Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Как сделать рейсмус из электрорубанка своими руками: строгательный станок, самодельный рейсмусовый станок

Готовые решения

А теперь давайте ознакомимся с альтернативой — готовыми станками заводского изготовления. Приведем характеристики пары моделей начального ценового диапазона.

КРАТОН WMT-318

ПараметрЗначение
Мощность1500 Вт
Срез5 — 153 миллиметра
Площадка580 х 560 мм
Количество ножей2
Масса31 кг
Стоимость16700 р.

Недорогой и компактный рейсмус.

Сравнительно небольшая мощность мотора компенсируется высокими (8000 об/мин) оборотами ножей. Заметьте, их два, что означает двустороннюю обработку детали в один проход. Для регулировки выходного размера детали служит градуированный маховик, позволяющий обойтись без штангенциркуля или линейки.

Шьем домашнее платье из старой растянутой футболки без особого труда

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

  1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
  2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
  3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

  1. Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
  2. Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
  3. До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
  4. Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

Страна Мастеров – сайт о прикладном творчестве для детей и взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, конкурсы.

Подготовка к работе с электрическим рубанком и правила его установки

Приобретенный недавно либо впервые применяемый на практике электрорубанок нужно проверить.

Вначале следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Далее проводят предварительную подготовку, проверяя:

  • положение передней части подошвы;
  • степень свободы вращения рабочего барабана с зафиксированными на нем режущими элементами;
  • наличие различных повреждений вилки, шнура питания, корпуса;
  • свободу движения кнопки включения;
  • правильность расположения ножей.

Работоспособность и комплектацию электрорубанка требуется проверять еще во время его покупки. Вращение барабана проверяют, двигая его рукой. Функционирование кнопки — нажатием на нее. Целостность агрегата определяют визуально. Когда никакие дефекты не обнаружены, можно проводить пробное включение оборудования.

Прежде чем строгать электрорубанком или выполнять с его помощью другие операции, рекомендуется предварительно потренироваться в обработке на ненужных досках или брусках. Это позволит «набить руку» и приспособиться к технике, чтобы получить приемлемый результат при отсутствии необходимого практического опыта.

Настройка правильного положения передней части плиты

Настройку электрорубанка рекомендуется начинать с регулирования положения передней части плиты с выключенной из сети вилкой. Для этого понадобится воспользоваться линейкой или подходящего размера куском обычного стекла. Все действия выполняют в такой последовательности.

  1. Переднюю (подвижную) часть подошвы с помощью специальной регулирующей ручки выставляют в положение, которое обеспечивает минимальную глубину при строгании.
  2. Устанавливают электроинструмент на ровном верстаке или рабочем столе в перевернутом положении.
  3. Барабан прокручивают так, чтобы один из ножей располагался над его осью.
  4. На подошву кладут линейку либо стекло: при этом они должны лежать в одной плоскости.

Когда накладка на плите располагается с наклоном, то устраняют данный дефект так:

  • снимают регулировочную рукоять и переднюю часть подошвы;
  • очищают открывшуюся полость от стружки и пыли;
  • смазывают механизм;
  • ставят плиту на прежнее место;
  • устанавливают рукоятку;
  • проверяют положение подошвы с помощью линейки.

Регулировка считается законченной тогда, когда стекло или линейка будут располагаться в одной плоскости с подошвой.

Проверка установки ножей

Установку лезвий проверяют, используя металлическую линейку. Для этого ее прикладывают к краю плиты. Затем смотрят, задевают ли линейку лезвия, расположенные на барабане. Когда ножи не соприкасаются с торцами накладки, приступают к их регулированию. С помощью ключа (шестигранника), идущего в комплекте с электроинструментом, послабляют лезвия на барабане. Затем режущую кромку ножа выставляют параллельно к подошве так, чтобы она выступала около 0,5 мм у ровных моделей и от 1 мм (и более) у закругленных.

Рассмотренным способом регулируют положение лезвий у моделей как с одним ножом, так и с двумя-тремя. После выполнения регулирующих доводок они будут установлены в нужном положении.

При выставлении правильного положения лезвий они не должны задевать подошву при вращении барабана.

Возможные рабочие положения электрорубанка

Часть моделей электрических рубанков содержит в комплекте опору-подставку. Это дает возможность выполнять работу с помощью данного устройства двумя методами:

  • расположив его в стационарном положении, когда электроинструмент фиксируется неподвижно (жестко) к верстаку либо столу;
  • используя электрорубанок как переносное оборудование.

Электрорубанок с опорой-подставкой в комплекте

Жестко зафиксированный инструмент представляет собой, по сути, строгальный станок. Деревянную заготовку водят по нему, прижимая ее с достаточной силой. При этом рабочие операции удобно выполнять с помощью напарника. С пиломатериалом небольшой длины можно работать и в одиночку.

Самый простой вариант подготовки электрорубанка для работы – это обратится к специалистам за помощью в сервисный центр. Самостоятельная настройка инструмента должна выполняться согласно рекомендациям, изложенным в инструкции производителем.

Изготовление подставки для электрорубанка

Работая с электрическим рубанком постоянно, рекомендуется иметь специальную подставку, которая подойдет для его хранения и установки инструмента на нее сразу после выключения.

Необходимость специальной подставки обусловлена тем, что металлический барабан с лезвиями после отключения питающего напряжения от электродвигателя инструмента останавливается не сразу, а через некоторое время (примерно 6 секунд). Весь этот период он еще движется по инерции
. От массивности барабана и мощности используемого оборудования зависит сама инерционная продолжительность вращения. При этом ставить подошвой на стол или верстак электроинструмент нельзя, потому что можно не только повредить их поверхности, но и получить травму.

Чтобы все время, пока барабан останавливается, не держать в руках инструмент, нужно использовать подставку специальной конструкции
. Главным элементом является паз шириной примерно 8 см, а глубиной 0,6 см. Он необходим, чтобы барабан свободно вращался до полной своей остановки. Точность расположения поставленного на подставку электрического рубанка (когда лезвия находятся над вырезанным пазом) обеспечивается наличием переднего упора из планки.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать подставку самостоятельно, потребуются следующие инструменты:

  • электрический лобзик, оснащенный пилкой для вырезания фигур;
  • шуруповерт с набором бит;
  • дрель со сверлами по металлу 3 и 4 мм диаметром;
  • шило;
  • пила ручная по дереву с мелкими зубьями;
  • линейка или рулетка;
  • угольник;
  • карандаш либо маркер;
  • фреза по дереву сферической формы;
  • бумага наждачная;
  • стамеска (достаточно с 3-4 сантиметровой шириной наконечника).

Для создания конструкции потребуются такие материалы:

  • кусок доски длиной до 1 м, толщиной 20 мм, а шириной 140 мм;
  • шурупы по дереву – 2 штуки 4 на 45 мм;
  • планка из дерева шириной 30 мм, толщиной 20 мм, а длиной 140 мм;
  • 4 самореза с большими шляпками 4 на 15 мм.

Последовательность создания

При изготовлении подставки под электрический рубанок действуют по следующему алгоритму:

  1. Отрезают от доски пилой или электролобзиком фрагмент 50 см длиной.
  2. По схеме, приведенной выше, размечают планку с доской.
  3. Сверлят под шурупы (по нанесенным в нужных точках отметкам) отверстия, предназначенные для фиксации упора.
  4. Примеряют используемую модель электрического рубанка к подготовленной заготовке основания подставки, отмечая по расположению барабана инструмента будущее размещение паза.
  5. По разметке вырезают пилкой паз, делая его шириной примерно на 4 см большей
    , чем данный параметр у прорези под барабан. Надпилы производят по краям и в центре.
  6. Стамеской удаляют древесину из паза и зачищают его.
  7. Отпиливают электролобзиком лишнее от заготовки.
  8. С помощью шурупов закрепляют передний упор. По краям закручивают 4 самореза, которые будут служить «ножками» подставки.
  9. Наждачной бумагой шлифуют сделанную подставку, чтобы убрать шероховатости.

Закончив работу, следует убедиться, что паз сделан нужной ширины и глубины: для этого достаточно просто поставить электроинструмент сверху подставки и посмотреть сбоку на расположение барабана
. При необходимости понадобится углубить либо расширить паз.

После выключения (когда барабан еще продолжает вращаться) инструмент ставят следующим способом:

  • вначале опирают передний край подошвы рубанка в упор;
  • только затем опускают электроинструмент на подставку.

Изготовление подставки не требует особых затрат времени, труда и денежных средств. Но такое приспособление облегчает работу.

Сделанные самостоятельно из электрорубанка рейсмусы и фуганки обходятся значительно дешевле своих заводских аналогов, но их функциональные возможности уступают фирменному оборудованию. Впрочем, их вполне достаточно для выполнения основных операций, для которых предназначены данные устройства. Практическое использование самодельных станков заметно ускоряет обработку дерева, улучшает ее точность и качество по сравнению с ручным применением электрического рубанка.

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Различные конструкции фуговальных станков

Прежде чем переделывать электрорубанок следует рассмотреть то, какими бывают фуганки. Современное фуговальное оборудование часто изготавливается в промышленных условиях, самодельные конструкции существенно отличаются. Отличия могут заключаться в типе применяемого материала, технологий и вспомогательного оборудования.

Встречаются самые различные фуганки, которые могут применяться для строгания древесины. Выделяют два основных типа:

  1. Односторонние станки. Именно их часто изготавливают своими руками по причине простоты конструкции. Стоит учитывать, что при применении подобного оборудования за один проход можно снять материал исключительно с одной поверхности.
  2. Двусторонние фуганки. Подобные инструменты могут использоваться для одновременной обработки двух поверхностей. Единственное и главное условие заключается в том, что они должны быть смежными. Такой инструмент характеризуется повышенной эффективностью, однако конструкция достаточно сложна в самостоятельном изготовлении.

Не стоит также забывать о том, что все устройства делятся на две основные категории. Основная представлена стационарными механизмами, также есть и мобильные инструменты, получившие широкое распространение

Создавая фуганок из электрорубанка рекомендуется учитывать, что самодельная конструкция во многом уступает промышленным вариантам исполнения. Основными недостатками назовем следующее:

  1. Устройство характеризуется относительно невысокой точностью в применении.
  2. Ширина поверхности, которая может быть обработана за один проход, как правило несущественная, составляет всего 110 мм.
  3. Легкость устройства. Слишком легкий инструмент неудобен в применении, так как характеризуется низкой устойчивостью.
  4. Небольшая мощность. Изготовить самодельное устройство с высоким показателем мощности практически невозможно.
  5. В большинстве случае при изготовлении применяется дерево, которое характеризуется недлительным эксплуатационным сроком.

Несмотря на приведенную выше информацию, есть довольно большое количество плюсов, которые определили распространение самодельных рубанков. К ним можно отнести следующие моменты:

  1. Невысокая стоимость. Как показывает практика, промышленные варианты исполнения обходятся в несколько сотен тысяч рублей, изготовленный своими руками всего в несколько тысяч.
  2. Мобильность и компактность. Эти качества также можно назвать основными преимуществами ручного фуганка, который изготовлен из электрорубанка.
  3. Простота конструкции. Этот момент во многом определяет то, что устройство может прослужить в течение длительного периода и при этом есть возможность провести самостоятельный ремонт.
  4. Можно сделать инструмент под свои размеры. К примеру, проводится увеличение размера стола.

Провести сборку механизма можно в домашней мастерской при наличии несущественного количества материалов и узлов. При этом подобный фуганок может прослужить в течение длительного периода.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

  1. Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
  2. Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
  3. До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
  4. Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

  • подшипники;
  • стальные полоски;
  • прижимные пластинки;
  • винты М6 и М8 с гайками;
  • пружинные шайбы;
  • металлические уголки (20х20х3 мм);
  • скобы;
  • лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
  • шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
  • барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
  • рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
  • ремень;
  • кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
  • провода и шнур с вилкой;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

  • несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • маркер либо карандаш;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
  • электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
  • угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

Ход деятельности

I. Организационный момент.

– Ребята, вспомните сказку С. Маршака «Кошкин дом»

. Что случилось с домом?(Дом сгорел.) – Что решили сделать кот Василий и котята? (Они решили построить новый дом.)

– Подумайте хорошо, прежде чем ответить, что нужно для постройки дома? (Нужны строительный материал и инструменты.)

– Назовите все известные вам строительные (ремонтные,

столярные, слесарные) инструменты.

Дети называют с опорой на картинки: молоток, клещи, рубанок, пила, лопата, отвертки, кисти, топор, плоскогубцы.

– Как назвать их одним словом? (Инструменты.)

П. Постановка проблемной ситуации.

– Что же делают с каждым из этих инструментов? Предла

гаю вам выбрать любой инструмент и объяснить его назначение.

Игра «Что делают инструментом?»

Воспитатель называет инструмент, дети говорят, какие действия им выполняют.

– Молотком забивают гвозди.

– Топором рубят дрова.

– Пилой пилят доски.

– Лопатой копают землю.

– Отверткой ввинчивают шурупы.

– Рубанком строгают доски и т. п.

По ходу называния инструментов воспитатель выкладывает каждый из них на стол, обращая внимание детей на их вид, форму, материал. – Подойдите к столу и хорошенько рассмотрите инструменты

– Подойдите к столу и хорошенько рассмотрите инструменты.

– Скажите, из чего они сделаны? (Ответы детей.)

Молоток сделан из дерева и металла.

Топор сделан из дерева и металла. Клещи сделаны из металла. Пила сделана из металла. Рубанок сделан из дерева и металла.

– Куда положить инструменты после работы? (Их надо положить на полку или в специальный ящик.)

– Где хранятся инструменты? (Инструменты хранятся в мастерской.)

МЫ СТРОГАЛИ, МЫ СТРОГАЛИ (Дети имитируют движения соответственно тексту.)

Мы строгали, мы строгали, Доски гладенькие стали. Мы пилили, мы пилили, Чтобы ровными все были. Мы сложили их рядком, Прибивали молотком, Получился птичий дом. Мы на улицу идем, Высоко его прибьем, Чтобы птички залетали, А котята не достали.

III. Развивающие игры и задания. 1. Отгадывание загадок.

На работу вышел -Всякий услышал.

– Зубами дерево грызет И песню звонкую поет: – Жила-была, жила-была На свете острая. (пила)

– Кланяется, кланяется, Придет домой – растянется!

• Я по лысине бегу –

Кудри с лысины стригу.

• Цепкий рот на тех сердит,

зря в доске сидит.

2. Дидактическое задание «Какой инструмент»

Задание: дорисуйте и назовите части инструментов. Дети получают карточки с заданиями.

3. Игровое упражнение «Скажи, что изменилось?»

– Ребята, внимательно посмотрите, как лежат инструменты,

запомните. Теперь закройте глаза.

Воспитатель меняет порядок расположения или убирает некоторые предметы.

– Откройте глаза и скажите, что изменилось.

– Какие инструменты есть у ваших пап, дедушек? (Ответы детей.)

– Какие инструменты вы знаете еще?

– Какую работу выполняют взрослые этими инструментами? (Молотком забивают гвозди, отверткой вкручивают шурупы, рубанком строгают доски и т. д.)

– Кем вы хотели бы стать, когда станете взрослыми?

– Какие инструменты вам понадобятся в работе?

– Закончите строчки стихотворения:

• Столяру нужны инструменты. (столярные: рубанок, стамеска, пила)

• Для малярных работ нужны инструменты. (малярные: кисть, краскопульт и игла)

• Что вы дадите швее для работы,

Чтобы рукам было меньше заботы? (Швейная машина, ножницы, иглы, линейка, лекало.)

• Что нужно врачу, чтоб людей от болезней спасать? (Шпри

цы, чтобы делать уколы, кровь переливать.)

Инструменты в работе профессионала крайне важны, Для дела любого, бесспорно, они нужны!

– Нет только мужской или только женской профессии.

Наши мамы разные важны,

Мамы разные нужны.

Папы – тоже разных профессий мастера,

Самодельный рейсмус из электрорубанка

Изготавливается фуговальный станок по дереву своими руками из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно им и строгается пиломатериал. Не стоит переживать за работоспособность вручную изготовленного механизма — как показывает практика, качество изделий не сильно снижается при использовании такого станка, в сравнении с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размером деталей, которые планируют создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже выбираются и размеры самого станка. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих рейсмуса.

Что понадобится для изготовления самодельного рейсмуса своими руками:

  1. Незанятый ручной электрорубанок.
  2. Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
  3. Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
  4. Небольшое количество свободного времени.

Шпильки и направляющие

Потом нужно правильно определить расположение шпильки, с помощью которой рейсмус будет подниматься и опускаться. От того, насколько удачно она будет расположена, напрямую зависит эффективность будущего станка в работе над деталями.

Например, можно расположить её в самой середине корпусной части инструмента, что делается довольно часто неопытными мастерами. Но это далеко не самый лучший вариант, так как не обеспечивает удобство в работе, а также не дает надёжную и лёгкую фиксацию. В идеале, для того, чтобы никаких особых трудностей при работе с инструментом не возникало, нужно расположить шпильку между передней и задней ручкой инструмента.

Чтобы обеспечить шпильке необходимую мобильность, на верхней крышке рейсмуса, переделываемого из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка — с её помощью высота расположения рейсмуса становится легко регулируемой, с небольшим шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности при обработке заготовок. Делаются они из самых обыкновенных деревянных брусков, на которые не уйдёт слишком много средств. По длине они должны быть чуть-чуть больше, чем деталь, для которой предназначаются, то есть нужно выполнять их не прямо по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Помимо всего прочего, нижняя плоскость разметочного станка должна быть устроена так, чтобы по ходу работы она могла находиться параллельно к его ножам. Так можно будет достичь максимальной точности при обработке той или иной детали.

Как выбрать подходящий рубанок

Определиться, какой рубанок лучше выбрать, не так сложно, как представляется на первый взгляд. Ручные строгальные инструменты являются довольно простыми конструкциями, где все основные элементы находятся на виду.

Чтобы выбрать качественный и долговечный рубанок, профессионалы рекомендуют обращать внимание на 3 момента:

  1. Подошва. Не должна иметь видимых повреждений и сколов, должна быть ровная без нарушения геометрии. Единственное исключение – рубанки для фигурной резки, где ступенчатая подошва изначально предусмотрена конструкцией;
  2. Нож. Лучше отдавать предпочтение инструментальной стали, которая хорошо держит угол заточки, не подверженная механическим повреждениям и износу. У заводских рубанков лезвие должно жёстко фиксироваться к корпусу без люфта.
  3. Рукояти. Здесь нужно ориентироваться только на индивидуальные ощущения. Инструмент должен удобно лежать в руке, иначе работать им будет проблематично.

Если говорить о производителях, то при выборе ручного рубанка можно обратить внимание на продукцию компаний Stanley и Sigma. Среди электроинструмента заслуженной популярностью пользуются электрорубанки фирмы BOSCH и Makita

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Reismusovyi-stanok-7

Reismusovyi-stanok-13

Reismusovyi-stanok-4

Reismusovyi-stanok-14

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Для начала торцовочный рубанок

Купите сначала его. Он самый маленький, наименее дорогой и наиболее универсальный из всех. Вы можете использовать его почти для любых операций: смягчения острых рёбер, острожки заподлицо соединений «ласточкин хвост» или деревянных пробок-заглушек, снятия фасок (фото справа), и это быстрее, чем настраивать фрезер.

Он плотно ложится в вашу ладонь, позволяя работать комфортно и почти интуитивно. У стандартных торцовочных рубанков лезвие установлено под углом 45°, а модели с малым углом наклона (около 37°) легче и чище строгают торцы, но также пригодны и для строгания вдоль и поперёк волокон, делая это ничуть не хуже.

Фаски делаются легко и быстро. Возьмите торцовочный рубанок с малым углом наклона лезвия и острогайте фаски вокруг нижнего торца ножки, чтобы предотвратить расщепление волокон. Направляйте инструмент наискось под углом около 45°.

Идеальное строгание провесов. Сровняйте выступающие кромки ящика несколькими движениями торцовочного рубанка. Если образуются задиры и сколы, измените направление строгания.
Ширину ротика можно регулировать. У некоторых моделей торцовочных рубанков передняя часть подошвы сдвигается, позволяя контролировать толщину стружки и гладкость остроганной поверхности.

Принцип работы и устройство

Электрорубанок — это аналог обычного рубанка с тем же предназначением — снятие верхнего слоя древесины для создания идеально ровной поверхности.

В отличие от механической версии, где все зависит от величины вертикального давления со стороны специалиста и силы продольного ведения, электрорубанок сам «вгрызается» в массив дерева и выбирает определенный слой благодаря мощному мотору и вращающимся ножам.

С помощью этого инструмента можно выполнять:

  • строгание;
  • выборку четверти;
  • скашивание кромки;
  • подгон деревянных элементов плотно друг ко другу.

Это нашло отображение в изготовлении столов, шкафов, подоконников, стульев, лавочек, беседок, тумбочек и рамок. Инструмент используется после грубой обработки дерева. Обычно стволы распускаются на пилораме, после чего поставляются в виде неотесанных досок или распиленных брусьев.

Сушка удаляет лишнюю влагу и немного деформирует плоскость. Грубая структура волокон и неровности древесины нуждаются в дальнейшей доработке, что и выполняется электрорубанком, который помогает создать гладкую поверхность.

На заключительном этапе изделие шлифуется машинкой с лепестковыми кругами и готово к покраске или лакировке.

Для обеспечения работы на высоком уровне производители тщательно продумали конструкцию и внутренние детали инструмента.

В устройство электрорубанка входят:

1. электрический мотор;

2. барабан с ножами;

3. ременная передача;

4. основная рукоятка с кнопкой пуска;

5. вспомогательная ручка для равномерного давления и удержания;

6.регулятор глубины;

7. подошва;

8. канал для отведения стружки;

9. дополнительные линейные и ограничительные приспособления.

Принцип работы инструмента заключается во вращении электродвигателя от питания из сети. Зубчатая ременная передача защищенная кожухом соединяет двигатель с барабаном. На последнем расположены лезвия с подобранным углом, которые врезаются в плоскость поверхности двигаясь параллельно.

Чтобы регулировать глубину проникновения в материал предусмотрено специальное основание состоящее их двух частей — передней и задней. Одна часть платформы способна двигаться вверх и вниз, а вторая, с режущим барабаном, остается на одном уровне.

Разница между высотой частей лыжи и создает перепад для врезки лезвия и определяет какая глубина дерева будет выстрогана.

Во время работы снятый слой дерева в виде мелкой стружки и пыли отводится по специальному каналу в сторону. К некоторым моделям крепится мешок снижающий количество опилок в воздухе. В любом случае для использования электрорубанка необходимо надевать защитные очки.

Основание станка

Большая часть оказываемой нагрузки приходится именно на основание. Этот элемент отвечает за устойчивость устройства. Его создание проводится следующим образом:

  1. Соединение двух деталей выполняется под углом 90 градусов.
  2. Крепление осуществляется за счет саморезов.

Нужно правильно подобрать крепежный элемент, так как его низкая прочность становится причиной появления люфта и многих других проблем.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации