Шлифблоки держатели для шлифовальной бумаги и принадлежности

Шлифовальный (абразивный) блок. Как правильно выбрать?

На самом деле выбрать эти абразивные материалы не так-то просто. Потому, что их существует десятки видов.

Абразивные материалы (подушки и блоки) сегодня продаются в магазинах в нескольких вариантах. Эти материалы незаменимы для работ по шлифованию, механической обработки и очистки поверхностей, таких как:

• дерево;
• краска;
• камень;
• стекло;
• пластик (пластмассы);
• металл;
• кожа и другие.

Как же правильно подобрать абразивный блок для ремонта своего дома? Все проще, если знать для чего и где он будет использоваться:

• Обычный абразивный блок — его конструкция состоит из пластикового держателя, к которому прикреплен абразив, а также ручки, облегчающей шлифование. Крепление указанного абразивного материала возможно с помощью винтов с барашковыми гайками. Благодаря им рабочий элемент стабилен и очень хорошо держится, что, безусловно, облегчает работу. Такие блоки чаще всего используются для шлифования больших площадей, например стен;
• Абразивный блок с защелкой — витое изделие отличается тем, что вместо винтов к нему закреплены пружинные ручки, поддерживающие абразив;
• Абразивный резиновый блок — абразивный материал крепится к резиновому держателю с помощью специальных шипов. Продукт менее удобен, по сравнению с болтовыми и защелкивающимися блоками, поскольку у него нет ручки, с которой устройство поворачивается;
• Шлифовальный блок — в этом случае у нас нет ручки, это простой куб / блок разных размеров. Благодаря тому, что вся поверхность изделия покрыта абразивным материалом, он имеет четырехстороннее применение, что значительно продлевает срок его службы. Еще его можно мыть, что также продлевает срок его службы. В зависимости от модели, мы можем использовать шлифовальный блок для шлифования как небольших, так и крупных поверхностей. Более того, некоторые типы абразивных устройств являются гибкими, благодаря чему они используются для профилированных поверхностей. Шлифовальный блок чаще всего используется для отделочных работ (зачистке поверхностей от лака, краски, шпаклевки и дерева);
• Трапециевидный абразивный блок — это разновидность абразивного устройства со специальной трапециевидной формой, благодаря которой его можно использовать в местах, которые особенно труднодоступны, в том числе во внутренних углах;
• Шлифовальный блок на липучке — он обычно пластиковый, и крепится абразивными дисками на липучке. Продукт чаще всего используется для шлифования небольших участков в автомобильной и мебельной промышленности;
• Блок из пенопласта — обычно изготавливается из резиноподобного материала. Рекомендуется приобрести продукт, оснащенный специальной вставкой, укрепляющей конструкцию блока, благодаря которой рабочая часть не деформируется. Эти виды продукции в основном используются в автомобильной промышленности для шлифования кузова, как сухого, так и мокрого;
• Пробковый шлифовальный блок — он производится на основе натуральной пробки, к которой прикреплена наждачная бумага. Самым большим преимуществом этих моделей является долговечность — конструкция не крошится и сохраняет свои полезные свойства в течение длительного времени, в том числе в случае мокрого измельчения;
• Шлифовальная накладка для контуров — это изделие с малой толщиной, оно в основном используется для шлифования контуров и перегибов;
• Шлифовальный блок с отсосом — к его конструкции прикреплено специальное соединение, которое высасывает пыль при шлифовании поверхностей. Рекомендуется приобретать продукты с как можно большим количеством отверстий, а также те, которые оснащены клапаном для регулирования силы всасывания. На рынке вы также можете найти продукты с адаптером, который позволяет подключать всасывающие шланги.

Шаги

Предупреждения

• Когда шлифуете поверхность наждачной бумагой, обязательно надевайте защитную маску, чтобы пыль не попадала в ваши легкие.
• При использовании электрической шлифовальной машины надевайте защитные очки.

Что вам понадобится

• Крупнозернистая наждачная бумага
• Наждачная бумага со средним размером зерна
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Деревянная колодка
• Электрическая шлифовальная машина

Выращивание сливы на Урале: что для этого необходимо

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вруч­ную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углуб­ле­ния.

Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заме­нить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120, P180-P220. Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80, абра­зи­вом P180, но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120, а потом P180. Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше вре­ме­ни.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шли­фо­ва­нии.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80. При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120, кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150, а потом P180-P220, кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать силь­но.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шли­фо­ва­нии.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные брус­ки.

Шкурный напильник или напильник по дереву своими руками

Иногда сподручнее сделать инструмент самому, а не искать по магазинам то, чего там может на быть.

Казалось бы, зачем он нужен, если для обработки дерева существует рашпиль. Но во многих случаях это чересчур грубый инструмент, который не позволяет получить достаточно качественную поверхность.

А между тем довольно просто сделать напильник по дереву.

Для того чтобы сделать напильник по дереву нам понадобится:

Бумага наждачная, тип — лист, ширина — 230 мм. длина — 280 мм, зарнистость — Р180-26ру6. Бумага наждачная, тип — лист, ширина — 230 мм, длина — 280 мм, зарнистость — Р180-63 руб. Клей Titebond 118 мл —237 руб.

Для этого подбираем ровную гладкую досточку с примерными размерами 10 на 50 на 400 миллиметров. С двух сторон на неё наклеиваем наждачную бумагу, так, как это показано на прилагаемом рисунке.

В качестве клея здесь удобнее всего использовать эпоксидную смолу.

Желательно, чтобы с одной стороны стояла более крупная наждачка, а с другой — более мелкая.

Несколько слов об абразиве. Его в нашем случае можно использовать как на бумажной, так и на тканевой основе. На нём с обратной стороны проставлена маркировка. По классификации ISO она подразделяется от Р22 (крупнозернистая, с размером зёрен 800-1000 мкм) для очень грубых работ до мелкозернистой, используемой при полировке, с маркой Р2500 (размер зерна 3-5 мкм).

Нам желательно с одной стороны поставить Р90 или Р100, а с другой — Р120 или Р2Д0.

На первый взгляд может показаться, что такой инструмент недолговечен. Но на самом деле (при использовании именно для работ по дереву) он будет служить домашнему мастеру годами.

А самое главное — им очень удобно работать: закруглять кромки, точно подгонять проушины, шипы и т.п.

Забивающие наждачку опилки удаляются – вытряхиваются лёгким постукиванием о что-либо дальним от рукояти концом напильника.

Деревянный напильник легко изготовить без клея. Брусок можно обтянуть наждачной бумагой, закрепив ее шурупами. Используем обрезок бруса 50 на 50 мм. Или обрезок доски, в этом случаев делать ручку не надо. Брусок, обшитый шкуркой, и так удобно держать в руке. Он пригодится для шлифования фанеры, пенопласта и т.п. На таком «бруске» затачивается кухонный нож.

 Ленточная пила своими руками для работы по дереву (фото)

Рисунок и фото К.Молчанова

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов…
Отвертка со сменными наконечниками своими руками Как сделать отвертку со сменными…
Табличка на забор или калитку своими руками
Как сделать “декупажную” табличку на…
Прихожая из старого шифоньера своими руками
Как сделать комплект мебели для…
Полка-сушилка для обуви своими руками: ФОТО + ЧЕРТЕЖ КАК СДЕЛАТЬ ПОЛКУ СУШИЛКУ ДЛЯ…
Декор комода в стиле «прованс»: винтаж своими руками ДЕКУПАЖ И ДЕКОР КОМОДА В…
Как я строил навес для отдыха на даче своими руками Навес для летнего отдыха своими…

Подготовительный этап

Во время строгания на брусе может образовываться так называемая радиальная структура, что грозит отслоением древесины. Поэтому первой задачей является тщательный осмотр дерева.

Раствор должен полностью просохнуть, для этого нужно подождать сутки. В результате мелкие частицы перестанут «ерошиться». Это поможет предотвратить выход из строя шлифовальных кругов и предохранить от дефектов нормальные участки бруса.

Справиться с такой проблемой на торцах можно, используя паяльную лампу. С помощью неё ворс обжигается и снимается. Кроме того, это делает древесину более прочной и долговечной. Поскольку торцы являются наиболее слабым звеном конструкции, такой подход обеспечивает более качественную последующую шлифовку и дополнительную полировку мелким наждаком.

Правильно проведённая подготовка и шлифовка торцов приведут к тому, что:

• дерево будет высыхать достаточно медленно, благодаря чему усадка будет отличаться равномерностью;
• на покраску и обработку бруса лаком уйдёт гораздо меньше материала, что сделает их расход более экономичным.

Полезные рекомендации касаются и других важных моментов.

1. Приступать к шлифовальным работам имеет смысл только после возведения крыши. После этого могут появляться новые неровности и дефекты.
2. Бывает, что брус синеет. Тогда перед шлифовкой надо сначала очистить стены наждачной бумагой, а потом уже полировать.
3. Брусья могут потемнеть через 6-7 дней после обработки, если предварительно они не были промазаны защитными средствами.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

• шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
• наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
• наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Бумага для самокруток: какая лучше и чем заменить папиросную бумагу

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Чем можно заменить пилочку

Хотя бы раз в жизни у девушки возникал вопрос: «Чем заменить пилочку для ногтей?» К примеру, если сломался ноготь, и потерялась пилочка, а в магазин идти за новой уже поздно, то на помощь может прийти один лайфхак. Необходимо окунуть на 5 минут пальцы рук в ванночку из воска, растопив его на водяной бане предварительно, затем их вынуть. Получившиеся «колпачки» оставить на ночь, так пластина запечатается.

Прибегать к использованию грубых поверхностей для заточки крайне не разумно, так как это может привести впоследствии к длительному восстановлению пластин. Заменить также данный инструмент может обычная наждачная бумага.

Таким образом, даже при отсутствии пилки для ногтей можно смастерить ее самостоятельно в домашних условиях. Однако нужно следить за тем, чтобы подобные элементы не испортили ногтевые пластины.

Рекомендуем прочитать:

Сварка металла. Как это работает?

Не нашли статью на интересующую вас тему? Просто напишите пару слов в форме в верхней части экрана, наш поиск сам подберет подходящие статьи.
Всё о загородной жизни и строительстве
Куда расширяется Москва? И чем это грозит дачникам? 586522
Сможет ли ЦКАД разгрузить подмосковные шоссе? 328461
Как посчитать сотки земли? 272478
Какие районы Подмосковья самые чистые и грязные по экологии? 234517
Какие станции метро будут построены в Подмосковье? 210016

Сколько стоит подключить дом и участок к коммуникациям? 157596
Где лучше жить в Подмосковье? Рейтинг районов 127119
Сколько соток земли нужно для строительства дома? 124603
Районы Новой Москвы. В чем их достоинства и недостатки? 122332
Какие есть ограничения на строительство вблизи рек и водоемов? 106600
Какое отопление дома выгоднее: газовое или электрическое? 91610
Строительные нормы и правила застройки земельных участков 87137
Какие есть выставки готовых домов в Москве и Подмосковье? 82492
Лучшие коттеджные поселки Подмосковья 74987
Какие дома сейчас продаются в Московской области? 71058
Что такое земельные участки без подряда? 63403
Считаются ли цоколь и подвал этажами? 59357
Обустройство участка с нуля. С чего начать? 56364
Можно ли выйти из СНТ? 55216
Какие налоги нужно платить за дом, гараж, баню и другие постройки? 53086
Как переоформить участок? И сколько это стоит? 54453
Выгодно ли строить дом на продажу? 49722
Где скоро будет газ? План газификации поселков Подмосковья 46956
Лучшие места для рыбалки в Подмосковье 45577
Подводные камни при покупке дома

На что нужно обратить внимание? 44219
Как правильно торговаться за дом? 43096
Жизнь в коттеджном поселке. Плюсы и минусы 43039
Рейтинг районов Подмосковья по качеству жизни 46061
Стоит ли покупать дом в СНТ для постоянного проживания? 45718
Нужно ли получать разрешение на строительство дома на своем участке? 44080
Будет ли дом, построенный в СНТ, считаться жилым? 42271
Что делать после покупки участка? 38802
За какой срок обычно строятся частные дома? 36443
Самые большие и дорогие коттеджи в России 35652
Сколько будет стоить построить свой дом? 34879

Из чего лучше всего построить дом для ПМЖ? 31842
Как оформить арендуемый участок под домом? 31209
Стоит ли арендовать земли лесного фонда под строительство? 29013
На сколько этажей можно построить коттедж? 28775
Экопоселки и экопоселения. Что это такое? 27789
Каков размер коммунальных платежей в коттеджных поселках? 26705
Как построить дом на участке с уклоном? 26152
Ремонт и отделка коттеджа. Порядок работ и все этапы 25583
Покупка участка с неоформленным домом. Какие риски? 24136
Какие частные дома более теплые зимой? 23893
Раздел дома с участком. Как правильно оформить? 23048
Газ в частный дом. Как провести? 23048
Как сдать свой участок в аренду? 22473
Строительство дома под ключ? Как это? И сколько будет стоить? 21681
Износ состояния дома. Как понять? Как посчитать? 21108
Модульные дома. Что это такое? 20520
Сколько будет стоить содержать свой дом? 20195
Земли ЛПХ. В чем их плюсы и минусы? 19822
Прилесные участки (у леса). В чем их плюсы и минусы? 19260
Как изменить целевое назначение участка? 19127
Что лучше: Коттедж или Таунхаус? 18830
Можно ли сделать из дачи жилой дом? 18564

Полезные советы

Как сделать преобразователь своими руками

Некоторые умельцы готовят средства против ржавчины самостоятельно. Это возможно при наличии определенных расходных материалов и оборудования. Порядок действий будет таким:

• взять аккумуляторную батарею (12–30 В), цинк в любом виде, саморез, паяльную кислоту, провод, вату и тряпку;
• обернуть кусок цинка ватой, потом тряпкой, прикрепить к нему саморез с проводом;
• тряпку намочить паяльной кислотой, работая в прочных перчатках;
• подключить провод к аккумулятору;
• приложить обернутый тряпкой цинк к месту ржавчины, выждать 10 минут;
• смыть кислоту и сформировавшийся налет.

Преобразователь ржавчины – одно из самых эффективных средств в борьбе с уже появившейся коррозией и отличный метод профилактики ее появления. Следует выбирать качественный состав и правильно применять его, и результат будет не хуже, чем при выполнении работы профессионалом.

Материалы для изготовления

Чтобы сделать вечное полено потребуется:

труба металлическая толстостенная d76 мм, длиной под обычный чурбак для печки;

лист металла для заваривания торцов трубы;

гайка М12;

болт М12;

уголок стальной 10х10 мм – 20 см.

Шлифовальный брусок для шлифовки и заточки ножей

22 Окт

В данном обзоре автор показывает, как своими руками сделать простой шлифовальный брусок.

• Его можно использовать как для шлифовки заготовок из дерева и металла, так и для правки ножей или режущего инструмента.
• Для изготовления самоделки потребуется деревянный брусок, две шпильки, небольшой кусок круглой трубы и две барашковых гайки.
• Рекомендуем также прочитать: как сделать шлифовальный блок с механизмом натяжения.
• Первым делом необходимо будет отпилить квадратный деревянный брусок подходящей длины.
• По торцам деревянного бруска автор отпиливает лишнюю часть, чтобы получились небольшие выступы, и при помощи напильника делает круглые пазы.

Затем заготовку нужно будет отшлифовать (хотя бы верхнюю ее часть), чтобы плоскость была ровной и гладкой.

Основные этапы работ

На следующем этапе автор отрезает кусок круглой трубки, и разрезает его вдоль на две половинки.

Далее по центру каждой половинки необходимо просверлить отверстия под шпильки.

По торцам деревянного бруска автор сверлит отверстия и вкручивает в них шпильки. Для надежности их можно «посадить» на клей.

Затем останется только отрезать кусок наждачной бумаги и закрепить его с помощью прижимов. Самоделка готова.

Подробно о том, как сделать простой шлифовальный брусок для шлифовки заготовок и заточки ножей, можно посмотреть на видео.

Зернистость наждачной бумаги

Этот параметр абразивной бумаги отображает количество и размер частиц абразивного вещества, приходящихся на единицу площади, является основной характеристикой наждачки и определяет возможность её использования для тех или иных нужд.

А трудность в чем?

Сегодня в магазинах можно встретить шлифовальную бумагу помеченную как по российскому ГОСТУ так и стандартам других стран.

Путаница в том, что отечественная маркировка на шкурке может быть выполнена по новому ГОСТ от 2005 года (ориентирован на европейские стандарты) и по ГОСТу 80-х годов утвержденному ещё Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.

Кроме того, не существует единения и среди мировых производителей. Собственного стандарта придерживается США и Канада, Европа и Турция, Япония, Китай.

Таблица зернистости, назначения и маркировки

Российская маркировка. ГОСТ старый и новый (ISO)

Первой всегда указывается буква «Р». Число после указывает зернистость.

Старый ГОСТ

Первой идет цифра указывающая на размер абразива. Далее идут индексы: П означает, что количество основной фракции абразивного зерна не менее 55%, индекс Н — не менее 45%, индекс Д — не менее 41%.

Для обозначения микрошлифпорошков в старом ГОСТ первой идет буква М. Цифра за ней — это размер зерен в мкм.

Вот так выглядит обратная сторона наждачки которую приобрел буквально вчера:

(Ниже выложил фотку с новой маркировкой)

Области применения абразивных шкурок в соответствии с типом зернистости.

1. Наждачка с крупным зерном (крупнозернистые — macrogrid)

• Самые грубые работы. Снятие заусенцев, ржавчины. ( зерно 1000 мкм — 500 мкм)

  Новый ГОСТ : P22, P24,P30, P36 (здесь и далее последовательность приведена в порядке уменьшения зерна, т.е. P22 — наибольшее зерно (1000 мкм), P36 — наименьшее (500 мкм))

  Старый ГОСТ : 80-П, 63-П, 50-П (здесь и далее в порядке уменьшения зерна, т.е. 80 — наибольшее зерно (1000 мкм), 50 — наименьшее (500 мкм))

• Грубые работы по древесине. Предварительная шлифовка различных поверхностей (500 — 250 мкм)

  Новый ГОСТ: P40, P46,P54, P60

  Старый ГОСТ: 40-П, 32-П, 25-П

• Снятие слоя лака, краски или олифы. Устранение неровностей штукатурки. Промежуточная шлифовка (250 — 100 мкм)

  Новый ГОСТ: P70, P80,P90, P100

  Старый ГОСТ: 20-П, 16-П, 12-П, 10-П

• Окончательное шлифование. (50 — 105 мкм)

  Новый ГОСТ: P120, P150,P180, P220

  Старый ГОСТ: 20-П, 16-П, 12-П, 10-П

2. Наждачка с мелким зерном (мелкозернистые — microgrid)

• Тонкое шлифование (60 — 40 мкм)

  Новый ГОСТ: P240, P280,P320, P360

  Старый ГОСТ: 5-П, 4-П.

• Полировка, «мокрое» шлифование (с применением смазочно — охлаждающих жидкостей). (40-20 мкм)

  Новый ГОСТ: P400, P500,P600, P800

  Старый ГОСТ: M40, M28, M20

• Шлифовка металла, пластика, керамики. Отделочная обработка любых пород дерева, кожаных изделий. (20-14 мкм)

  Новый ГОСТ: P1000, P1200

  Старый ГОСТ: M20

• Сверхтонкое шлифование, полирование коррозионно-стойких сталей, изготовление микрошлифов. (14-3 мкм)

  Новый ГОСТ: P1500, P2000, P2500

  Старый ГОСТ: M14, М10, M7, M5

Также полезно понимать на какие типы разделяют наждачную бумагу помимо размера абразивного зерна и каким образом это сказывается на её функциональном назначении и стоимости.

Супер простая терка для наждачной бумаги

Нужна терка для наждачной бумаги? Тогда у вас есть два выхода того, как поступить, а именно либо приобрести ее в специализированном магазине, либо сделать своими руками. Мы, само собой, за второй вариант. Кстати, относительно недавно на нашем сайте уже было опубликовано руководство, посвященное изготовлению терки с фиксатором. В данном случае все куда проще и быстрее.

Понадобится:

• Отрезок обрезной доски;
• Наждачная бумага;
• Ножницы;
• Пила;
• Войлок;
• Клей;
• Деревянная планка;
• Карандаш;
• Линейка.

Приготовьте отрезок доски длиной 10-15 см и шириной 5-10 см.

Разметьте его под обустройство прорези, которая должна располагаться аккурат посередине заготовки. После обустройте прорезь.

Приготовьте деревянную планку. Это может быть, в том числе и палочка от эскимо.

Приклейте с обратной стороны терки заранее приготовленный войлок либо другой подобный материал. Оснастите приспособление наждачной бумагой.

Думаем, нам нет необходимости объяснять, как снарядить эту терку. Заметим лишь, что удаления палочки можно использовать плоскую отвертку.

Вот, собственно говоря, и все. В результате вы получите простую и удобную в использовании наждачную терку. На ее создание уйдет не более получаса.

Рекомендации

Шлифовку лучше проводить после тщательной просушки материала (особенно это касается профилированных поверхностей), но до монтажа дверных и оконных конструкций, установки потолков и полов. Данное ограничение связано с обилием пыли, которая остается после выравнивания.

Перед началом работ необходимо тщательно подготовить настенные покрытия из бруса. Если вы будете проводить обработку внутри помещения, то в первую очередь нужно полностью избавиться от смолы, которая проступает наружу. Для этого можно воспользоваться небольшим скребком. Большие сгустки стоит убрать особыми растворителями. Если не удалить смолу, то она быстро приведет абразив в негодность, закупорив его структуру, а это станет причиной того, что краска в дальнейшем не сможет равномерно лечь на поверхность материала.

Перед началом шлифовки обязательно обратите внимание на параметры технического оборудования. Шлифмашинка должна иметь мощность не менее 1 кВт

Использование более слабого аппарата может привести к тому, что на поверхности будут образовываться борозды, удаление которых окажется довольно проблематичным. Чтобы шлифовка проходила максимально гладко и результат был качественным, следует следить за ходом машинки и направлением древесных волокон. Они должны совпадать друг с другом.

Не забудьте заранее запастись строительной краской для дальнейшего покрытия бруса. После шлифовки он быстро начинает терять свой привлекательный внешний вид, темнеет, что может негативно сказаться на будущем покрытии. Поэтому пигменты рекомендуется наносить быстрее. В противном случае придется повторно проводить шлифовку поверхности.

О том, как отшлифовать брус своими руками, смотрите в следующем видео.