служат для обработки боковых поверхностей заготовок. С их помощью можно сделать ровные или фигурные края, можно сформировать выемки и шипы для стыковки деталей. Именно этот тип фрез бывает с подшипником на конце — он упирается в деталь, задавая расстояние от края обрабатываемой детали до резца.

  • Пазовые. Служат для формирования пазов и выемок различных форм. Бывают они:
    • спиральные (а) — в основном используются для формирования технических пазов, например, соединение шип/паз;
    • галтельные (б, д) — для декорирования поверхности при помощи бороздок разной формы, могут быть округлыми, V-образными или фигурными;
    • ласточкин хвост (в, г) — для формирования паза в виде трапеции, это паз используется для открытого и скрытого соединения деталей;
    • фасонные (д) — с их помощью украшают поверхность бороздками сложных форм.

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Правила эксплуатации фрезера

Для того чтобы работа со станком была практична и безопасна, необходимо соблюдать установленные правила. Среди наиболее важных можно отметить следующие:

Организовать рабочее место таким образом, чтобы его площадь была приблизительно в 2 раза больше габаритов станка.
Стены помещения не должны быть выполнены из горючих материалов.
Поверхность пола должна быть максимально ровной и жесткой.
Перед включением оборудования нужно проверить его исправность.
Режущий элемент должен соответствовать тому, с каким материалом предстоит работать.
Теперь можно приступить к монтажу шпинделя, который должен вращаться свободно

Следует обратить особое внимание на исправность охладительной системы и фильтров. Если циркуляра охлаждается посредством использования водяного охлаждения, необходимо проконтролировать наличие необходимого количества охладительной жидкости.
Первый запуск станка проводится вхолостую, что позволит проверить его работоспособность.

Для работы на станке допускаются только те лица, которые прошли специальную предварительную подготовку.

На операторе должны быть надеты защитная одежда, свободного покроя, защитные очки, обувь, респиратор, наушники и перчатки.

После того как работа закончена, необходимо отключить электрическое питание станка. Затем очистить рабочий стол от скопившейся на нем стружки и мусора.

Специалисту советуют приблизительно 1 раз на протяжении недели проводить уборку в рабочем помещении. Это касается поверхности потолка и стен. Удобно для этого использовать обычный пылесос.

Нельзя забывать также и о проведении профилактического осмотра состояния станка:

  • наличие смазки в местах трения;
  • удаление пыли и грязи на всех рабочих агрегатах;
  • наличие охладительной жидкости и проходимости водяных магистралей при использовании водяного охлаждения.

При соблюдении вышеуказанных правил и рекомендаций станок сможет прослужить на протяжении длительного времени. Кроме этого риск возникновения аварийной ситуации в процессе эксплуатации оборудования, а также травмирования оператора будут сведены к минимуму.

Originally posted 2018-04-18 12:30:16.

Рекомендуемые материалы для токарного самодельного

В самостоятельной сборке своего собственного токарного деревообрабатывающего оборудования понадобятся следующие материалы:

  1. Старое электрическое точильное устройство с двумя камнями отлично подходит на «роль» одного из главных элементов станка – задней бабки. В таком агрегате уже смонтированы четыре металлические шайбы, две из которых используются как фиксаторы разных по диаметру сменных дисков. Деревянная заготовка крепится к другой стороне токарной планшайбой.
  2. Станину изготавливают из металлопроката, например — швеллерной стали.
  3. Для регулировки скорости используют шкивы разных диаметров, что позволяет корректировать скорость вращения от 800 до 3000 об/мин.
  4. Чтобы конструкция станка получилась компактной, используются: угловой металлопрокат, стальные трубы круглого сечения, полосы листового проката шириной от 20 до 40 мм.

Токарный деревообрабатывающий станок своими руками изготавливается следующими слесарными инструментами:

  • Электрическая дрель с набором сверел различного диаметра.
  • Напильники и рашпили.
  • Угловая дисковая пила «болгарка», оборудованная сменными отрезными и шлифовальными кругами.
  • Сварочный аппарат на 220 Вт и электроды ф*4 мм.

. Для домашних умельцев не проблема найти нужные детали и запчасти.

Подходящий материал всегда найдется в домашней мастерской, на полках гаража, а еще можно поискать на барахолке и приобрести по низкой цене Собранный своими руками токарная установка из подручных материалов позволяет сделать конструкцию с весьма низким бюджетом. Основные шаги по сборке станка

Чтобы понять, какой порядок сборки домашнего токарного станка, следует ознакомиться с принципом создания самых важных составляющих элементов этой конструкции.

Изготовление станины

Опорную часть самодельного токарного станка, созданного из обыкновенной домашней дрели, можно изготовить разными способами. В качестве примера можно рассмотреть пример выполнения станины из металлических уголков размером 50 х 50:

  1. Два металлических уголка нужной длины необходимо расположить на ровной горизонтальной поверхности и развернуть полками друг к другу.
  2. Чтобы уголки лежали строго параллельно, нужно разделить их вкладышами с шагом 50 мм
  3. Скрепить концы уголков по торцам двумя другими уголками.
  4. Все детали скрепляются между собой струбцинами и после проверки собранной опорной части на устойчивость производится окончательное соединение методом электродуговой сварки.

Собранную станину прочно закрепляют к верстаку или деревянной колоде.

Подготовка задней бабки

В токарной домашней установке задняя бабка выполняет функцию поддержки, установленной строго по центру обрабатываемой болванки, и фактически служит второй опорой. Во время сверления конструкция соединяется специальным прихватом с подвижной кареткой суппорта и через него получает механическую отдачу.

Задняя бабка должна быть неподвижна и давать правильное точное расположение центра оси.

Пример подготовки задней бабки:

  1. Сделать заготовку из стального листового проката.
  2. Внутри заготовленной детали установить втулку с внутренней резьбой М 141,5 мм.
  3. Для установки стопорного болта с торцевой стороны готовится отверстие.
  4. По краю втулки нарезается резьба М 243 мм для навинчивания гайки.
  5. Подбирается маховик как в водопроводном кране.

Из металлической листовой полосы шириной от 6 до 10 мм изготавливается скоба и ее края привариваются к корпусу.

Какие работы по металлу можно выполнять

Сверлильно-фрезеровальные станки способны выполнять практически любые сверлильные и фрезеровальные операции. Высокая функциональность агрегата обоснована высокой скоростью шпинделя с инструментом. Если станок снабжен ЧПУ, то обработка будет точнее, а качество полученной продукции выше.

Сверление

На станке можно производить как глухое, так и сквозное сверление. Отверстие получается точного размера только в случае строгого выполнения подготовительных и основных работ. При осуществлении сквозного сверления необходимо в момент выхода из него сверла переключить автоматическую передачу на ручную. Это ослабит нажим на сверло. В процессе необходимо периодически выводить сверло из отверстия и удалять оттуда стружку.

Фрезерование

В зависимости от выполняемых операций на станке меняется оборудование. Для фрезерования используются различные шлифовальные круги конической и дисковой форм. Они позволяют произвести шлифовку как по плоскости, так и внутри отверстий. Точность выполнения фрезерования зависит от конкретной модели. От точности зависит конфигурация металлических деталей, которые изготавливают с помощью копиров.

Расточка

Расточка – процесс увеличения диаметра отверстия, а также его зачистки. При сквозной расточке используют проходные резцы, При растачивании глухих отверстий применяются проходные упорные резцы. Расточка отличается меньшей производительностью, чем сверление, но при этом позволяет обрабатывать детали с большим диаметром.

Нарезка резьбы

Для нарезания резьбы применяется метчик. Он применяется для внутренней метрической резьбы. Метчики могут быть двух видов: для черновой и чистовой работ. Диаметр сверла подбираем в зависимости от диаметра резьбы и ее шага. Глухую резьбу выполнить без функции реверса невозможно. Сквозную можно выполнить и на станке, где отсутствует реверс, но в таком случае, метчик нужно вытащить вручную.

Выборка пазов

Паз – выемка металла в детали, которая ограничена фасонными или плоскими поверхностями. Паз может быть:

  • Т-образным;
  • ласточкин хвост;
  • фасонным;
  • сквозным;
  • открытым или закрытым.

Для выемки пазов используются фасонные, дисковые и концевые фрезы. При фрезеровании точных пазов, размер дисковой фрезы должен быть меньше ширины паза. Для фрезерования специальных профилей, например, ласточкин хвост, необходимо использовать вертикаль — или продольно-фрезерные станки за 3 или 2 перехода.

Фрезерование шлицев

Существует 3 вида шлицевых соединений:

  • прямобочные;
  • треугольные;
  • эвольвентные.

Шлицы используются для передачи вращательного движения между валами и втулками. Нарезание шлицев происходит в несколько этапов, которые включают черновую и чистовую обработку, фрезерование пазов канавок, снятие заусенцев, шлифование и термическую обработку.

Нарезка гребней

Это еще одна операция, которая наравне с нарезкой шлицев применяется на фрезеровально-сверлильном станке. Деталь обрабатывается по трем сторонам. Для обработки длинных деталей используется шпиндель и суппорт, установленные на столе.

Целесообразность создания самодельного токарного агрегата

Круг возможностей станка — самоделки из дрели не ограничен ремонтными работами мелких изделий из дерева и созданием деревянных поделок.

Дополнительные возможности:

  • Заточка металлических ножей, сверл, стамесок и других предметов быта. Для этого необходимо, установив дополнительный упор, оборудовать станок круглым наждачным камнем с приводом от электродвигателя дрели.
  • Обработка деталей из органического стекла, плексигласа, древесины. В патрон электродрели устанавливают диск из фанеры со шлифовальной бумагой. Роль упора выполняет деревянная подставка для размещения обрабатываемой детали.
  • Шлифовка любых деревянных и металлических изделий резиновым кругом в комплекте с наждачной бумагой.
  • Полировка войлочным диском до идеального блеска домашней металлической посуды и деревянных предметов.

Все эти дополнительные функции являются весомыми аргументами в пользу самостоятельного создания домашнего токарного станочного оборудования.

Специфика заточки сверл с различной формой режущей части

Первым признаком, свидетельствующим о том, что сверло нуждается в заточке, является характерный скрип в начале его работы. Пренебречь данным показателем нельзя, потому как это может иметь дальнейшие негативные последствия:

  • кромка сверла начнет крошиться;
  • двигатель будет испытывать перегрузку;
  • появятся заусенцы на обрабатываемой поверхности.

В первую очередь, способ заточки будет зависеть от формы режущей части сверла

Вопрос о том, как правильно заточить сверло, будет рассмотрен на примере спирального варианта. Способ заточки зависит от формы, которую необходимо придать режущей части. Вид заточки может быть следующим:

  • одноплоскостным;
  • двухплоскостным;
  • цилиндрическим;
  • коническим.

В ходе одноплоскостной заточки сверло просто приставляется параллельно к абразивному кругу, не перемещается. Таким простым способом можно затачивать сверла размером до 3 мм. Двухплоскостная заточка выполняется подобным образом.

Несколько сложнее производится коническая заточка. Сверло следует взять двумя руками: левой – ближе к конусной рабочей части, правой – за хвостовик. Прижимать инструмент нужно к торцевой части шлифовального круга режущей кромкой и задней плоскостью. Правой рукой следует покачивать сверло. Подобным способом выполняется и цилиндрическая заточка.

Заточка сверла конической формы производится с торцевой стороны шлифовального круга

Как заточить сверло правильно: возможные ошибки и их предупреждение

Несмотря на большое количество информации о том, как точить сверла по металлу, даже имея достаточные теоретические, а иногда и практические знания, многие допускают ряд ошибок. Предсказать последствия нетрудно: при обточке крошится режущая кромка, инструмент перегревается, рез имеет погрешности размеров, возможны шероховатости и неровности на обработанных поверхностях.

К типичным ошибкам при заточке сверл относятся следующие отклонения от нормы:

  1. Разная длина режущих кромок. Центр сверления является смещенным относительно оси инструмента. Заточенное таким образом сверло будет испытывать биение, попасть точно в центр станет крайне затруднительным. Чаще всего такие сверла в процессе работы ломаются.
  2. Асимметричность углов при точно выставленном центре. После такой обработки у инструмента останется рабочей только одна режущая кромка. Сверло будет нагреваться, а выполненное им отверстие приобретет диаметр больше, чем у инструмента.

Ошибки при заточке сверл допускают не только новички, но иногда даже профессионалы

Перечисленные выше ошибки более всего являются следствием неправильно разработанного точильного устройства. И здесь снова стоит вернуться к чертежам. Приспособление для заточки сверл своими руками должно иметь функциональный держатель угла заточки. Его применение обеспечит правильное выполнение обработки режущих поверхностей.

Показатели величины углов заточки сверл по металлу

Независимо от того, на каком устройстве выполняется заточка, процесс должен быть контролируемым. В данном плане наиболее совершенные станки с электронным управлением. Возможность регулировки на электромеханических устройствах также позволяет качественно выполнить обработку.

Очень важным показателем является величина угла заточки. Она неодинакова у разных материалов, так как последние отличаются уровнем плотности и спецификой структуры.

Таблица, содержащая информацию о правильных углах заточки сверл:

Обрабатываемый материалУгол заточки
Сталь, чугун, бронза твердосплавная115-120°
Бронза мягкая, латунные сплавы125-135°
Медь красная125°
Алюминий и мягкие сплавы на его основе135°
Гранит, керамика135°
Древесина любых пород135°
Магний и сплавы на его основе85°
Силумин90-100°
Пластик, текстолит90-100°

Контролировать правильность заточки сверл удобно при помощи шаблонов.

Как изготовить токарный станок по дереву своими руками: чертежи и технология

Самый простой способ собственноручно изготовить инструмент в домашних условиях – сконструировать токарный станок или фрезер из дрели или электрического мотора, снятого с другого инструмента. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому каждый мастер способен справиться с его выполнением. Для этого потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 500 Вт, и подручные материалы. В качестве привода может использоваться и дрель. Конечно, для изготовления токарного станка потребуются некоторые навыки.

Устройство задней бабки самодельного токарного станка по дереву

Для строительства станка необходимы следующие элементы:

  • металлическая станина;
  • электромотор;
  • подручник;
  • задняя бабка.

Не помешает обзавестись чертежом, который поможет сориентироваться в размерах и правильно изготовить все элементы конструкции для последующей ее сборки.

Как изготовить самодельный сверлильный станок своими руками с мотором

Для начала нужно подготовить вал электромотора. Для этого на него устанавливается планшайба, подойдет и стальной центр с резьбой. Монтаж второго центра осуществляется в трубку задней бабки. Для изготовления станины потребуется пара уголков размером 5х3 см, их длина – 15 см. К станине с помощью болтового соединения крепится мотор.

Пример самодельного сверлильного станка

На следующем этапе изготовления самодельного станка своими руками выполняется сборка бабки. Этот элемент формируется из пары горизонтальных и пары вертикальных уголков. К ней крепится труба, предназначенная для шпинделя. В нее нужно вставить болт, диаметр которого составляет 1,2 см. Предварительно его головка затачивается под прямым углом. Таким образом, обозначается центральная часть шпинделя. После этого бабка устанавливается на станине. На верхней стойке, которая соединяется с горизонтальными уголками, необходимо закрепить методом сварки трубку.

Для изготовления подручника нужно взять стальной стержень с фаской. Также этот элемент должен иметь отверстие, которое будет использоваться для закрепления опорной линейки. Необходимо вертикально приварить трубку со стопорным винтом к длинному уголку. Затем в нее вставляется стержень подручника.

В качестве шпинделя передней бабки будет использоваться ротор мотора, на котором закреплена планшайба. В ней нужно выполнить несколько отверстий. В центральной части будет вставляться вилка. Отверстия по краям предназначены для фиксации детали с помощью шурупов.

Даже с помощью простых инструментов можно создать интересные деревянные изделия, для этого необходимо изучить технологию работы с инструментом и практиковаться

Как изготовить своими руками из дрели токарный станок по дереву

Имея под рукой верстак с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно соорудить токарный станок, не прибегая к строительству станины. Электрическая дрель в этом случае будет выполнять функцию вращательного привода и передней бабки. Согласно простейшему чертежу станка этот инструмент достаточно закрепить на поверхности верстака через шейку. Для фиксации подойдут струбцины и хомут.

Далее нужно изготовить упор, который будет выступать в роли задней бабки.

Этот элемент монтируется напротив дрели. Для его создания можно взять два бруска из дерева и регулировочный винт, заточенный с одного конца под конус. Если предполагается использование станка для обработки массивных деревянных заготовок, то желательно зафиксировать упор на столе с помощью струбцин.

Для изготовления инструмента своими руками достаточно недорогих материалов. Токарный станок на основе дрели можно использовать для вытачивания различных деталей:

  • дверные ручки;
  • конструкционные детали лестницы;
  • декоративные изделия и т. п.

С помощью верстака с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно сделать токарный станок из дрели своими руками

Чтобы расширить функциональные возможности инструмента, его конструкцию можно дополнить насадками и прочими приспособлениями, способными улучшить качество работы.

К таким усовершенствованиям можно отнести:

  • выполнение намотки на трансформаторах;
  • нанесение красящего состава поверх вращающейся детали для создания узоров;
  • нанесение спиральных насечек на заготовку и т. п.

Установка специальной приставки в виде копира позволит использовать станок для создания целой серии одинаковых деталей или изделий по шаблону.

Пример многофункционального самодельного деревообрабатывающего станка из дрели

Это интересно: Бур для перфоратора — выбор ударно-режущей насадки, ее назначение

Общие сведения

Фрезер вертикального типа в отличие от стандартной дрели имеет плоское основание, а именно подошву, на которой он будет стоять и двигаться по обрабатываемому столу или детали. Корпус будет зафиксирован и начинает двигаться вертикально по направляющим. Для того, чтобы изготовить самодельный фрезер на основе дрели, требуется сделать стойку и прикрепить на нее электрическую дрель.

Фанеру при желании вы сможете заменить на ламинат или ДСП аналогичной толщины. Фрезе из электрической дрели будет куда удобнее для проведения работ, если подошва, то есть база, будет выполнена из органического стекла с толщиной от 1 до 1.2 см. В таком случае будет прекрасно видно рабочую зону, а также разметку на доске. Хомут из металла и фитинги стоит использовать самые простые, как для водопроводных труб.

Размер стоит подбирать по диаметру корпуса дрели, чуть выше патрона. Скрепите фрезерный станок по древесине винтами, диаметр которых 0.5 см и длина 2 см. Саморезы такого размера очень часто используются для того, чтобы делать поделки из древесины. Ими можно крепить кронштейны, полки и крючки. Часто после ремонта остаются винты, и заменить их можно будет на саморезы, диаметр которых 0.55 см и длина 1.8 и 2.2 см.

Для того, чтобы изготовить из электрической дрели фрезеровальный станок по древесине, вам нужно следующее:

  • Гаечный ключ.
  • Электрическая дрель.
  • Сверла на 0.4 и 0.8 см.
  • Перьевое или корончатое сверло.
  • Электрический лобзик.
  • Шуруповерт.

С учетом мощности и числа оборотов, вы сможете сделать лишь легкий фрезе из электрической дрели. Для высококачественной обработки древесины и досок рабочий инструмент обязательно стоит зафиксировать на столе, а обрабатываемую деталь переместить. Конструкция с верхним расположением инструментов даст возможность делать детали со сложной конфигурацией. Каждый домашний мастер придумывает собственную конструкцию, и все они отличаются креплениями, а также размещением электрической дрели.

Предлагаем ознакомиться Уличный столик своими руками

Составные компоненты домашнего токарника

По конструктивному устройству домашний станок мало чем отличается от производственного стационарного оборудования.

К общим составляющим узлам любого станочного оборудования, связанного с токарной обработкой древесины относятся:

  • Станина – это неподвижная опорная платформа, на которой крепится вся конструкция. Заводские стационарные станки оборудуются неподвижной металлической опорой. В самодельных мини — станках в качестве станины можно использовать прочные деревянные балки, соединенные между собой брусом. Станина «отвечает» за устойчивость всего токарного оборудования.
  • Бабка, размещаемая на опоре токарного станка. Основное предназначение этого узла состоит в точном поддержании и перемещении обрабатываемой деревянной заготовки по отношению к сверлу электродрели. В зависимости от расположения на станочном оборудовании и функционального назначения этот узел подразделяется на переднюю бабку, отвечающую за точность вращательного движения и заднюю бабку, основное назначение которой заключается в создании упорной части станка.
  • Электродвигатель для создания вращательного момента обрабатываемой детали. Фабричные стационарные модели оборудуются трехфазными электроприводами, работающими от напряжения 380 Вт и частотой вращения электромотора 1500 об/мин. В домашнем варианте достаточно электродвигателя мощностью от 200 до 400 Вт.

Задняя и передняя бабки – это главные рабочие части токарного станка. Между исполнительными элементами устанавливают заготовку из древесины.

Токарный станок оборудуется: токарным патроном, элементом вращения, специальным упором для размещения обрабатываемой детали, направляющей балкой, закрепляющими винтами для фиксации деревянных болванок и другими элементами.

Станочное токарное оборудование независимо от места установки (завод или домашняя мастерская) имеет один и тот же принцип работы:

  1. Электрический двигатель передает заготовке вращательное движение через переднюю бабку.
  2. Задняя бабка остается в статичном положении и удерживает зафиксированную деталь неподвижной.
  3. Перемещение бабки создается за счет ручного привода.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Изготавливая фрезер по дереву своими руками, обеспечьте безопасность работы на таком оборудовании. В первую очередь, необходимо оснастить свой самодельный станок защитным экраном. Как устроены такие экраны, иллюстрируют фото и чертежи профессионального оборудования. Обязательным элементом вашего самодельного оборудования должна быть кнопка экстренной остановки, так называемый грибок. Размещать ее следует в легкодоступном месте, а кнопку запуска надо закрепить в том месте, где будет исключено ее случайное нажатие.

Позаботьтесь о том, чтобы зона обработки была хорошо подсвечена, так как именно она является самым опасным местом любого оборудования. Если в ходе работы вам необходимо часто менять вылет фрезы, стоит изготовить ручное или автоматическое устройство подъема-опускания инструмента (лифт). Создав лифт для фрезера своими руками, вы сможете более эффективно использовать свое самодельное фрезерное оборудование и сделаете работу на нем комфортной и безопасной. Различные конструкции таких лифтов, также можно найти в Интернете.

Сборка

Процесс сборки следует производить в такой последовательности: монтируются первые два ШД на корпусе – за вертикальной осью станка. Один будет перемещать сверло по горизонтали (по рельсовым направляющим), а второй перемещать по вертикальной плоскости; подвижной портал, перемещаясь по оси X, приводит в движение шпиндель и суппорт.

От высоты портала зависит количество обработанных заготовок. Однако высокий портал в процессе обработки теряет способность к устойчивости к возникающим механическим нагрузкам.

При монтаже ШД к оси Z, к линейным направляющим используют переднюю, заднюю, верхнюю, среднюю и нижнюю пластины. Там же делается подставка под сверлильный шпиндель. Для фиксации вала электродвигателя и присоединения к шпильке, пользуются резиновой обмоткой толстого электрического кабеля. В качестве фиксатора можно использовать винты, вставив их в нейлоновые втулки.

Во время работы надо пользоваться лазерным уровнем, чтобы параметры соответствовали заданным размерам.

Как они устроены?

Любой фрезерно-сверлильный станок вне зависимости от модификации и комплектации имеет несколько стандартных узлов, которые и определяют его возможности.

Основание

Разновидность основания зависит от самого станка. Если это настольный вариант, то основание низкое и плоское. Если станок напольный – основание в виде тумбы. Внизу основания могут быть ребра жесткости. Рабочий стол такого станка является объемной конструкцией с повышенными параметрами надежности.

Колонна

Колонна двигается по направляющим. Они закреплены на литой станине. Колонна станка состоит из верхней и нижних частей, которые соединены между собой. По самой колонне перемещается сверлильная головка. Здесь же расположен суппорт со шпинделем.

Суппорт

За счет движения суппорта по колонне происходит вертикальное перемещение инструмента, горизонтально шпиндель двигается за счет направляющих суппорта перпендикулярно столу. При помощи патрона к шпинделю крепится инструмент, фрезы и сверла.

Электродвигатель

Сверлильно-фрезерный станок может быть оборудован одним или двумя электродвигателями. Они осуществляют вертикальное и горизонтальное перемещение шпинделя. Двигатель совмещен с шариковой винтовой передачей при помощи муфты, обычно разрезной.

Вращение от электродвигателя к шпинделю производится через шкивы и зубчатый ремень. В зависимости от типа оборудования возрастает и мощность двигателя. Для промышленных станков необходимы более мощные электродвигатели, чем для тех агрегатов, которые используются в домашних условиях.

Коробка передач

Коробка передач сверлильно-фрезерного станка позволяет выбрать необходимую скорость вращения инструмента без всяких промежуточных ступеней. Диск переключения поворачивается при помощи указателя скоростей.

Блок управления

В зависимости от модели конструкций блока управления основными узлами может меняться, но в большинстве своем все основные органы одинаковы:

  • ручка для переключения вертикальной и поперечной передачи;
  • переключатель для охлаждающей системы;
  • кнопки остановки, а также аварийной остановки;
  • кнопка пуска шпинделя;
  • ручное перемещение хобота;
  • маховик для ручного продольного перемещения стола;
  • зажим поворотных салазок.

Многие современные станки снабжены дополнительно числовым программным управлением, которое обеспечивает более высокую производительность оборудования и точность обработки деталей.

Шпиндельный узел

В корпусе шпиндельной бабки крепится шпиндельный узел. Непосредственно в корпусе узла вращается шпиндель на высокоточных радиально-упорных подшипниках. На нижнем торце подшипника расположены 2 шпонки. Они необходимы для передачи рабочего момента на инструмент. Непосредственно внутри шпинделя расположен механизм зажима инструмента, который состоит из штока с набором тарельчатых пружин.

Стол

Это объемная конструкция, которая изготавливается из металла путем литья или прессования. Некоторые модели станков предусматривают наличие магнитной подошвы. Это делает оборудование более мобильным и компактным. Также магнитная подошва помогает работать инструментом в различных плоскостях.

Алгоритм изготовления

Учитывая, что по типу обработки домашние станки будут взаимозаменяемыми, а решающую роль будет играть установленная в дрель насадка, рассмотрим два основных варианта самодельных агрегатов – горизонтального и вертикального.

Порядок сборки вертикального станка таков.

  • Вырезать из куска металла или дерева квадратную основу 50 на 50 см, толщиной от 10 до 20 мм.
  • Точно по центру на расстоянии 1-2 см от края высверлить в ней отверстие для монтажа стойки. Диаметр стойки должен быть не менее 5 см.
  • Установить стойку, отцентровать ее при помощи уровня и приварить сварочным электродом. Если изготавливается деревянный станок и стойка будет деревянной, то жестко зафиксировать ее саморезами.
  • Дрель при помощи металлических хомутов закрепить на подвижном элементе, который будет надеваться на стойку, образуя опускающий/поднимающий шпиндель.

Надеть пружину на стойку. Ее длина должна быть не менее 2/3 стойки.
Насадив дрель на стойку, отметить место, куда будет попадать сверло при опускании шпинделя.
Соответственно этому месту вырезать в станине крест-накрест две сквозные ложбины.
В ложбину на штифте с резьбой устанавливается столик, на котором будет крепиться заготовка. С нижней стороны на штифт накручивается гайка, она будет фиксировать столик в нужном положении

С наружной стороны прикрепить столик к штифту можно также гайкой, утопив ее в поверхность столика, чтобы она не мешала укладке заготовок.
Важно, чтобы после фиксации гайкой длина наружной части штифта была заподлицо с верхней поверхностью столика.

Алгоритм сборки горизонтального станка выглядит так.

  • Вырезать прямоугольную станину – размеры определяются индивидуально.
  • На одном краю закрепить посадочное место для дрели с ложбиной в верхней части соответствующей размерам инструмента.
  • Зафиксировать на нем дрель хомутом.
  • Вдоль станины вырезать сквозную ложбину для штифта, а по краям установить два металлических уголка, по которым будет перемещаться прижимная втулка.
  • Ширина прижимной втулки должна точно соответствовать расстоянию между направляющими уголками (полозьями). Снизу в нее вкручивается штифт с резьбой, который будет перемещаться в ложбине.
  • Переместив втулку вплотную к патрону дрели, определить место, где будет установлена специальная бабка для фиксации заготовок.
  • Прикрепить к втулке бабку с размещенным по центру металлическим конусообразным штырем.
  • Втулка фиксируется в нужном положении (для зажима заготовки) гайкой, накручиваемой снизу на штифт.

В обоих вариантах необходимо предусмотреть для станины специальные регулирующиеся ножки.

Если станина будет плашмя ложиться на верстак или стол, станет невозможным регулировка и фиксация прижимной втулки на горизонтальном станке или столика для заготовок на вертикальном.

Отзывы владельцев

Создание спектрометра для micro:bit

  1. Вставьте ваш micro:bit в коннектор, затем вставьте его в макет, как показано на схеме выше.
  2. Подключите соединительный провод между длинной светодиодной ножкой и контактом .
  3. Подключите соединительный провод от контакта GND на вашем micro:bit к отрицательной шине на макете.
  4. Подсоедините резистор между короткой ножкой светодиода и отрицательной шиной.
  5. Вставьте светодиод в макет так, чтобы оба провода были в двух разных рядах. Начните с инфракрасного (ИК) светодиода.

Контрольная точка

Убедитесь, что светодиод подключен правильно и отправляет данные в Excel. Подключите micro:bit к компьютеру, подключите его к Data Streamer (инструкция ниже) и проверьте, что данные печатаются в Radiation. Убедитесь, что показания светодиодов меняются, поместив их под источник света. Лучший способ увидеть изменения — выйти на улицу! Даже если облачно, светодиоды лучше всего реагируют на солнечный свет.

До того, как все светодиоды будут подключены, могут быть ошибочные данные, поступающие из каналов с неподключенными светодиодами. Продолжаем с оставшимися светодиодами.

  1. Повторите шаги предыдущие шаги для всех оставшихся светодиодов.
  2. Второй светодиод подключается к контакту 1.
    Третий светодиод подключается к контакту 2.
    Четвертый светодиод подключается к контакту 3.
    Пятый светодиод подключается к контакту 4.

Читайте также:

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации