Андрей Смирнов
Время чтения: ~30 мин.
Просмотров: 1

Как проверить генератор мультиметром

Проверка генераторов на стенде своими руками

Станок для испытаний и снятия характеристик генератора можно собрать своими руками, если имеется в наличии электродвигатель, вольтметр, амперметр и проволочный реостат.  Дополнительно потребуется механический часовой тахометр ТЧ10-Р и автотрансформатор для изменения оборотов электродвигателя.

Метод проверки генератора на стенде позволяет определить его параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Стенд с электрическим двигателем соединяется через гибкий вал с проверяемым генератором. Частота вращения ротора регулируется оборотами электродвигателя.

Включив двигатель стенда, устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 Вольт реостатом 5, а обороты ротора до 5000. В этом режиме вращаем ротор от 10 до 15 минут и фиксируем силу тока. У разных типов генераторов сила тока имеет собственную характеристику, указанную в паспорте, например, у Г-222 сила тока должна быть не менее 45 Ампер.

Если измеренная величина тока отдачи меньше, указанной в паспорте, то необходимо разобрать и проверить, согласно существующим методическим указаниям обмотки статора, ротора и диодного моста.

Следующим этапом проверяется напряжение на выходе при той же частоте вращения ротора, но ток отдачи реостатом устанавливается в пределах 15 А. Напряжение на выходе должно составлять 14 В с допуском в отрицательную и положительную сторону в 1,5 В.

Если не соблюдается указанный предел напряжения, как с нагрузкой, так и без нее, то регулятор необходимо заменить исправным. После замены регулятора необходимо повторить процедуру проверки и в случае не соблюдения предела 14 В, следует разобрать генератор и проверить исправность обмоток статора, ротора и диодного моста.

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа, мощностью 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Возникают ситуации, когда транспортировка автомобиля в автосервис затруднительна и как вынужденная мера проверка производится в домашних условиях.

Схема проверки автомобильного генератора своими руками, следующая:

  1. визуально осмотреть целостность ремня генератора или его натяжение – в случае обрыва ремня произвести ремонт, касающийся замены его (или принять меры к его натяжению);
  2. завести двигатель и мультиметром проверить на клеммах аккумулятора напряжение – должно быть 13,5 -14,7 В;
  3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, то необходимо проверить напряжение на клемме +D (обмотка возбуждения) генератора;
  4. в случае отсутствия напряжения на обмотке возбуждения – проверяется плавкий предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  5. в случае исправности цепи, подающей напряжение на обмотку возбуждения, проводится диагностика, не снимая с автомобиля по описанным выше методам лампочкой или мультиметром.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению исправности при воздействии на его вал оборотов дрели. Контрольная лампа, вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На схеме: Л1 – имитация контрольной лампы заряда АКБ. Она должна погаснуть при вращении с помощью дрели вала ротора генератора. Л2 – контрольная лампа выходного напряжения, которая дублируется тестером для определения ее точной величины.

Метод проверки дрелью позволяет без наличия специального стенда проверить исправность в гаражных условиях.

История и эволюция

Динамо были первыми электрическими машинами, способными производить энергию для промышленности, а также тем фундаментом, на базе которого были сконструированы многие другие роторные устройства преобразования механической и электрической мощности, в том числе и электродвигатель. Теория работы электромагнитных генераторов была создана Майклом Фарадеем в 1832 году.

Он же и построил первое устройство, известное как диск Фарадея. Этот прибор создавал невысокое напряжение постоянного тока, для производства которого использовалось вращение медного диска между полюсами подковообразного магнита. Униполярный генератор, созданный Фарадеем в демонстрационных целях, был совершенно непригоден для практического применения, так как обладал двумя серьёзными недостатками:

  1. Индуцированный непосредственно в зоне действия магнита ток самозамыкался на остальных участках диска, в связи с чем сгенерированное электричество в основном совершало работу по нагреву вращающегося медного полотна.
  2. Напряжение, создаваемое устройством, было крайне низким из-за единичности проводника, проходящего через магнитный поток.

Решить эти проблемы можно было с помощью увеличения количества магнитов по периметру и использования вместо диска катушек с обмотками. Подобная схема стала характерной для всех последующих конструкций динамо-машин. Из дальнейшей истории развития генераторов можно выделить такие даты:

  • 1832 г. — французский производитель инструмента Пикси построил первое динамо на основе принципов Фарадея;
  • 1860 г. — итальянский профессор физики Пачинотти создал генератор практически современного типа;
  • 1866−1867 гг. — независимо друг от друга Уитсон, Сименс и Варли получили патенты на динамо-машины с самовозбуждением;
  • 1871 г. — бельгиец Грамм на основе конструкции Пачинотти создал первый коммерческий генератор для промышленности.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

  • Проверять электронную часть мультиметром.
  • Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
  • В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
  • Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

  1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
  2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
  3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом. Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

  • Заводим мотор.
  • Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
  • Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
  • Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
  • Сложить записанные числа.
  • Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
  • Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

  • снять держатель щеток;
  • снять регулятор напряжения;
  • зачистить концы колец;
  • проверить обмотку визуально;
  • подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Ремонт, замена, перемотка

После проведения диагностики и определения видов неисправностей ротора следует решение о способах ремонта. Возможно сделать ремонт своими руками, который будет связан с самостоятельной перемоткой якоря. Если этот вариант кажется трудоемким и сложным, можно пойти по упрощенной схеме и заменить сгоревший ротор на новый, соответствующий модели болгарки. Самый простой, но и дорогой вариант – это обратиться в специальную сервисную службу.

При принятии решения о ремонте якоря своими руками в помощь информация, которая имеется в ссылках «Как снять якорь с болгарки», «Замена и ремонт якоря болгарки», «Перемотка якоря болгарки своими руками».

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Синхронные генераторы переменного тока

Обмотка переменного тока

На статоре (именуемом якорь) часто присутствует обмотка переменного тока, синхронизирующая вращение. Её роль сложно переоценить, а витки находятся, к примеру, между обмотками основной катушки. Роль полюсов в этом случае синхронизирующая. Сюда подаётся напряжение нужной частоты, за счёт взаимодействия с индуктором (ротором) задающее скорость оборотов. Обычно размеры обмотки меньше, нежели основной, сопротивление выше.

Подвозбудитель

В крупных синхронных генераторах присутствует вспомогательное оборудование – подвозбудитель. Это синхронная машина, вал которой оснащён постоянными магнитами. Напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется и в дальнейшем используется в качестве тока для возбудителя. Так экономится энергия. Постоянные магниты вдобавок уменьшают число токосъемников, что положительно отражается на безотказности всей системы. Подвозбудитель становится, по сути, простым двигателем синхронного типа, обмотка статора прозванивается тестером в обычном порядке.

Диодный мост

В связи со сказанным выше иногда требуется проверить диодный мост генератора мультиметром. Кстати, это актуально для автолюбителей, где часто для выпрямления тока используется схема Ларионова. Диодный мост прозванивается в зависимости от конструкции. В быту наиболее распространены показанные на рисунке. Первый считается типичным решением для переменного тока одной фазы, а второй – схема Ларионова.

Читать также: Твердость стекла по шкале роквелла

Согласно приведённому рисунку показываем, как прозвонить. Однофазный диодный мост без опаски оценивается на целостность каждого диода в отдельности. Для этого на мультиметре выставляется соответствующий режим, далее, безотносительно к положению катода и анода, щупы представляются с одной стороны, потом с другой. В результате прямое включение выдаёт значение 500 – 700 Ом, а обратное – обрыв.

Популярные конструкции диодных мостов

Результат иной, если где-то в цепи мост закорочен резисторами, но подобное случается редко, а номинал их достаточно велик, чтобы не оказывать влияния. Автомобильный мост Ларионова прозванивается аналогично. При возможности демонтируйте его из-под капота. Вход каждой фазы звонится на плюсовой и на минусовой выход. Значение сопротивления – до 1 кОм. Обратное включение легко проверить. Полагается красный щуп поставить на плюс и по очереди убедиться, что все фазы дают на чёрный щуп бесконечно большое сопротивление. Аналогично проверяется масса. Здесь уже чёрный щуп идёт по отрицательному выходу, а красный – по фазам.

Холодильник на учете

Есть еще один вопрос, который заинтересует работников бюджетных организаций. У них тоже имеется различная бытовая техника на балансе, в том числе холодильники. Как они избавляются от старых агрегатов?

Важно грамотно и правильно провести утилизацию техники, которая стоит на учете, иначе руководителю будет наложен штраф от 5 000 до 200 000 рублей. Бытовая техника в организациях, фирмах, ИП, детских садах, школах, институтах в случае поломки на свалку не может отправиться

Понадобятся документы на законное списание. После технической экспертизы их выдают специалисты. Где заказать списание бытовой техники?

Если холодильник вышел из строя, и вы задались вопросом утилизации, обращайтесь в лицензированную фирму с разрешением деятельности на списание, или должно быть письмо о том, что данный вид деятельности не требует особого допуска. Специалисты проведут профессиональную экспертизу и выдадут техническое заключение, проведут списание по всем правилам и нормам современного законодательства. Вся процедура займет один день, и вы получите бланк на конкретную бытовую технику. Эта услуга оплачивается заказчиком. В стоимость входит:

  • заполнение амортизационной ведомости за все годы от первоначальной стоимости. Оборудование старше 12 лет списывается автоматически, как морально и физически устаревшее. Сейчас этот срок сократился до 6 лет;
  • составление акта о списании с указанием причины, например, превышение срока службы, указанного изготовителем, длительное использование бытового оборудования в промышленных целях. Это могут быть холодильники в муниципальных заведениях, сквозная коррозия несущих частей рамы, потеря свойств теплоизоляции и так далее. Четкое определение: восстановлению не подлежит. Пишется, что заказчик тоже удостоверяет, что оборудование не соответствует требованиям;
  • определение содержания металлов, в том числе драгоценных, на основании паспорта холодильника. Как правило, после разбора ставят отметку — нет;
  • демонтаж с отделением электрических схем и разборка на отдельные узлы: шкаф, двери, аксессуары;
  • снятие заказчику бирок с компрессора, шкафа, агрегата для отчетности;
  • дальнейшая разборка до уровня неделимых деталей с сортировкой по маркам металла, пластик, электрика, элементы, содержащие драгоценные металлы с реле, термостата. Компрессор не разбирают;
  • фотоотчет процесса разборки и приведения в невосстановимое состояние;
  • отчет по хладагенту;
  • выдача завхозу рассортированных после разбора отходов с расписанным порядком их сдачи под отчет, чтобы организация без проблем могла получить необходимые справки для правильного завершения списания и утилизации холодильника.

Дальше рабочие занимаются разбором.

Но если холодильник можно отремонтировать, то пишут:

  1. данный узел подлежит замене;
  2. эта деталь требует ремонта и так далее.

В этом случае нужно потребовать расчет стоимости ремонта и восстановления, чаще всего он превышает стоимость новой техники.

Как произвести утилизацию холодильников в металлолом

Списание и утилизация холодильников – правильное решение для техники, отслужившей свой срок. Подлежат списанию холодильники, комплектующие которых вышли из строя и ремонту не подлежат. В приказе может быть указана причина морального износа: агрегат не может работать качественно и в необходимом объеме, то есть, он устарел и не может эксплуатироваться.

Если техника устарела, но находится в рабочем состоянии, списать ее можно только по указанным ниже причинам:

  1. техника непригодна к дальнейшей эксплуатации;
  2. ремонту устройство не подлежит;
  3. списанные части уничтожаются полностью с объектом.

Куда сдать старый холодильник на утилизацию

Старую бытовую технику обычно забирают в специализированном центре. Информацию о таких компаниях можно найти в интернете, получить в местной службе по утилизации отходов или в отделе охраны окружающей среды местного самоуправления.

Вынести к специальному бункеру-контейнеру для крупногабаритной техники

Можно позвонить в ЖЭК или Управляющую компанию и уточнить, где располагаются бункеры для крупногабаритных отходов. Поскольку холодильник подпадает под эту категорию, его можно выбросить в такие контейнеры-«лодочки». Для сельских жителей также предусмотрена установка подобных мест сбора. Информацию об этом можно узнать в поселковой администрации.

Воспользоваться услугами специализированной фирмы по утилизации

В городах существуют специализированные компании, занимающиеся утилизацией. Они должны иметь лицензию на вывоз и утилизацию отходов. Правда не все они могут утилизировать крупногабаритную технику. Можно также обратиться в центр по переработки отходов. Часто для физических лиц данная услуга бесплатна.

Купить новый холодильник с утилизацией старого в магазине бытовой техники

Очень часто вопрос как утилизировать холодильник отпадает сам собой. Магазины бытовой техники принимают старое оборудование при покупке нового. Но тут есть свои нюансы. Каждый магазин устанавливает свои правила, с которыми нужно внимательно ознакомиться. Например:

  • приём старой техники может производиться не постоянно, а во время акции;
  • сдать можно только определённую марку или модель оборудования;
  • нельзя сдать полуразобранный холодильник.

Сдать на запчасти или в пункт приема металлолома

Конечно, сдать холодильник на утилизацию за деньги нельзя. Но можно найти множество предложений по скупке б/у техники на запчасти. Некоторые детали, например металлические полки, корпус, могут принять на металлолом.

Важно! Прежде чем сдавать холодильник в пункты приёма вторсырья необходимо откачать хладоген.

В общем, если хочется просто вывезти холодильник из квартиры, выгодней отдать его на запчасти или отдать на утилизацию.

Альтернативные способы

Холодильник относится к вещам длительного пользования. Поэтому, при его замене старый рабочий агрегат можно отвезти на дачу, отдать на благотворительность.Повторное использование в быту Сломанному холодильнику или морозильнику можно найти и другое применение. Вместительный корпус можно использовать как сундук или контейнер для хранения вещей. Его можно превратить в скамейку на даче, шкаф для одежды, использовать как книжный шкаф.Продажа И, конечно же, его можно просто продать. Купить недорогой холодильник могут студенты, малообеспеченные граждане, люди, занимающиеся ремонтом бытовой техники., а также для дачного участка.

Как утилизируют компоненты холодильника

Бытовые приборы – сложная, многокомпонентная техника. Они содержат цветные металлы, пластик, сталь, стекло, опасные для окружающей среды вещества. Все они имеют разный срок разложения в природе.

На перерабатывающем заводе откачивают хладагент (фреон) и разбирают оборудование на части. Отделяют пластмассу, металл, стекло, снимают двигатель. При правильной утилизации холодильника можно получить:

  • 15-20 кг стали;
  • 4-8 кг цветмета (алюминия и меди);
  • 5-9 кг пластмассы.

Все отходы сортируются и перерабатываются. В утилизацию идёт только небольшая часть, которая не подлежит переработки. Например, пластиковый корпус переплавляется в новые компоненты. Из 2 тонн отходов получается не менее 1 тонны новых изделий, что экономит 900 литров сырой нефти.

Вывоз старой газовой или электрической плиты для утилизации

Способы утилизации старого телевизора с кинескопом и ЖК

Способы утилизации старых мобильных телефонов и их аккумуляторов

Вывоз старой чугунной ванны из квартиры — варианты утилизации

Порядок утилизации и переработки автомобиля — как утилизировать машину

Вывоз крупногабаритных отходов — куда выбрасывать такой мусор

Проверка регулятора напряжения

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Вам понадобится

  • — мультиметр;
  • — контрольная лампа;
  • — провода;
  • — источник питания с регулятором напряжения;
  • — набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Режим ее работы таков, что при включении зажигания она горит, но при заведенном двигателе тухнет. Если она продолжает гореть после запуска двигателя, то отсутствует. Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причина загорания лампы может быть как в обрыве ремня, так и в нарушении проводки. Если же лампа горит в полнакала, то налицо слабое натяжение ремня. В этом случае нужно его лишь подтянуть до необходимого состояния.

Проверьте предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже положенного. Если он сгорел, то замените его, после чего проверьте наличие зарядки . Если же предохранитель исправен, либо после замены никаких изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети остается пониженным, потребуется на выводе 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимайте приборную панель и ищите неисправность в местах пайки, в сопротивлении, также возможно, что попросту оборвался провод, идущий к приборной панели от 61 вывода.

Снимите реле-регулятор, если напряжение есть, но оно больше, чем 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 Вольт. Плюс подать на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 Вольт контрольная лампа будет гореть. Повысьте напряжение до 16 Вольт. Лампа должна потухнуть. Если этого не произошло, то неисправен реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать поломку в нем.

Проверьте мультиметром обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если оно меньше, то вся неисправность кроется именно в ней. Замените якорь, либо перемотайте обмотку. Возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Прочистите их, промойте растворителем, либо замените. Если все равно мультиметр показывает, что в роторной обмотке обрыв цепи, замените ротор. Но если с роторной обмоткой все в порядке, то проверьте, нет ли замыкания между 30 выводом генератора и корпусом. Если есть, то вам нужно избавиться от него.

Сделайте диагностику блоку выпрямителя, если нет замыкания между массой и 30 выводом генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству и проводится проверка диодов. Если сгорело несколько диодов и не получается устранить поломку в выпрямительном блоке, то замените его полностью. Но если блок исправен, то проверьте статорную обмотку на наличие короткого замыкания и обрыва.

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Солянка сборная мясная

Категория:
Первые блюда
> Солянка

14 ингридиентов

40 минут

Ребра свиные
— 1 шт

Рассол
— 1 стак.

Оливки зеленые

Колбаса
— 300 г

Огурец
— 2 шт

Свинина
— 300 г

Зелень
— 1 пуч.

Лук репчатый
— 1 шт

Ветчина
— 300 г

Лимон

Сарделька
— 2 шт

Томатная паста
— 2 ст. л.

Филе куриное
— 300 г

Майонез

Выгодные цены на батарейки AA

Замена

Снятие конденсатора генератора ваз 2110 и его проверка проводится в следующем порядке:

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею (достаточно отсоединить минусовую клемму);
  • Отсоединяем провод возбуждения (колодка провода на выводе «D»);
  • Используя ключ на «10» откручиваем провод вывода «В+»;
  • Снимаем ремень генератора;
  • Откручиваем фиксирующую гайку, регулировочный болт и снимаем планку натяжителя ремня;
  • Вытаскиваем болт нижнего крепления предварительно ключом на «13» откручиваем его гайку;
  • Аккуратно вытаскиваем сам генератор (смотрите фото).

Процесс снятия генератора

Далее начинаем добираться непосредственно до самого «виновника» ремонта:

  • Снимаем пластмассовый защитный кожух, для чего отжимаем на его корпусе три защелки:
  • Отворачиваем два винта крепящих щеткодержатель и аккуратно, стараясь не повредить щетки, вытаскиваем сам узел, попутно отсоединив от него колодку проводов;

Откручиваем гайку крепления болта и снимаем наконечник контактного провода конденсатора вместе с пружинной и дистанционной шайбой;

Контактный провод конденсатора

Меры безопасности

Перед тем, как начать добычу меди из двигателя холодильника, нужно озаботиться мерами безопасности. Прежде всего, нужно начать с того, что практически любой современный холодильник работает с применением фреона. И хоть считается, что этот хладагент практически безопасен, рисковать с ним не стоит. Поэтому и “вскрытие” компрессора лучше всего производить на улице — где-нибудь на заднем дворе. Делать это в квартире или в доме строго не рекомендуется.

Как подключить компрессор от холодильника с реле и напрямую

По какому принципу работает компрессор в бытовом холодильнике

Как заправить холодильник фреоном своими руками

Далее, чем стоит озаботиться — защитная маска или очки. Понадобятся они вам во время распила корпуса компрессора. Средства индивидуальной защиты предохраняют лицо и глаза от попадания раскаленной металлической стружки.

Пригодятся и защитный рукавицы с прорезиненными подушечками пальцев. Они не позволят вашей руке скользить по металлу, что явно защитит ваши конечности от травм.

Ну и напоследок стоит сказать о том, что лучше не браться за распил корпуса компрессора без опыта работы с болгаркой. Хоть инструмент и прост в применении, управиться с ним новичку бывает очень трудно. Поэтому сам процесс вскрытия может быть довольно травмоопасен для непрофессионала.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

  1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
  2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
  3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
  4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
  5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Технические параметры

Работа генератора определяется зависимостью между основными величинами, которые являются его главными характеристиками:

  • отношения между величинами на холостом ходу;
  • внешние параметры;
  • регулировочные значения.

Внешняя характеристика генератора постоянного тока крайне важна, так как раскрывает взаимосвязь напряжения и нагрузки. Она отображена на графике. Согласно последнего наблюдается незначительное уменьшение напряжения, но оно почти не зависит от нагрузочного тока (если сохраняется скорость оборотов двигателя).

Внешняя характеристика ГПТ

В устройствах с параллельным возбуждением больше выражено влияние нагрузки на напряжение. Это объясняется уменьшением тока в обмотках. Чем выше ток нагрузки, тем быстрее будет уменьшаться напряжение на зажимах агрегата.

Свойства ГПТ с параллельным возбуждением

Если увеличить величину тока при последовательном возбуждении, то вырастет ЭДС. Но напряжение не достигнет высокого значения электродвижущей силы, так как часть энергии уйдет на потери от вихревых токов.

Свойства ГПТ с последовательным возбуждением

При достижении напряжением максимального значения и одновременным увеличением нагрузки, первое начинает стремительно снижаться в то время, как кривая электродвижущей силы продолжает подниматься. Это считается большим недостатком, ограничивающим использование генератора такого типа.

В устройствах со смешанным возбуждением предвиденные встречные подключения обеих катушек. Конечная сила при однонаправленном подключении равняется сумме векторов намагничивающих сил, при встречном — их разнице.

При равномерном увеличении нагрузки напряжение на зажимах почти не меняется. Оно будет расти лишь тогда, если число проводов последовательной обмотки превышает число витков, которое соответствует номинальному возбуждению якоря.

Свойства ГПТ со смешанным возбуждением

Генераторы со встречным включением применяются в том случае, если нужно ограничить токи короткого замыкания. К примеру, при подсоединении аппаратов для сварки.

КПД

Важной характеристикой генератора считается его КПД — соотношение полезной и полной мощности: η = P 2 / P1. При холостом ходе такое отношение равно нулю (η=0)

При номинальных нагрузках КПД достигнет максимального значения. Мощные агрегаты имеют коэффициент полезного действия около 90 %.

КПД

ЭДС

Электродвижущая сила (ее значение) пропорциональна магнитному потоку, числу проводников (активных) в обмотках, частоте вращения якоря. Если менять последние параметры, то можно легко управлять значением ЭДС. Последнее относится и к напряжению. Нужный результат достигается методом изменения частоты вращения якоря.

Мощность

Выделяют полезную и полную мощности устройства. При постоянной электродвижущей силе полная мощность находится в прямо пропорциональной зависимости от тока: P=EIa. Полезная, которая отдается в цепь, Р1=UI.

Реакция якоря

Если к альтернатору подключить внешнюю нагрузку, то электротоки его обмотки создадут магнитное поле. Тогда возникнет сопротивление полей якоря и статора. Поле будет самым сильным в тех местах, где ротор приближается к магнитным полюсам, очень слабым — в точках максимального удаления. Ротор чувствует магнитное насыщение стальных катушечных сердечников. Сила реакции напрямую зависит от насыщенности в проводах. В результате на пластинках коллекторов будет происходить искрение щеток.

Реакция ротора

Уменьшение реакции достигается при использовании восполняющих магнитных полюсов или передвижением щеток с линии оси.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку – изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Медь в старой бытовой технике

Медь – один из лучших проводников электрического тока, поэтому востребована при производстве кабелей, трубы, проволоку и др. Этот металл содержится во многих элементах и узлах бытовой техники, но особенно много ее в старых холодильниках. Наибольшее количество меди – в компрессоре, отвечающем за поддержание низкой температуре в камерах. Если модель двухкамерная, то внутри корпуса расположено два компрессора, поэтому можно извлечь вдвое большее количество цветного металла.

В «сердце» техники – компрессоре – наибольшее содержание меди: он примерно на 30 % состоит из этого цветного металла. Но для ее извлечения нужно разобрать корпус, демонтировать этот элемент, вскрыть и разобрать. Мотор-компрессор расположен за задней стенкой холодильника и представляет собой монолитный узел, внутри которого находятся ротор, статор, пружины, подшипники, поршень, двигатель, змеевидная трубка и медная проволока.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации